從一竅不通到黑皮諾銷量世界第1，這家24年的酒莊是如何做到的？
1 黑皮諾困局
Pinot Noir Paradox
喝酒的人都知道，黑皮諾(Pinot Noir)是當今世界頭牌葡萄品種，
因為她貴，貴，貴！全世界最昂貴的50款酒中，有28款是由黑皮諾葡萄釀制而成（詳情戳這：https://www.wine-searcher.com/most-expensive-wines.lml）。
在這個價值內嵌於價格的透明年代，最貴的東西往往也是最為人所知，也是最為人所惦記著的，於是乎，一夜之間，黑皮諾成了完美葡萄酒的代名詞，是葡萄酒的終極狀態，是至高品味的象徵，甚至許多愛酒人對於自己的比喻。
”優雅、精緻、濃郁、複雜、層次、韻味“，仿佛再好的形容詞用到黑皮諾身上都不過分。
於是乎，對黑皮諾的愛，在人世間流傳，甚至被拍成了電影，這裡面，黑皮諾涵納了人生的方方面面，尤其是友情和愛情。
圖：著名葡萄酒電影《杯酒人生Sideways》
可當我們從自己的幻想中走出來，想和黑皮諾來一場鄰家女孩般戀愛的時候，
“黑皮諾不都很能陳年嗎？為什麼買來沒多久就發黃變質了？”
“都說黑皮諾好，可為什麼大部分喝起來總是稀稀拉拉、酸不拉唧的？“
”他們是怎麼喝出黑皮諾裡面的什麼風土、什麼天地人合一的，不會是騙我的吧？”
“10瓶黑皮諾裡，9瓶不好喝，剩下那瓶摸不大准是不好喝還是我不懂？”
我們時常在深夜這樣拷問自己。
我很懷疑，如果有天，有人，有病，給我們盲品10萬塊一瓶的羅馬尼康帝酒莊的羅馬尼康帝葡萄酒，我們是會走火入魔還是無動於衷？
我覺得，後者的可能性大一些。
圖：幾串完美的黑皮諾葡萄
因為殘酷的現實擺在我們面前，去掉水和酒精，任何兩瓶葡萄酒之間的差別都在百分之一以內，要辨別其中差別是一個需要長期針對性訓練的過程，這是為什麼大多數人喝大多數酒都難以區分品質。
然而，然而，然而，我常覺得，兩瓶好的黑皮諾之間，他們的差別在千分之一以內，要能夠辨別出他們的差別，要品的足夠多足夠好的黑皮諾，簡直等需要具備狗子一般的嗅覺，
黑皮諾如此的難以捉摸和她的”性情“有很大關係，她既不好種，更不好釀（詳見文章：任性的黑皮諾）。
不好種是因為黑皮諾特別的容易熟，如果種在溫暖的地方，她很快就失去新鮮度，單寧也會熟的透透的，釀出一個“果醬味”葡萄酒，不但無聊，更無法陳年。可如果無法陳年，那麼黑皮諾的複雜度無處而來，也就談不上是頂級葡萄酒了。所以，黑皮諾的種植地越來越向地球兩極、高山、霧厚風涼的海邊遷徙。
圖：轉色Veraison期的黑皮諾，看著就緊張
加上她的皮膚細薄，特別的嬌弱，容易受到惡劣天氣、病蟲害、各種黴菌的侵襲，很容易就皮開肉綻，然後染病臥枝。因此，要像呵護女友一樣無微不至的照料黑皮諾，方又可能得到健康的果實，其中所需要付出的時間、精力、錢財實在難以計量。
不僅如此，黑皮諾還有一個很讓人頭疼的問題，她的“採摘視窗”（Picking Window)特別的小，僅僅只有2-3天，摘晚了葡萄就不行了。不像赤霞珠這類“實誠”的葡萄品種在前後10天裡面採摘都差不多。
於是乎，到了採摘季節，所有的黑皮諾酒莊都是高度緊張，手握剪刀，腳踏雨鞋，等那一聲令下就奔赴葡萄園。
圖：黑皮諾採摘團隊
還有還有，黑皮諾容易變異，明明差不多的藤插下去，長出來的東西有時候他媽本人都不認識他，因此品系（Clone）的選擇、研究和管理也特別的重要，看著都是黑皮諾，其實我喝的是新款品系777和828號黑皮諾，你喝的是老款的114和667號，有沒有覺得我的高級一點？（黑皮諾品系也是個大坑，空了再另辟專文闡述）
圖：孔雀(喊)：“黑皮諾葡萄到貨了！”
不好釀則是因為黑皮諾的顏色淡薄，果香柔弱，單寧稀少，如何釀出一瓶好看、好香、好喝的黑皮諾讓所有釀酒師都煞費苦心。
歷史的教訓告訴我們的是，光靠自然的發酵本身是達不到的，因此人們開始各種嘗試去“透支”黑皮諾，比如發酵前把葡萄先冰起來泡一泡，比如把黑皮諾整串帶梗一起發酵，比如把橡木大桶的蓋子弄開了發酵黑皮諾等等，都是希望得到一瓶色香味具全的黑皮諾。
圖：黑皮諾經過人工挑選台
最起碼喝起來要像黑皮諾，而且具備葡萄酒的優秀品質條件，如果要做更頂級的葡萄酒，則要想法設法的得到良好的單寧結構、濃縮的風味物質，便於葡萄酒在接下來的陳釀時間裡產生更為複雜的風味。（黑皮諾的陳年能力是世界性的難題，改天另辟文詳解）
比如找人腳踩葡萄皮：
圖：看把小胖子熱的，兩臉通紅
如果你不想泡”黑皮諾澡“，也可以“溫柔”的操作飛碟盤一下一下輕輕的壓酒皮：
圖：耐心的一下一下，顏色和單寧就都有了...
總而言之，黑皮諾成了葡萄酒世界讓人又愛又恨的一個葡萄酒困局，做的好，可以賣的很貴，做的不好，比垃圾還垃圾，但是怎麼做好，又沒有一個通用的配方，即便是勃艮第這樣種了1700多年葡萄的產區，依然還在摸索中前行。
2 風語者－黑皮諾
Terroir Talker - Pinot Noir
雖是困局，但是老百姓有呼聲，自然也就有人會去回應。環顧全球，黑皮諾已然是這個世界在赤霞珠之後押的一個大寶，並且很快進入了一個百家爭鳴、百花齊放的時代。
黑皮諾如今在全世界大多數國家都有種植，而且都不乏精品，法國勃艮第、德國巴登、紐西蘭馬丁堡和中奧塔哥、澳大利亞雅拉穀和塔斯馬尼亞、美國索諾瑪和俄勒岡、智利卡薩布蘭卡和BioBio、南非沃克灣，甚至連中國的寧夏賀蘭山都有了黑皮諾的身影。
而且，種著、釀著，我們突然發現了黑皮諾的一個特性：當她得到很好的照料之時，她便會很好的回應那一方水土和那一方人，展示出強烈的風土個性，這一點在所有的葡萄品種裡，黑皮諾表現的最為明顯。
“仿佛在一杯淡紅的黑皮諾酒中，我們能讀到那一塊葡萄園裡吹拂過的風，嘗到那一個年份裡浸潤過的雨水，甚至連那一位釀制她的人的臉上的皺紋都看的清清楚楚。”
也有人說，這是因為喝黑皮諾的人更為感性，YY出來的，是敏感的人，透過敏感的品種，訴說著敏感世界裡的敏感故事。
無論如何，黑皮諾都讓人留下了這樣的美好印象。也正因如此，對黑皮諾的喜愛驅使著許多人滿世界的追逐，在疲於奔命之時能喝到一杯純正當地風味的黑皮諾，便猶如把命給續上了，又可以精力豐沛的開始下一段追逐。
圖：“黑皮諾是葡萄酒夜空中最亮的那顆星，可以追逐一輩子。”
那麼，容我切一下題，假如你問你的周圍的酒友，世界銷量第一的黑皮諾品牌是在哪個國家？
中國？
法國？美國？
紐西蘭？澳大利亞？
南非？阿根廷？
還是智利？
相信他猜3次，都猜不到答案。
3 黑皮諾帝國
Pinot Noir Empire
當我在上海浦東香格里拉酒店的翡翠36餐廳得知這個答案的時候，我也大吃了一驚。如果不是對面活生生的坐著一位英俊瀟灑的南美人，我甚至會懷疑有人在吹牛。
這個人叫Adolfo Hurtado，首席釀酒師&CEO，極罕見的能做老闆的釀酒師，還長了張明星臉。
他一手建立的酒莊便是成立於1993年的智利酒莊－柯諾蘇Cono Sur，目前以700萬瓶的黑皮諾年產量雄踞世界第一大黑皮諾酒莊的頭號位置，同時也是英國等市場的黑皮諾第一品牌。
圖：我的柯諾蘇初體驗來自漫畫神之水滴，隨後，我們都喜歡叫她自行車葡萄酒。可惜那個時候只會喝酒而沒有眼光，不然也許我看完漫畫就會成為摩拜或者OFO的創始人了。
如你所料，自行車所暗示的是柯諾蘇酒莊的“自然態度”，酒莊1400公頃葡萄園中有接近400公頃已經獲得了有機認證。有機不但需要增加26%的成本，更會讓葡萄減產接近15%，一來一去，相當於差了接近41%。
圖：有機葡萄園裡面有鵝
可為什麼一個名不見經傳的智利酒莊會在黑皮諾上得到如此巨大的成功？如同前文所說，黑皮諾的種植和釀造都是大難題，法國人花了1000多年都不敢說完全弄明白，一個24歲的智利酒莊是如何做到的？
圖：粉粉的柯諾蘇酒莊
“我們也走了很多彎路，摸不准黑皮諾的脾氣。”Adolfo(柯諾蘇的首席釀酒師)告訴我說，一直到1999年前後，他帶著委屈，憋足了勁頭去勃艮第取經，沒想到經沒有取到，卻直接娶了個人回智利。
他就是來自勃艮第名莊Domaine Jacques Prieur的掌門人Martin Prieur，他被Adolfo帶回智利成了柯諾蘇的黑皮諾顧問，這個工作一干就是18年。（如果你和我一樣，分別和法國人和智利人工作過，那麼你一定也很納悶，他們怎麼不會打起來？）
圖：改變智利黑皮諾的男人Martin Prieur(左)和Adolfo Hurtado(右) 2014年合影
Martin Prieur和Adolfo，這對黑皮諾男人一起革命並創新了智利種植和釀造黑皮諾的方式，從種植地的選擇，土壤的研究，到採摘時對葡萄成熟度的控制，甚至到發酵罐子的容積，都做了修訂。
瘋狂的他們甚至還在2000年為黑皮諾葡萄專門建了1個酒莊，100%特供黑皮諾的釀造，裡面安起了4500KG容積的特殊開蓋發酵罐，然後又是用二氧化碳浸漬法，又是人工腳踩皮、壓皮，無所不用其極的去努力馴服黑皮諾。
圖：柯諾蘇酒窖
可惜，事與願違是人生常態。
最初的幾年，由於把黑皮諾種在溫暖的麥坡（Maipo)和空加瓜穀(Colchagua Valley)，土壤又是特別重的沖積土，熱氣候加重土壤，柯諾蘇的黑皮諾葡萄酒品質一直不見提升。
“智利黑皮諾是不是沒戲了？”這樣的念頭，時不時出現在智利人憂桑的腦海裡和法國人刻薄的嘴上。那段時間，法智基友的友誼降到了歷史低點，團隊的情緒都很低落，而且一低落就是幾年，幾度到了抑鬱和散夥的邊緣。
圖：“怪我咯？”Martin Prieur
無奈中，他們決定從零開始，先換個地方種葡萄，狠狠心離開智利葡萄酒的中心麥坡，前往靠海、涼爽、多霧氣的卡薩布蘭卡、San Antonio以及最南方海風涼涼的Biobio區種植黑皮諾。
圖:霧氣延長了黑皮諾的成熟期
找對了產區不夠，還得要研究土壤。之前酒莊發現的衝擊土並不適合黑皮諾，種出來的葡萄比較“膚淺的水”，果皮也薄，但是智利又沒有法國那樣的高石灰質含量的良性土壤，只好埋頭苦心鑽研。
好在科技和經驗，讓他們很快定位了一種獨特的土壤類型：紅色粘土，有點類似波爾多波美侯產區的特點，這樣的土壤既可以保證水分，又可以給予葡萄一定的“脅迫”，讓黑皮諾樹結出汁水濃縮、果皮厚實的理想果實。
圖:Bio Bio產區的紅色粘土
他們還鑽研黑皮諾的品系，他們最高級的黑皮諾OCIO和20 Barrels系列用的是非常古老的藤，取名為“柯諾蘇品系Cono Sur Clone"，傳說中是智利建國期間從海外流傳而來的，由於太古老，都沒有人知道它具體的品系是什麼樣的。這也就成了柯諾蘇的秘密武器。（同時酒莊還混合栽種了類似777、GA2等其他品系的黑皮諾樹苗）。
圖:種植著智利最老黑皮諾的Chimbarongo葡萄園，始於1968年
圖:看著黝黑飽滿的黑皮諾
轉機終於出現了，在他們合作的7年之後，也就是2007年的冬天，法國人Martin在品鑒完當年的黑皮諾之後，大聲說：“I'm sitting on my own shit!!!”
這句話翻譯成中文的意思就是：“8年前，我被你的甜言蜜語從法國騙到智利來，本以為是來享享清福順帶著功成名就的，沒想到這兒的條件這麼差，不對，不是差，是壓根沒有條件，如果不是看在朋友面子和兩國世代友好的情份上，我幾次都tmd想放棄的。只是萬萬沒想到的是，我今天被自己打臉了！這個黑皮諾居然這麼好喝，這麼牛x，我太得意了，我覺得我過去這幾年對你都太刻薄了，我說了那麼多難聽話，發了那麼多次臭脾氣，我簡直不是人，我對不起你，謝謝你，我愛你！“(完)
媳婦熬成了婆，精瘦小夥熬成了微胖老爺子，法國人終於樂開了懷，他手中拿著的便是智利首款頂級黑皮諾-OCIO，意為：終極幸福（這兩個人太虐了）。
圖：智利第一黑皮諾－柯諾蘇OCIO(中文名為“逸品“)
果不其然，隨後的時間裡，柯諾蘇的頂級OCIO逸品黑皮諾得到了羅伯特派克的《Wine Advocate》雜誌的95分高分，而且是連續兩年，至今都是智利黑皮諾的歷史最高分。
兩個男人一high，在2010年又給黑皮諾專門建了一個更大的專用酒莊，老闆有錢就是任性，黑皮諾討人喜歡就是會被寵愛。
圖：柯諾蘇釀酒師團隊－待到山花爛漫時，她在叢中笑
我記得2014年的一次活動上第一次喝到了這款智利第一黑皮諾，果實濃縮，橡木用的很節制，相信是為了追求優雅的風格，入口絲滑、稠密，果味成噸成噸的堆砌在口腔裡，被絲綢一樣的單寧包裹，不斷碰撞出新風味，同時又是一款少見的具備很大陳年潛力的新世界黑皮諾，相信兩位好基友一定都很自豪。
4 黑皮諾日常
Pinot Noir Daily
馴服黑皮諾，人類花了1000多年，讓黑皮諾坐上了葡萄品種的Iron Throne，以高冷和高價讓人敬仰又敬佩。
圖：黑皮諾－葡萄酒世界的鐵王座
而來自智利的柯諾蘇則用了24年時間，把自己打造成了世界第一的黑皮諾品牌，每年為酒友們釀造700萬瓶品質優秀、價格親民的黑皮諾葡萄酒。
在這個數字背後，柯諾蘇的創舉是讓“我愛喝黑皮諾”這樣的結論有了實踐和財務上的可能性，讓黑皮諾不再高高在上，真正的做回了一個鄰家女孩。
圖：柯諾蘇黑皮諾，親切的跟輛自行車一樣
舊時豪門黑皮諾，飛入尋常百姓家。
也許是時候開啟你的黑皮諾旅程了。
圖：轉色Veraison期的黑皮諾，看著就緊張
加上她的皮膚細薄，特別的嬌弱，容易受到惡劣天氣、病蟲害、各種黴菌的侵襲，很容易就皮開肉綻，然後染病臥枝。因此，要像呵護女友一樣無微不至的照料黑皮諾，方又可能得到健康的果實，其中所需要付出的時間、精力、錢財實在難以計量。
不僅如此，黑皮諾還有一個很讓人頭疼的問題，她的“採摘視窗”（Picking Window)特別的小，僅僅只有2-3天，摘晚了葡萄就不行了。不像赤霞珠這類“實誠”的葡萄品種在前後10天裡面採摘都差不多。
於是乎，到了採摘季節，所有的黑皮諾酒莊都是高度緊張，手握剪刀，腳踏雨鞋，等那一聲令下就奔赴葡萄園。
圖：黑皮諾採摘團隊
還有還有，黑皮諾容易變異，明明差不多的藤插下去，長出來的東西有時候他媽本人都不認識他，因此品系（Clone）的選擇、研究和管理也特別的重要，看著都是黑皮諾，其實我喝的是新款品系777和828號黑皮諾，你喝的是老款的114和667號，有沒有覺得我的高級一點？（黑皮諾品系也是個大坑，空了再另辟專文闡述）
圖：孔雀(喊)：“黑皮諾葡萄到貨了！”
不好釀則是因為黑皮諾的顏色淡薄，果香柔弱，單寧稀少，如何釀出一瓶好看、好香、好喝的黑皮諾讓所有釀酒師都煞費苦心。
歷史的教訓告訴我們的是，光靠自然的發酵本身是達不到的，因此人們開始各種嘗試去“透支”黑皮諾，比如發酵前把葡萄先冰起來泡一泡，比如把黑皮諾整串帶梗一起發酵，比如把橡木大桶的蓋子弄開了發酵黑皮諾等等，都是希望得到一瓶色香味具全的黑皮諾。
圖：黑皮諾經過人工挑選台
最起碼喝起來要像黑皮諾，而且具備葡萄酒的優秀品質條件，如果要做更頂級的葡萄酒，則要想法設法的得到良好的單寧結構、濃縮的風味物質，便於葡萄酒在接下來的陳釀時間裡產生更為複雜的風味。（黑皮諾的陳年能力是世界性的難題，改天另辟文詳解）
比如找人腳踩葡萄皮：
圖：看把小胖子熱的，兩臉通紅
如果你不想泡”黑皮諾澡“，也可以“溫柔”的操作飛碟盤一下一下輕輕的壓酒皮：
圖：耐心的一下一下，顏色和單寧就都有了...
總而言之，黑皮諾成了葡萄酒世界讓人又愛又恨的一個葡萄酒困局，做的好，可以賣的很貴，做的不好，比垃圾還垃圾，但是怎麼做好，又沒有一個通用的配方，即便是勃艮第這樣種了1700多年葡萄的產區，依然還在摸索中前行。
2 風語者－黑皮諾
Terroir Talker - Pinot Noir
雖是困局，但是老百姓有呼聲，自然也就有人會去回應。環顧全球，黑皮諾已然是這個世界在赤霞珠之後押的一個大寶，並且很快進入了一個百家爭鳴、百花齊放的時代。
黑皮諾如今在全世界大多數國家都有種植，而且都不乏精品，法國勃艮第、德國巴登、紐西蘭馬丁堡和中奧塔哥、澳大利亞雅拉穀和塔斯馬尼亞、美國索諾瑪和俄勒岡、智利卡薩布蘭卡和BioBio、南非沃克灣，甚至連中國的寧夏賀蘭山都有了黑皮諾的身影。
而且，種著、釀著，我們突然發現了黑皮諾的一個特性：當她得到很好的照料之時，她便會很好的回應那一方水土和那一方人，展示出強烈的風土個性，這一點在所有的葡萄品種裡，黑皮諾表現的最為明顯。
“仿佛在一杯淡紅的黑皮諾酒中，我們能讀到那一塊葡萄園裡吹拂過的風，嘗到那一個年份裡浸潤過的雨水，甚至連那一位釀制她的人的臉上的皺紋都看的清清楚楚。”
也有人說，這是因為喝黑皮諾的人更為感性，YY出來的，是敏感的人，透過敏感的品種，訴說著敏感世界裡的敏感故事。
無論如何，黑皮諾都讓人留下了這樣的美好印象。也正因如此，對黑皮諾的喜愛驅使著許多人滿世界的追逐，在疲於奔命之時能喝到一杯純正當地風味的黑皮諾，便猶如把命給續上了，又可以精力豐沛的開始下一段追逐。
圖：“黑皮諾是葡萄酒夜空中最亮的那顆星，可以追逐一輩子。”
那麼，容我切一下題，假如你問你的周圍的酒友，世界銷量第一的黑皮諾品牌是在哪個國家？
中國？
法國？美國？
紐西蘭？澳大利亞？
南非？阿根廷？
還是智利？
相信他猜3次，都猜不到答案。
3 黑皮諾帝國
Pinot Noir Empire
當我在上海浦東香格里拉酒店的翡翠36餐廳得知這個答案的時候，我也大吃了一驚。如果不是對面活生生的坐著一位英俊瀟灑的南美人，我甚至會懷疑有人在吹牛。
這個人叫Adolfo Hurtado，首席釀酒師&CEO，極罕見的能做老闆的釀酒師，還長了張明星臉。
他一手建立的酒莊便是成立於1993年的智利酒莊－柯諾蘇Cono Sur，目前以700萬瓶的黑皮諾年產量雄踞世界第一大黑皮諾酒莊的頭號位置，同時也是英國等市場的黑皮諾第一品牌。
圖：我的柯諾蘇初體驗來自漫畫神之水滴，隨後，我們都喜歡叫她自行車葡萄酒。可惜那個時候只會喝酒而沒有眼光，不然也許我看完漫畫就會成為摩拜或者OFO的創始人了。
如你所料，自行車所暗示的是柯諾蘇酒莊的“自然態度”，酒莊1400公頃葡萄園中有接近400公頃已經獲得了有機認證。有機不但需要增加26%的成本，更會讓葡萄減產接近15%，一來一去，相當於差了接近41%。
圖：有機葡萄園裡面有鵝
可為什麼一個名不見經傳的智利酒莊會在黑皮諾上得到如此巨大的成功？如同前文所說，黑皮諾的種植和釀造都是大難題，法國人花了1000多年都不敢說完全弄明白，一個24歲的智利酒莊是如何做到的？
圖：粉粉的柯諾蘇酒莊
“我們也走了很多彎路，摸不准黑皮諾的脾氣。”Adolfo(柯諾蘇的首席釀酒師)告訴我說，一直到1999年前後，他帶著委屈，憋足了勁頭去勃艮第取經，沒想到經沒有取到，卻直接娶了個人回智利。
他就是來自勃艮第名莊Domaine Jacques Prieur的掌門人Martin Prieur，他被Adolfo帶回智利成了柯諾蘇的黑皮諾顧問，這個工作一干就是18年。（如果你和我一樣，分別和法國人和智利人工作過，那麼你一定也很納悶，他們怎麼不會打起來？）
圖：改變智利黑皮諾的男人Martin Prieur(左)和Adolfo Hurtado(右) 2014年合影
Martin Prieur和Adolfo，這對黑皮諾男人一起革命並創新了智利種植和釀造黑皮諾的方式，從種植地的選擇，土壤的研究，到採摘時對葡萄成熟度的控制，甚至到發酵罐子的容積，都做了修訂。
瘋狂的他們甚至還在2000年為黑皮諾葡萄專門建了1個酒莊，100%特供黑皮諾的釀造，裡面安起了4500KG容積的特殊開蓋發酵罐，然後又是用二氧化碳浸漬法，又是人工腳踩皮、壓皮，無所不用其極的去努力馴服黑皮諾。
圖：柯諾蘇酒窖
可惜，事與願違是人生常態。
最初的幾年，由於把黑皮諾種在溫暖的麥坡（Maipo)和空加瓜穀(Colchagua Valley)，土壤又是特別重的沖積土，熱氣候加重土壤，柯諾蘇的黑皮諾葡萄酒品質一直不見提升。
“智利黑皮諾是不是沒戲了？”這樣的念頭，時不時出現在智利人憂桑的腦海裡和法國人刻薄的嘴上。那段時間，法智基友的友誼降到了歷史低點，團隊的情緒都很低落，而且一低落就是幾年，幾度到了抑鬱和散夥的邊緣。
圖：“怪我咯？”Martin Prieur
無奈中，他們決定從零開始，先換個地方種葡萄，狠狠心離開智利葡萄酒的中心麥坡，前往靠海、涼爽、多霧氣的卡薩布蘭卡、San Antonio以及最南方海風涼涼的Biobio區種植黑皮諾。
圖:霧氣延長了黑皮諾的成熟期
找對了產區不夠，還得要研究土壤。之前酒莊發現的衝擊土並不適合黑皮諾，種出來的葡萄比較“膚淺的水”，果皮也薄，但是智利又沒有法國那樣的高石灰質含量的良性土壤，只好埋頭苦心鑽研。
好在科技和經驗，讓他們很快定位了一種獨特的土壤類型：紅色粘土，有點類似波爾多波美侯產區的特點，這樣的土壤既可以保證水分，又可以給予葡萄一定的“脅迫”，讓黑皮諾樹結出汁水濃縮、果皮厚實的理想果實。
圖:Bio Bio產區的紅色粘土
他們還鑽研黑皮諾的品系，他們最高級的黑皮諾OCIO和20 Barrels系列用的是非常古老的藤，取名為“柯諾蘇品系Cono Sur Clone"，傳說中是智利建國期間從海外流傳而來的，由於太古老，都沒有人知道它具體的品系是什麼樣的。這也就成了柯諾蘇的秘密武器。（同時酒莊還混合栽種了類似777、GA2等其他品系的黑皮諾樹苗）。
圖:種植著智利最老黑皮諾的Chimbarongo葡萄園，始於1968年
圖:看著黝黑飽滿的黑皮諾
轉機終於出現了，在他們合作的7年之後，也就是2007年的冬天，法國人Martin在品鑒完當年的黑皮諾之後，大聲說：“I'm sitting on my own shit!!!”
這句話翻譯成中文的意思就是：“8年前，我被你的甜言蜜語從法國騙到智利來，本以為是來享享清福順帶著功成名就的，沒想到這兒的條件這麼差，不對，不是差，是壓根沒有條件，如果不是看在朋友面子和兩國世代友好的情份上，我幾次都tmd想放棄的。只是萬萬沒想到的是，我今天被自己打臉了！這個黑皮諾居然這麼好喝，這麼牛x，我太得意了，我覺得我過去這幾年對你都太刻薄了，我說了那麼多難聽話，發了那麼多次臭脾氣，我簡直不是人，我對不起你，謝謝你，我愛你！“(完)
媳婦熬成了婆，精瘦小夥熬成了微胖老爺子，法國人終於樂開了懷，他手中拿著的便是智利首款頂級黑皮諾-OCIO，意為：終極幸福（這兩個人太虐了）。
圖：智利第一黑皮諾－柯諾蘇OCIO(中文名為“逸品“)
果不其然，隨後的時間裡，柯諾蘇的頂級OCIO逸品黑皮諾得到了羅伯特派克的《Wine Advocate》雜誌的95分高分，而且是連續兩年，至今都是智利黑皮諾的歷史最高分。
兩個男人一high，在2010年又給黑皮諾專門建了一個更大的專用酒莊，老闆有錢就是任性，黑皮諾討人喜歡就是會被寵愛。
圖：柯諾蘇釀酒師團隊－待到山花爛漫時，她在叢中笑
我記得2014年的一次活動上第一次喝到了這款智利第一黑皮諾，果實濃縮，橡木用的很節制，相信是為了追求優雅的風格，入口絲滑、稠密，果味成噸成噸的堆砌在口腔裡，被絲綢一樣的單寧包裹，不斷碰撞出新風味，同時又是一款少見的具備很大陳年潛力的新世界黑皮諾，相信兩位好基友一定都很自豪。
4 黑皮諾日常
Pinot Noir Daily
馴服黑皮諾，人類花了1000多年，讓黑皮諾坐上了葡萄品種的Iron Throne，以高冷和高價讓人敬仰又敬佩。
圖：黑皮諾－葡萄酒世界的鐵王座
而來自智利的柯諾蘇則用了24年時間，把自己打造成了世界第一的黑皮諾品牌，每年為酒友們釀造700萬瓶品質優秀、價格親民的黑皮諾葡萄酒。
在這個數字背後，柯諾蘇的創舉是讓“我愛喝黑皮諾”這樣的結論有了實踐和財務上的可能性，讓黑皮諾不再高高在上，真正的做回了一個鄰家女孩。
圖：柯諾蘇黑皮諾，親切的跟輛自行車一樣
舊時豪門黑皮諾，飛入尋常百姓家。
也許是時候開啟你的黑皮諾旅程了。