目的地｜“雙宋”蜜月旅行的這個國家，也太適合度假了吧

文 / 瓶子 圖 / 仲春之會

前兩天宋慧喬發佈了蜜月旅行的照片，

宋慧喬和宋仲基兩人很會選地方呢，科爾多瓦是個有著很多歷史遺跡的城市，在西班牙歷史中佔據很重要的地位。

而除了科爾多瓦這樣的歷史之城，西班牙還有很多值得度假去的海島城市。

最熱門的莫過於馬約卡（Majorca）、伊比薩（Ibiza）、福門特拉（Formentera）和梅洛卡島（Menorca），這4個西班牙風情濃郁的地中海島嶼，組成一個共有的名字——巴厘阿裡群島 （Baleares）。

五個德國人和義大利人中，就有一個把海島假期安排在巴厘阿裡群島。100 多年來，這裡一直是歐洲的度假天堂。

帕爾馬老城 | 意外遇見高迪

西班牙人對於名人效應的追捧，在歐洲國家裡獨樹一幟，比如“高迪的城”巴塞 羅那，“畢卡索的城”馬拉加，“蕭邦的島”馬約卡島。高迪幾乎把畢生所學都放在巴賽隆納，但也有例外，他在地中海裡投下一顆種子

高迪來到帕爾馬大教堂重修現場的時候剛好50歲，半百之年對於一個建築師而言恰是“當打之年”，西班牙人原本就對藝術有著超強的創新欲望，教堂也不例外，

於是，馬約卡島上有了一座匪夷所思的美麗教堂。教堂原本比高迪老很多，700年前阿拉貢王朝的大軍在奪島時祈求風平浪靜，天公果然作美，摩爾人潰不成軍。阿拉貢君主隨即宣佈在海邊修一座白色的聖母瑪麗亞堂以紀念這場勝利。

時至今日，海水退去大約50 米，馬約卡教堂仍然是整個歐洲最美的海邊教堂之一。

導遊很驕傲地說：“每年的2月2日和11月11日， 如果您早上7點來到這裡，會有幸見證全世界最偉大的教堂奇觀，教堂裡的兩個圓花窗會互相投影，組成奇妙的8字。你們中國人最喜歡8，不是嗎？”

始於拜占庭時期的石門被完整保留下來，高迪將唱詩班的座位挪到兩側，以便完成祭壇羅蓋的創作，兩個時代相隔千年的藝術靈感，被安放在同一個空間裡一唱一和。

懸空在教堂裡的羅蓋看起來很像一頂皇冠，高迪原本想在華蓋上放50個發光裝置，結果數量被減少到30個，又因為高迪對施工要求幾近嚴苛，工程最終都未能完成，如今擺在教堂裡的其實是高迪當初製作的模型。

即便如此，它依舊是神跡。藝術家前赴後繼來到馬約卡，就在高迪設計的禮拜堂旁邊，有一座設計風格更誇張的禮拜堂，他的設計師巴塞羅同樣是西班牙最重磅級的大腕。

身邊的英國遊客在嘮叨：“不像話， 怎麼把教堂弄成塗鴉場了！”顯然，在刻板保守的英國人眼裡， 巴塞羅實在不該把海底世界搬進教堂，成群的熱帶魚“爬”在古老的教堂牆壁上，身旁堆積著古希臘陶罐的造型，彩繪玻璃被刷上了深沉的海水紋和陽光穿透海水的波紋。

巴塞羅真是太淘氣了，他把自己在馬約卡潛水時遇見的景色搬進了教堂。我終於明白，古老和前衛之間，只隔著一座馬約卡大教堂。

巴爾德莫薩 | 蕭邦的眼淚

和高迪一樣，波蘭鋼琴詩人蕭邦 也曾來過馬約卡島。小鎮巴爾德莫薩 （Valldemossa）的卡爾特修道院高聳在山谷裡，被橄欖樹和杏樹圍攏。修道院裡並不起眼的三間房間和一個露臺，記錄了蕭邦和喬治桑在島上的98個冬日。

瞻仰西方人的亡靈石膏翻模，並非對逝者道貌岸然的景仰， 更像是與老友的一次拜別。

修道院小屋裡，我見到蕭邦消瘦的臉，和他標誌性的鷹鉤鼻。旁邊是他的手模，鋼琴詩人修長的手指躺在櫥窗裡，靜默，無聲。他閉上的眼睛，和當初李斯特所描述的一樣，“一雙憂鬱的眼睛。”

178 年前的那個冬夜，晚歸的喬治桑聽到蕭邦——“正彈奏著一首奇異的前奏曲，他在這個晚上所寫的作品確實能使人聯想到灑落在修道院房瓦上的雨滴聲，但在他的想像中，那是從天上掉在他心坎裡的淚珠。”

世人還在爭論，究竟《b小調前奏曲Op.28-6》和《降D大調前奏曲Op.28-15》哪一首才是《雨滴前奏曲》，爭論其實可以打上休止符，這兩首曲子都在馬約卡島的那個冬天完成，重複的高音鍵裡都藏著暗夜的雨滴和蕭邦的眼淚，和背後那段充滿戀母情緒的姐弟戀。

幽長的修道院長廊光影婆娑，它會記得1838年的那個冬夜，蕭邦的琴聲客串了修道院的鐘聲，傳揚在小鎮半空。

喬治桑原本希望馬約卡島的冬日暖陽能治好蕭邦的肺結核，可惜她選錯了地方，她真該帶著王子去到同屬於西班牙管轄的大西洋迦納利群島，那裡有真正的冬日暖陽。

相比之下，馬約卡島的冬天真像一塊草莓霜淇淋，看著熱乎其實透心涼，在酒店床頭雜誌上就能找到證據：1958 年那場大雪，雪沒膝蓋，地中海套上了斯堪的納維亞的外套。

當年的島民對這對情侶並無好感，避之唯恐不及，畢竟肺結核可不是鬧著玩的。可如今，巴爾德莫薩卻處處都有他們的 影子，修道院後院的小劇場裡，鋼琴師在彈奏《一分鐘圓舞曲》，旋律裡記錄了蕭邦和喬治桑最幸福的時光；致敬蕭邦的現場彈奏，每天一期一會。

小鎮如今每年舉辦蕭邦音樂節，甚至多了一條名叫蕭邦的小巷，書店裡永遠在售賣喬治桑那本著於島上的傳記——《馬約卡的冬日》（A Winter in Majorca）。

巴爾德莫薩有“鮮花小鎮”的美譽，細長的街巷裡，青綠色的西班牙式窗格和那些小雛菊、繡球花、歐洲月季組成浪漫影調，而我隱隱覺得，鮮花都歸蕭邦所有。

福門特拉島 | 海神的浴場

歐洲最好的沙灘在哪裡？福門特拉島。

在Tripadvisor （貓途鷹）2015 年度全球十佳頂級沙灘的榜單裡，福門特拉Ses Illetes海灘排名第五，再加上Es Arenals 、Migjorn 、Llevant 這些傲人的隱秘沙灘，福門特拉終於坐定歐洲沙灘之王的寶座。

福門特拉島上沒有機場，唯一上島的方式是從伊比薩搭船，路程其實很近，伊比薩和福門特拉島只隔著7公里海域，船行的軌跡是拍攝伊比薩古城最好的角度，那模樣真像海上布達拉宮。

一直以為地中海只盛產粗獷的礫石海灘，沒想到福門特拉卻藏著馬爾地夫和加勒比的心臟，海水的顏色如北極光一般富有動感，完美的奶藍色。

Ses Illetes海灘的奇妙之處在於瘦長，1公里長的海梯伸向海中央，寬僅50 米，左眼和右眼看到兩片不同的海域，當然，偶爾也能瞥到那些大方的天體客。

餐廳老闆穿著海魂衫，模簡直是畢卡索附體。福門特拉島的物價快趕上巴黎，歐美名流前赴後繼；“畢卡索大叔”淡淡地說，他在海邊邂逅過碧昂斯。其實早在1970 年代，福門特拉島就昇華成嬉皮士的隱世天堂，平克·佛洛德和鮑勃·狄倫在這裡開唱，小島黃袍加身，和隔壁伊比薩島 一樣，成了歐洲人趨之若鶩的度假島。

在海邊的靜謐田園閒逛，意外找到了珠寶設計師恩裡克的工作室。恩裡克在福門特拉島已經住了40多年，老嬉皮晉升老雅皮，我稱呼他“海神使者”，理由很簡單，這個銀飾設計師只要一揮手中魔法棒，就把海島搬進了房間：島上常見的綠蜥蜴變成了項鍊，珊瑚變成胸針，奇特的六邊形 蜂巢設計成手鏈和戒指，恩裡克還有門絕學，能把海沙定型成首飾。

最入我心的還是那款海神草（Posidonia）手鏈，它的靈感來自島上Ses Illetes 海灘的海神草，這種海草的名字源自海神波塞冬，它們被海潮推上沙灘，一叢叢好看的墨綠色，據說海龜尤其愛吃。“你看，像不像波塞冬的頭髮？”恩裡克真是腦洞大開，不過這海裡的仙草確是靈物，海域純淨無污染時便肆意生長，反之就難見蹤跡。

海神草手鏈的製作，真的是率性而為：銀條搓成比韭菜葉稍寬的細長條，經過打磨後在圓棍上一搓便大功告成，成品是繞圈效果，像一條蛇纏繞在手上，彈性十足俏皮可愛，西班牙人的俏皮個性在銀條上閃閃發光。

伊比薩 | 狂歡的白城靜悄悄

法國預言家諾查丹瑪斯一生最大的失誤，就是把伊比薩預言為——“世界上最後一個世外桃源”。

全世界最頂級的夜店Space、Privilege、Pacha 都在伊比薩島，Privilege 的球形空間一晚上可以湧入上萬人，反日光主義者搭著午夜巴士巡迴在各家夜店之間，直到太陽醒來，他們睡去。

但諾查丹瑪斯並沒有輸，達特維拉（Dalt Vila）一身白衣站在伊比 薩島的半空，仍然活在文藝復興的清靜後院。達特維拉是伊比薩的上城，3000年前腓尼基人就在此築城，隨後小島成了世界文明的派對場，迦太基人、羅馬人、阿拉伯人、猶太人紛至遝來，小島的磁場大到驚人。

說到磁場，伊比薩確實有魔性，從福門特拉島回伊比薩的遊船上，所有人都在 盯著船舷左側的Es Vedra 拍照，這座高413米的孤島直立在海上，和百慕大一樣有著神秘磁力，近百年間有多次UFO目擊事件，當地人甚至相信Es Vedra 就是外星人的基地。

我在達特維拉南門的啤酒館喝完一杯 IPA，走過吊橋和古羅馬無頭石像，起伏的鵝卵石路和古老的城垛瞬間把我拉入久遠的中世紀。

眼睛開始頻閃“愛琴海白”，手法超越中式美學裡的留白；但相比希臘的藍窗，我更鍾情達特維拉普通住宅的紅屋頂，仙人掌負責裝扮陽臺和窗格，屋頂露臺泛起BBQ 燒烤的青煙，文身店門口貼著彪悍的騎兵圖騰。

如果我在5月份中世紀節的長週末來到這裡，我還可以和滿身甲胄的真騎兵合影，看街頭的默劇，買中世紀流傳到今天的稀奇玩意，比如馬蹄鐵製作的雕塑和精緻的生鐵鑰匙。

修女的烘焙房藏在不起眼的角落裡，輕輕叩門，滿臉皺紋的老修女打開小格子門探出頭來，只需要花1歐元，就能買到一塊小麵包或松餅，雖然口味稀鬆平常，好歹也能吃出一些歲月的滄桑。

相比之下，La Oliva 餐廳真的是小憩的天堂，這家老字型大小餐廳已經成為遊客在達特維拉最好的落腳點，我選擇了西班牙出名的冷盤美食carpaccio，通常是生牛肉切成圓片配上醬汁，一看功能表，還有章魚版的carpaccio，於是果斷點來。

日落，風從海上來。猩紅的暖光越過頭頂的天主堂，把石灰石雕琢的細巷和城牆打成童話的顏色，服務生掐准了時候點起蠟燭，耳邊響起源自伊比薩的chill out音樂，嘴裡是彈牙的章魚肉。這份安靜的美好，絕不輸給午夜的迷醉。

部分圖片源自網路

即便如此，它依舊是神跡。藝術家前赴後繼來到馬約卡，就在高迪設計的禮拜堂旁邊，有一座設計風格更誇張的禮拜堂，他的設計師巴塞羅同樣是西班牙最重磅級的大腕。

身邊的英國遊客在嘮叨：“不像話， 怎麼把教堂弄成塗鴉場了！”顯然，在刻板保守的英國人眼裡， 巴塞羅實在不該把海底世界搬進教堂，成群的熱帶魚“爬”在古老的教堂牆壁上，身旁堆積著古希臘陶罐的造型，彩繪玻璃被刷上了深沉的海水紋和陽光穿透海水的波紋。

巴塞羅真是太淘氣了，他把自己在馬約卡潛水時遇見的景色搬進了教堂。我終於明白，古老和前衛之間，只隔著一座馬約卡大教堂。

巴爾德莫薩 | 蕭邦的眼淚

和高迪一樣，波蘭鋼琴詩人蕭邦 也曾來過馬約卡島。小鎮巴爾德莫薩 （Valldemossa）的卡爾特修道院高聳在山谷裡，被橄欖樹和杏樹圍攏。修道院裡並不起眼的三間房間和一個露臺，記錄了蕭邦和喬治桑在島上的98個冬日。

瞻仰西方人的亡靈石膏翻模，並非對逝者道貌岸然的景仰， 更像是與老友的一次拜別。

修道院小屋裡，我見到蕭邦消瘦的臉，和他標誌性的鷹鉤鼻。旁邊是他的手模，鋼琴詩人修長的手指躺在櫥窗裡，靜默，無聲。他閉上的眼睛，和當初李斯特所描述的一樣，“一雙憂鬱的眼睛。”

178 年前的那個冬夜，晚歸的喬治桑聽到蕭邦——“正彈奏著一首奇異的前奏曲，他在這個晚上所寫的作品確實能使人聯想到灑落在修道院房瓦上的雨滴聲，但在他的想像中，那是從天上掉在他心坎裡的淚珠。”

世人還在爭論，究竟《b小調前奏曲Op.28-6》和《降D大調前奏曲Op.28-15》哪一首才是《雨滴前奏曲》，爭論其實可以打上休止符，這兩首曲子都在馬約卡島的那個冬天完成，重複的高音鍵裡都藏著暗夜的雨滴和蕭邦的眼淚，和背後那段充滿戀母情緒的姐弟戀。

幽長的修道院長廊光影婆娑，它會記得1838年的那個冬夜，蕭邦的琴聲客串了修道院的鐘聲，傳揚在小鎮半空。

喬治桑原本希望馬約卡島的冬日暖陽能治好蕭邦的肺結核，可惜她選錯了地方，她真該帶著王子去到同屬於西班牙管轄的大西洋迦納利群島，那裡有真正的冬日暖陽。

相比之下，馬約卡島的冬天真像一塊草莓霜淇淋，看著熱乎其實透心涼，在酒店床頭雜誌上就能找到證據：1958 年那場大雪，雪沒膝蓋，地中海套上了斯堪的納維亞的外套。

當年的島民對這對情侶並無好感，避之唯恐不及，畢竟肺結核可不是鬧著玩的。可如今，巴爾德莫薩卻處處都有他們的 影子，修道院後院的小劇場裡，鋼琴師在彈奏《一分鐘圓舞曲》，旋律裡記錄了蕭邦和喬治桑最幸福的時光；致敬蕭邦的現場彈奏，每天一期一會。

小鎮如今每年舉辦蕭邦音樂節，甚至多了一條名叫蕭邦的小巷，書店裡永遠在售賣喬治桑那本著於島上的傳記——《馬約卡的冬日》（A Winter in Majorca）。

巴爾德莫薩有“鮮花小鎮”的美譽，細長的街巷裡，青綠色的西班牙式窗格和那些小雛菊、繡球花、歐洲月季組成浪漫影調，而我隱隱覺得，鮮花都歸蕭邦所有。

福門特拉島 | 海神的浴場

歐洲最好的沙灘在哪裡？福門特拉島。

在Tripadvisor （貓途鷹）2015 年度全球十佳頂級沙灘的榜單裡，福門特拉Ses Illetes海灘排名第五，再加上Es Arenals 、Migjorn 、Llevant 這些傲人的隱秘沙灘，福門特拉終於坐定歐洲沙灘之王的寶座。

福門特拉島上沒有機場，唯一上島的方式是從伊比薩搭船，路程其實很近，伊比薩和福門特拉島只隔著7公里海域，船行的軌跡是拍攝伊比薩古城最好的角度，那模樣真像海上布達拉宮。

一直以為地中海只盛產粗獷的礫石海灘，沒想到福門特拉卻藏著馬爾地夫和加勒比的心臟，海水的顏色如北極光一般富有動感，完美的奶藍色。

Ses Illetes海灘的奇妙之處在於瘦長，1公里長的海梯伸向海中央，寬僅50 米，左眼和右眼看到兩片不同的海域，當然，偶爾也能瞥到那些大方的天體客。

餐廳老闆穿著海魂衫，模簡直是畢卡索附體。福門特拉島的物價快趕上巴黎，歐美名流前赴後繼；“畢卡索大叔”淡淡地說，他在海邊邂逅過碧昂斯。其實早在1970 年代，福門特拉島就昇華成嬉皮士的隱世天堂，平克·佛洛德和鮑勃·狄倫在這裡開唱，小島黃袍加身，和隔壁伊比薩島 一樣，成了歐洲人趨之若鶩的度假島。

在海邊的靜謐田園閒逛，意外找到了珠寶設計師恩裡克的工作室。恩裡克在福門特拉島已經住了40多年，老嬉皮晉升老雅皮，我稱呼他“海神使者”，理由很簡單，這個銀飾設計師只要一揮手中魔法棒，就把海島搬進了房間：島上常見的綠蜥蜴變成了項鍊，珊瑚變成胸針，奇特的六邊形 蜂巢設計成手鏈和戒指，恩裡克還有門絕學，能把海沙定型成首飾。

最入我心的還是那款海神草（Posidonia）手鏈，它的靈感來自島上Ses Illetes 海灘的海神草，這種海草的名字源自海神波塞冬，它們被海潮推上沙灘，一叢叢好看的墨綠色，據說海龜尤其愛吃。“你看，像不像波塞冬的頭髮？”恩裡克真是腦洞大開，不過這海裡的仙草確是靈物，海域純淨無污染時便肆意生長，反之就難見蹤跡。

海神草手鏈的製作，真的是率性而為：銀條搓成比韭菜葉稍寬的細長條，經過打磨後在圓棍上一搓便大功告成，成品是繞圈效果，像一條蛇纏繞在手上，彈性十足俏皮可愛，西班牙人的俏皮個性在銀條上閃閃發光。

伊比薩 | 狂歡的白城靜悄悄

法國預言家諾查丹瑪斯一生最大的失誤，就是把伊比薩預言為——“世界上最後一個世外桃源”。

全世界最頂級的夜店Space、Privilege、Pacha 都在伊比薩島，Privilege 的球形空間一晚上可以湧入上萬人，反日光主義者搭著午夜巴士巡迴在各家夜店之間，直到太陽醒來，他們睡去。

但諾查丹瑪斯並沒有輸，達特維拉（Dalt Vila）一身白衣站在伊比 薩島的半空，仍然活在文藝復興的清靜後院。達特維拉是伊比薩的上城，3000年前腓尼基人就在此築城，隨後小島成了世界文明的派對場，迦太基人、羅馬人、阿拉伯人、猶太人紛至遝來，小島的磁場大到驚人。

說到磁場，伊比薩確實有魔性，從福門特拉島回伊比薩的遊船上，所有人都在 盯著船舷左側的Es Vedra 拍照，這座高413米的孤島直立在海上，和百慕大一樣有著神秘磁力，近百年間有多次UFO目擊事件，當地人甚至相信Es Vedra 就是外星人的基地。

我在達特維拉南門的啤酒館喝完一杯 IPA，走過吊橋和古羅馬無頭石像，起伏的鵝卵石路和古老的城垛瞬間把我拉入久遠的中世紀。

眼睛開始頻閃“愛琴海白”，手法超越中式美學裡的留白；但相比希臘的藍窗，我更鍾情達特維拉普通住宅的紅屋頂，仙人掌負責裝扮陽臺和窗格，屋頂露臺泛起BBQ 燒烤的青煙，文身店門口貼著彪悍的騎兵圖騰。

如果我在5月份中世紀節的長週末來到這裡，我還可以和滿身甲胄的真騎兵合影，看街頭的默劇，買中世紀流傳到今天的稀奇玩意，比如馬蹄鐵製作的雕塑和精緻的生鐵鑰匙。

修女的烘焙房藏在不起眼的角落裡，輕輕叩門，滿臉皺紋的老修女打開小格子門探出頭來，只需要花1歐元，就能買到一塊小麵包或松餅，雖然口味稀鬆平常，好歹也能吃出一些歲月的滄桑。

相比之下，La Oliva 餐廳真的是小憩的天堂，這家老字型大小餐廳已經成為遊客在達特維拉最好的落腳點，我選擇了西班牙出名的冷盤美食carpaccio，通常是生牛肉切成圓片配上醬汁，一看功能表，還有章魚版的carpaccio，於是果斷點來。

日落，風從海上來。猩紅的暖光越過頭頂的天主堂，把石灰石雕琢的細巷和城牆打成童話的顏色，服務生掐准了時候點起蠟燭，耳邊響起源自伊比薩的chill out音樂，嘴裡是彈牙的章魚肉。這份安靜的美好，絕不輸給午夜的迷醉。

部分圖片源自網路