如何在四川吃到一頓好飯？ 聽聽美食江湖“黃藥師”和美食家石光華怎麼說

封面新聞記者 張傑 攝影報導

如今，美食成了社交的重要工具。熱愛美食，成了很多人混圈子不可少的標籤。朋友圈裡的網紅美食店，自媒體裡的美食視頻，暢銷市場裡的美食書，

等等。不過，寫飲食的書並不都是美食書，還可以寫成關於生命經歷和感悟的飲食散文。《三聯生活週刊》前資深主筆、作家王愷就是這麼一位。他在隨筆集《浪食記》中，以飲食文化書寫對社會人情的老辣觀察，被稱為是“華語美食寫作江湖中的黃藥師”。4月29日下午，五一假期第一天，在成都文軒BOOKS書店，王愷與“地道的成都本土美食家”、詩人石光華一起，聊美食寫作，聊川菜，聊“如何在四川吃到一頓好飯”。

王愷與石光華

王愷曾經在《三聯生活週刊》當社會調查記者多年，去過很多地方，有很多難忘的吃飯經歷，比如包括像“湄公河慘案”事發後去採訪的金三角，十年前地震後儘快趕赴的北川等等。這些特別的吃飯經歷，成為他寫食物的強大根基，

他說，“提到寫美食的書，人們一般都將之籠統稱之為‘美食書’，但其實對我來說，寫飲食題材的作品，並不都是美食書。很多值得記錄的吃飯經驗，並不是那種事先安排得很體面，很周全的一頓特色美食。很多時候我都是在採訪，在寫稿，有時候兩天沒吃飯，在當地居民家中吃到第一頓簡單但美味的日常飯菜，會感到非常安慰和溫暖。”

石光華對川菜深有研究，並有實際操作能力。其寫飲食的代表作《我的川菜生活》在美食界和廣大讀者中都深有影響。總有人寄給石光華自己的美食書，但很少能真正寫得有意思，但讀到《浪食記》他卻讚賞有加。《浪食記》並非餐館指南，也不是各路美食大集錦，而更似一卷飲食浮世繪。

文中所寫食物不拘一格，從東北街邊的烤羊肉串，到四川小鎮的十年陳高粱，其中大多為日常飲食。圍繞食物，作者展開寫服務員、餐館老闆，以及食客的眾生相。

《浪食記》內頁插圖

《浪食記》中，開篇就是“四川鄉村菜的溫柔”，寫到作者在四川的小鎮裡吃到的樸素但好吃的蹺腳牛肉、夫妻肺片、蒜泥白肉等。

在此次分享會上，作者王愷便向深諳川菜真味的石光華請教：如何在四川吃到一碗好飯？石光華說，這是一道看似簡單實則不那麼簡單的美食命題。看似簡單，是因為川菜的深入人心，一般人隨口便能報出菜名之一二，更不用說滿街鱗次櫛比的川菜館。但真要吃到好的川菜並不那麼簡單，尤其是在大城市裡更難。“一些人，總感慨，現在為啥在大街上吃不到家裡的味道。其實我要說，家裡的味道，媽媽做的味道，家鄉的味道，在哪裡的大街上都很難吃到。原因也很簡單。因為商業飯店要做生意，不可能像你的家人在家裡做飯那麼全身心在飯菜本身。”對於如何在四川吃到一碗好飯，石光華的回答是，“最好是在當地人家中去吃，或者找熟悉情況的當地朋友去那些用心做菜的館子去。”

如今不少人感慨。在大城市裡，要找到真正好吃的東西，越來越難。很多真味道，反而在鄉下或者縣城裡找到。身為美食家，石光華經常會被一些從事餐飲的老闆請去做顧問。但往往令石光華失望，“他們關注的重點不在如何把飯菜做得更好，而是滿口在講商業模式，三個月開一百家，半年要上市。”石光華透露說，有些餐飲店，很多都是靠調味料，輔味料堆砌，由工業化流程式大量加工。因而對於社會上經常會出現的網紅餐飲店，石光華保持冷靜，“凡是一夜爆紅的，都值得懷疑。”

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總感慨，現在為啥在大街上吃不到家裡的味道。其實我要說，家裡的味道，媽媽做的味道，家鄉的味道，在哪裡的大街上都很難吃到。原因也很簡單。因為商業飯店要做生意，不可能像你的家人在家裡做飯那麼全身心在飯菜本身。”對於如何在四川吃到一碗好飯，石光華的回答是，“最好是在當地人家中去吃，或者找熟悉情況的當地朋友去那些用心做菜的館子去。”

如今不少人感慨。在大城市裡，要找到真正好吃的東西，越來越難。很多真味道，反而在鄉下或者縣城裡找到。身為美食家，石光華經常會被一些從事餐飲的老闆請去做顧問。但往往令石光華失望，“他們關注的重點不在如何把飯菜做得更好，而是滿口在講商業模式，三個月開一百家，半年要上市。”石光華透露說，有些餐飲店，很多都是靠調味料，輔味料堆砌，由工業化流程式大量加工。因而對於社會上經常會出現的網紅餐飲店，石光華保持冷靜，“凡是一夜爆紅的，都值得懷疑。”

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