如果真有“神店”一說，這才是它該有的模樣！
看過《孤獨的美食家》
除了沉迷于五郎叔的銷魂吃相
對劇中各式風格的家庭餐館
必定念念不忘
它們只是一爿小店
菜品不多、環境簡單
卻有著獨屬於這個小館子的味道
瀋陽也有這樣的小館子
多是日料、韓式餐飲或埋汰炸串
少有實打實做東北菜的
『家廚小館』算是一家
☆☆ 本篇為暗訪探店 ☆☆
探訪起因：常有耳聞，
溫馨提示：提前一天預訂，一併去“大眾點評”看看自己想吃啥菜，和老闆事先報備。
在前後五十米不見第二家店鋪的北四經街上，有這樣一家『家廚小館』，齊樓的小門臉，木質門扉，左側的木柵上刻些文藝范兒的小話兒，大有一種“絕世獨立”的孤傲與滿不在乎。
推門而入，黃油的香氣趕在鼻翼處拂動，可這裡卻是吃東北菜的地兒，回頭細想，怕是燉牛腩肉所散發的香氣吧。一眼盡收的小桌小椅間，滿足著對“好好吃一頓飯”的訴求。
紅燒肉
hong shao rou
38元/份
幾乎沒有人不是首先沖著這道紅燒肉來，它色澤紅潤、肉的紋理纖毫畢現，肥瘦層疊相間之餘，厚質的肉皮微微卷起，想來必是勁道Q彈。
面對這樣一碗紅燒肉，心中“肉☆禁☆欲”四起、早已按捺不住，卻仍故作矜持地擒來一塊，趁人不備、一整塊放入口中，瘦肉的韌、肥肉的軟、肉皮的彈，以各不相同的力道，撞擊著舌頭和上顎；
待到上下齒相合，肥肉夾裹著千萬分子的脂香，逐漸釋放，稍稍覺得似有些膩時，咸甜適中的瘦肉帶著肉的本香成為口中的主角，再輔以肉皮的勁道，竟捨不得囫圇吞下，哪怕巴望著下一塊，也想把嘴裡的好好咀嚼一番，方不負其芳華。
一提紅燒肉，便給人以油膩之感，更有人將“油膩的中年男人”比喻成紅燒肉，其實，真錯怪了紅燒肉。火候不到的紅燒肉確如中年男人——固執、油膩、豬肉的腥氣猶在。
而如家廚小館這般恰到好處的紅燒肉則更像閱歷豐富的女人——圓滑、精緻、獨立，肥而小膩之中又有一些葷素不濟。哪有什麼肥而不膩的紅燒肉？若不是有些小膩，還哪裡有停口的餘地？
牛肉燉山藥
niu rou dun shan yao
38元/份
牛肉燉山藥，和想像中湯湯水水的燉菜不一樣，幹乾爽爽地上桌來，甚至盤底都不帶油湯，呈色卻毫不寡淡，給人以濃厚的醬香感。
牛肉的滋味極厚，醬香直燉入肉塊中心處，質地酥爛鬆軟，尚留有一定嚼頭又不至於嚼不爛。若是翻撿出牛腩，別猶豫，趕緊夾來一吃，筋膜軟滑的觸感直抵人心。當以為山藥會燉得像胡蘿蔔一樣甜軟時，它出其不意地是脆生的，嚼起來嚓嚓有聲，愈發調動起胃口。
炒笨雞蛋
chao ben ji dan
20元/份
看似一盤再簡單、再尋常不過、誰都會做的大醬炒雞蛋，真想知道，除卻用的是笨雞蛋這一條，其它的到底有何不同？
整體上，仍是東北豆瓣醬的味型，略鹹一些。所不同的是，大火鐵鍋直炊之下，雞蛋的外層迅速凝結、焦脆帶有焦香，而雞蛋的內層尚且軟嫩，口感更為豐富。
幹煸四季豆
gan bian si ji dou
22元/份
幹煸四季豆極能體現人間的煙火氣，廚師的水準當下立斷，四季豆要過油而不吸油。四季豆過油後鎖住本身的甜嫩，當橄欖菜的初味減退，四季豆的本味躍然而出，青青的豆香中有著出乎意料的清甜。
有人說從家廚小館裡吃到了“媽媽的味道”（誰媽做菜這麼好吃，我認她當媽去！），這是源于“媽媽的味道”，又遠高於“媽媽的味道”，給食客帶來在家吃飯的感覺，卻又能暫別電視節目，多些彼此間的交流，畢竟，光討論“下次來點什麼”就夠吵鬧一會兒的啦。
這裡不提供酒水，也甭自帶酒水，除了珍珍更沒別的飲料，所做的菜亦是宜飯不下酒，本意只是想讓人好好吃一頓飯。
整體來看，家廚小館的菜，無論口感、味道、火候，都是值得稱讚的；只是對於口輕的食客，菜怕是略鹹，倒也下飯。看著旁邊桌的小夥子起身，一邊被女友嘲笑“能吃”，一邊去添第三碗飯，嘴裡咕噥著“這菜太好吃了，光吃還有點兒鹹，得配飯吃。”
用逼仄來形容家廚小館並不過分，一進門三張擠嚓嚓的小桌，雖然每張都是四人桌但坐倆人剛合適，再里間有一張可以坐6個人的桌。
小館子有小館子的氛圍，這邊說話，那邊聽著，一來二去，你撘一句，我插一嘴，竟嘮得津津有味起來，再而相熟了，你嘗嘗我盤中的幹煸四季豆，我嘗嘗你煲裡的酸菜湯。即便分桌而坐，倒像是一家人了。
牆上的老擺鐘，一左一右、滴答滴答。時間在流轉，記憶卻為這一刻駐足，成為冬日裡的人情溫暖。
（所有照片為手機拍攝，該忽略的請忽略）
一提紅燒肉，便給人以油膩之感，更有人將“油膩的中年男人”比喻成紅燒肉，其實，真錯怪了紅燒肉。火候不到的紅燒肉確如中年男人——固執、油膩、豬肉的腥氣猶在。
而如家廚小館這般恰到好處的紅燒肉則更像閱歷豐富的女人——圓滑、精緻、獨立，肥而小膩之中又有一些葷素不濟。哪有什麼肥而不膩的紅燒肉？若不是有些小膩，還哪裡有停口的餘地？
牛肉燉山藥
niu rou dun shan yao
38元/份
牛肉燉山藥，和想像中湯湯水水的燉菜不一樣，幹乾爽爽地上桌來，甚至盤底都不帶油湯，呈色卻毫不寡淡，給人以濃厚的醬香感。
牛肉的滋味極厚，醬香直燉入肉塊中心處，質地酥爛鬆軟，尚留有一定嚼頭又不至於嚼不爛。若是翻撿出牛腩，別猶豫，趕緊夾來一吃，筋膜軟滑的觸感直抵人心。當以為山藥會燉得像胡蘿蔔一樣甜軟時，它出其不意地是脆生的，嚼起來嚓嚓有聲，愈發調動起胃口。
炒笨雞蛋
chao ben ji dan
20元/份
看似一盤再簡單、再尋常不過、誰都會做的大醬炒雞蛋，真想知道，除卻用的是笨雞蛋這一條，其它的到底有何不同？
整體上，仍是東北豆瓣醬的味型，略鹹一些。所不同的是，大火鐵鍋直炊之下，雞蛋的外層迅速凝結、焦脆帶有焦香，而雞蛋的內層尚且軟嫩，口感更為豐富。
幹煸四季豆
gan bian si ji dou
22元/份
幹煸四季豆極能體現人間的煙火氣，廚師的水準當下立斷，四季豆要過油而不吸油。四季豆過油後鎖住本身的甜嫩，當橄欖菜的初味減退，四季豆的本味躍然而出，青青的豆香中有著出乎意料的清甜。
有人說從家廚小館裡吃到了“媽媽的味道”（誰媽做菜這麼好吃，我認她當媽去！），這是源于“媽媽的味道”，又遠高於“媽媽的味道”，給食客帶來在家吃飯的感覺，卻又能暫別電視節目，多些彼此間的交流，畢竟，光討論“下次來點什麼”就夠吵鬧一會兒的啦。
這裡不提供酒水，也甭自帶酒水，除了珍珍更沒別的飲料，所做的菜亦是宜飯不下酒，本意只是想讓人好好吃一頓飯。
整體來看，家廚小館的菜，無論口感、味道、火候，都是值得稱讚的；只是對於口輕的食客，菜怕是略鹹，倒也下飯。看著旁邊桌的小夥子起身，一邊被女友嘲笑“能吃”，一邊去添第三碗飯，嘴裡咕噥著“這菜太好吃了，光吃還有點兒鹹，得配飯吃。”
用逼仄來形容家廚小館並不過分，一進門三張擠嚓嚓的小桌，雖然每張都是四人桌但坐倆人剛合適，再里間有一張可以坐6個人的桌。
小館子有小館子的氛圍，這邊說話，那邊聽著，一來二去，你撘一句，我插一嘴，竟嘮得津津有味起來，再而相熟了，你嘗嘗我盤中的幹煸四季豆，我嘗嘗你煲裡的酸菜湯。即便分桌而坐，倒像是一家人了。
牆上的老擺鐘，一左一右、滴答滴答。時間在流轉，記憶卻為這一刻駐足，成為冬日裡的人情溫暖。
（所有照片為手機拍攝，該忽略的請忽略）