這家藏在巷子裡的小店，近40年來只做3道菜
這是貓野給你介紹的第39種味道：陳添記魚皮
多麼慶倖你還在。
每座城市，
在歲月的洗禮後，
總有一些老字型大小會存活下來，
成為一座城的城市記憶。
過完冰水的魚皮經過冰箱的冷凍，
配上炸花生、芝麻、芫茜，
淋上自家調的醬油，
快速拌勻，裝盒上桌。
魚皮彈牙爽脆，
涼涼脆脆的口感配上香氣濃郁的炸花生，
輕易將一盤魚皮清掃落肚。
綿稠柔軟的粥底，
配上魚皮、叉燒、魷魚絲、
浮皮、海蜇、蛋絲和油炸鬼，
沒有太多花俏的佐料，
就是一份最簡單傳統的艇仔粥。
豬腸粉上淋秘制醬油，
撒上一把白芝麻，
香氣四溢，
口感煙韌。
算上今年，
陳添記在廣州落戶至今已近四十多個年頭。
環境從小小面門變成西關大屋，
四間大屋子加上門前小巷，
總算是能滿足絡繹不絕的食客。
然而售賣的還是那老三樣，
3元的豉油王蒸豬腸粉，
7元的傳統艇仔粥，
22元的祖傳爽魚皮。
創店之初，
本還有幹炒牛河、啫啫煲等吃食，
但因為種類繁多，
很難兼顧，
創始人的父親陳程添一咬牙，
只留下三種產品，
踏踏實實將它們做到極致。
在那個工資一個月只有36元，
5分錢就能吃到一頓早餐的年代，
一份陳添記魚皮，
就能賣到5元的高價。
一份錢一份貨的理在哪都適用，
一隻鯪魚身上，
只能從魚背上取下兩條魚皮，
一份魚皮，
裡面就包含了10-12條細鯪魚的皮。
挑選不足一斤重的鯪魚，
將魚往地上狠狠一摔，
兩三分鐘後將魚肉和魚骨脫離，
麻利切下魚皮，
細緻割筋，
用開水過一趟魚皮後，
馬上過冰水並浸泡20-30分鐘。
冰鎮後的魚皮加上炸花生、芝麻和芫茜，
淋上特製的醬油，
快速拌勻。
薄薄的魚皮，色澤鮮亮，
邊緣泛著金黃光澤。
陳添記的粥底，
都是用一口30多年前定制的，
高80釐米，直徑60釐米的水缸，
每天熬制三小時做成的。
當水沸騰時，
米粒和缸緣摩擦，
粥底會比尋常更為軟嫩棉滑。
而這方法，
就是陳程添首創。
店裡的豬腸粉做法倒是最為簡單，
對於原材料並無苛求，
其中關鍵在於火候。
皮要透而不爛，
吃起來滑爽彈牙。
在陳添記幾十年如一日的堅持中，
精選的食材，
挑剔講究的做法，
死磕到底的工匠精神。
成功將以挑食會吃聞名的廣州人拿下。
近三十年來，
一排排的騎樓被推倒，
一家家的老字型大小換了老闆和廚師，
失卻了當年令人驚豔的味道。
而陳添記卻越做越好，
到店裡吃的食客，
甚至排滿了半條寶華路。
附近一度出現5家冒名店鋪。
連粵劇的大佬倌們，
像羅品超、文覺非、羅家寶等，
都巴巴來到陳添記，
只因那口爽魚皮。
而現在，陳添記已經成了各類廣州美食攻略上的常駐嘉賓，更是遊客尋味廣州的必備打卡項。而對廣州人而言，來吃陳添記，更多的是吃那種老廣情懷。
單單魚皮而言，工作日每天都能賣出300多盒，週末超過1000盒都是尋常事。節假日更是大排長龍。
然而，2015年12月底，一篇《陳添記告別廣州，請你吃一碗最後的陳添記魚皮》刷爆了廣州人的朋友圈，整座廣州城都為之轟動和震驚，甚至連市政府都致電確認店家是否會結業。
一時之間慘號一片。
難不成，
又一道廣州經典味道，
要消失在煙塵當中麼？
現已定居香港的阿姨，
看到推文的時候馬上買了直通車回來。
陳添記對於在這條街上長大的娃而言，
不僅僅是一份好味道，
更象徵著自己那段回不去的童年。
煙花會謝，笙歌會停。
四面八方的廣州人湧至陳添記，
想要在它徹底消失前，
最後嘗嘗這份爽口的味道。
雖然之後發現是行銷號文案的誤導，
大家總算是松了一口氣。
但也是到這個時候，
才意識到陳添記這類老字型大小的為難。
十五甫三巷第一檔，
是陳添記原本的位置。
但當租約滿後，
屋主將鋪位租給親戚開的樂叔魚皮，
把陳添記擠到第二檔。
樂叔魚皮打出的招牌，
與陳添記一模一樣，
都是魚皮，艇仔粥和豬腸粉。
並將魚皮售價定低，
推出三種組合套餐價。
招牌採取和陳添記相近的配色，
不斷在巷口添加招牌和雨傘擋住巷內的陳添記，
甚至組織服務員形成人牆“攔截”食客。
周圍的惡性競爭，
不過是增加運營壓力，
而後繼無人的焦慮，
即將變成壓倒陳伯的最後一根草。
做魚皮必須親力親為，
如若偷懶用機器，
出品的口感就會一落千丈。
而現在大多數年輕人，
都不願意接受這樣髒累苦的差事。
女兒畢業後就進了銀行工作，
而侄子在學習了幾個月後，
就說因為太過於辛苦，
決定放棄。
在這次風波中，
店長陳伯的女兒經過細細考慮，
辭去了銀行的工作，
回到家裡，
開始學習如何做魚皮，
準備接手家業。
無比慶倖，
至少短期內，
我們不用擔心，
它就此消失在我們的眼前。
我們總是在追求匠心，
嚮往哪些用時間精力死磕出來的產品。
但我們又跑的太快，
以至於將產品做到極致的人兒，
抬頭一看，
當初鼓勵他努力死磕的人早就將他忘之腦後。
很多老字型大小，
經過種種變革，
味道大不如前。
不過是仗著響亮的牌子，
欺騙偶而來此的遊客，
賺取一筆一次性經費。
我們怒其不爭，
氣其自暴自棄，
覺得他們已經變了味道，
丟了情懷。
但不曾想，
這或許是他們在困境中，
唯一能想到的出路。
在高速發展的現在，
踏踏實實做出品的老字型大小，
拼不過惡意擠壓的對手；
堅守傳統，精挑食材用心料理的老店，
比不上用機器化效率碾壓的鄰居。
我們跑得越快，
周圍風景也隨著飛速變化。
停下來一看，
發現滿眼都是繽紛的新鮮場景，
而哪些熟悉的地方，
都早已不知消失在何處。
如果可以，
能不能給與這些踏踏實實的老店一些支持，
如果可能，
能不能給這些驚喜出品的老字型大小一些耐心，
讓他們，能夠陪我們久一點。
不要讓這盛世繁華，
成了這些認真的老店們，
繽紛的分手佈景。
麻利切下魚皮，
細緻割筋，
用開水過一趟魚皮後，
馬上過冰水並浸泡20-30分鐘。
冰鎮後的魚皮加上炸花生、芝麻和芫茜，
淋上特製的醬油，
快速拌勻。
薄薄的魚皮，色澤鮮亮，
邊緣泛著金黃光澤。
陳添記的粥底，
都是用一口30多年前定制的，
高80釐米，直徑60釐米的水缸，
每天熬制三小時做成的。
當水沸騰時，
米粒和缸緣摩擦，
粥底會比尋常更為軟嫩棉滑。
而這方法，
就是陳程添首創。
店裡的豬腸粉做法倒是最為簡單，
對於原材料並無苛求，
其中關鍵在於火候。
皮要透而不爛，
吃起來滑爽彈牙。
在陳添記幾十年如一日的堅持中，
精選的食材，
挑剔講究的做法，
死磕到底的工匠精神。
成功將以挑食會吃聞名的廣州人拿下。
近三十年來，
一排排的騎樓被推倒，
一家家的老字型大小換了老闆和廚師，
失卻了當年令人驚豔的味道。
而陳添記卻越做越好，
到店裡吃的食客，
甚至排滿了半條寶華路。
附近一度出現5家冒名店鋪。
連粵劇的大佬倌們，
像羅品超、文覺非、羅家寶等，
都巴巴來到陳添記，
只因那口爽魚皮。
而現在，陳添記已經成了各類廣州美食攻略上的常駐嘉賓，更是遊客尋味廣州的必備打卡項。而對廣州人而言，來吃陳添記，更多的是吃那種老廣情懷。
單單魚皮而言，工作日每天都能賣出300多盒，週末超過1000盒都是尋常事。節假日更是大排長龍。
然而，2015年12月底，一篇《陳添記告別廣州，請你吃一碗最後的陳添記魚皮》刷爆了廣州人的朋友圈，整座廣州城都為之轟動和震驚，甚至連市政府都致電確認店家是否會結業。
一時之間慘號一片。
難不成，
又一道廣州經典味道，
要消失在煙塵當中麼？
現已定居香港的阿姨，
看到推文的時候馬上買了直通車回來。
陳添記對於在這條街上長大的娃而言，
不僅僅是一份好味道，
更象徵著自己那段回不去的童年。
煙花會謝，笙歌會停。
四面八方的廣州人湧至陳添記，
想要在它徹底消失前，
最後嘗嘗這份爽口的味道。
雖然之後發現是行銷號文案的誤導，
大家總算是松了一口氣。
但也是到這個時候，
才意識到陳添記這類老字型大小的為難。
十五甫三巷第一檔，
是陳添記原本的位置。
但當租約滿後，
屋主將鋪位租給親戚開的樂叔魚皮，
把陳添記擠到第二檔。
樂叔魚皮打出的招牌，
與陳添記一模一樣，
都是魚皮，艇仔粥和豬腸粉。
並將魚皮售價定低，
推出三種組合套餐價。
招牌採取和陳添記相近的配色，
不斷在巷口添加招牌和雨傘擋住巷內的陳添記，
甚至組織服務員形成人牆“攔截”食客。
周圍的惡性競爭，
不過是增加運營壓力，
而後繼無人的焦慮，
即將變成壓倒陳伯的最後一根草。
做魚皮必須親力親為，
如若偷懶用機器，
出品的口感就會一落千丈。
而現在大多數年輕人，
都不願意接受這樣髒累苦的差事。
女兒畢業後就進了銀行工作，
而侄子在學習了幾個月後，
就說因為太過於辛苦，
決定放棄。
在這次風波中，
店長陳伯的女兒經過細細考慮，
辭去了銀行的工作，
回到家裡，
開始學習如何做魚皮，
準備接手家業。
無比慶倖，
至少短期內，
我們不用擔心，
它就此消失在我們的眼前。
我們總是在追求匠心，
嚮往哪些用時間精力死磕出來的產品。
但我們又跑的太快，
以至於將產品做到極致的人兒，
抬頭一看，
當初鼓勵他努力死磕的人早就將他忘之腦後。
很多老字型大小，
經過種種變革，
味道大不如前。
不過是仗著響亮的牌子，
欺騙偶而來此的遊客，
賺取一筆一次性經費。
我們怒其不爭，
氣其自暴自棄，
覺得他們已經變了味道，
丟了情懷。
但不曾想，
這或許是他們在困境中，
唯一能想到的出路。
在高速發展的現在，
踏踏實實做出品的老字型大小，
拼不過惡意擠壓的對手；
堅守傳統，精挑食材用心料理的老店，
比不上用機器化效率碾壓的鄰居。
我們跑得越快，
周圍風景也隨著飛速變化。
停下來一看，
發現滿眼都是繽紛的新鮮場景，
而哪些熟悉的地方，
都早已不知消失在何處。
如果可以，
能不能給與這些踏踏實實的老店一些支持，
如果可能，
能不能給這些驚喜出品的老字型大小一些耐心，
讓他們，能夠陪我們久一點。
不要讓這盛世繁華，
成了這些認真的老店們，
繽紛的分手佈景。