遊玩汶萊一天，多次被邀請免費搭車，感覺這個小國到處都有雷鋒
國泰民安風氣好 汶萊處處有雷鋒
夜。漆黑的小巷。兩位不太會講英語的汶萊夫婦將車停在我們身邊，那中年的女子搖下車窗，微笑著沖我們招手。
然後，小小麵包車車門應聲滑開。
皇宮。庭院深深深幾許，楊柳堆煙，簾幕無重數。玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章台路。章台路盡，何人鎖清宮？在汶萊的時候，適逢國王出訪，他會帶他的哪個妃子同行？剩下的那幾位怎麼辦？侯門一入深似海，從此蕭郎是路人。可是，我們的惆悵總歸只是風中的一絮，輕飄飄，然後歸於沉寂，不留一塵。皇宮門口的保安適時地打破了哀傷，他們熱情地向我們走來，問，要不要幫忙給你們拍照？背後是被燈光照得白慘慘的皇宮字樣。
午夜前，回酒店的路上，沒有公車，沒有計程車，水上taxi更是蹤影杳杳。歸路無期，汶萊員警問清情況後，說，來，我們送你們回酒店。
我們坐在賽福鼎清真寺的空臺階上，萬籟俱寂，身後是雍容華貴的清真寺，右手邊是燈光晦暗的水上村。歎道：汶萊處處有雷峰啊。
而汶萊人接下來的表現，
一夜好雨。
早7點準時起床，然後去餐廳吃早飯。餐廳不大，客人亦少，加上我們不過6人。席間遇到一對年輕的澳大利亞夫婦，一開口便知氣場交集廣泛，自然而然地湊到一張小方桌前，談旅行，談人生，交流出行資訊。喝完最後一滴咖啡後，大家握手道別，那姑娘熱情異常，握手時加了許多的力，村婦應力而還，到底是個子不敵人家力氣輸了半截。
我們將行李寄存在總台，
多麼可悲的一件事情。
寂寥的大街
也有熱鬧的表情
藍天白雲下的賽福鼎清真寺
據說，當你站在那裡，如果有金子掉落，你可以撿了裝進口袋裡。因為那是神的旨意。
賽福鼎附近的建築。馬來風濃郁。
建築外牆上的畫。
9點，準時回到紀念館。紀念館免費，但必須脫鞋進入，所有東西包括相機必須寄存。偌大的展館只有4個遊人，除了我們，還有一對母子，一詢問，竟然是香港人，兒子說話的口音裡早已多了幾分嗲嗲的港腔，母親卻說一口武漢腔濃重的普通話。後來，我們在機場再次相遇，我們去雅加達，他們回香港。
蘇丹紀念館位於斯里百家灣市中心，建成於1992年，是世界上最大的私人住宅，為配合蘇丹登基25周年紀念建造。紀念館內有2200個房間，包括清真寺、直升機停機坪、3公里長的地下道以及有冷氣的馬房等等，可以同時居住2000名客人，其宴會廳可以容納400人同時進餐。
我們去的是供遊客參觀的展覽館，展示內容包括用照片、油畫介紹當今第29代蘇丹的生平、登基大典的真實場面和汶萊國的獨立歷史。還收藏了大量價值連城的皇家紀念品，包括鑲以寶石的王冠、華麗的傳統御用戰車和複製的登基大殿等，堪稱皇室生活博物館。正在我們對著那頂皇冠讚歎不已的時候，一名保安不知道什麼時候到了身後，他來得那樣悄無聲息，也許是職業訓練使然？也許是地毯實在夠厚，厚得消除了他的腳步聲。他輕聲說，皇冠太重了，用了3.5公斤的黃金，因為擔心國王無法承重，所以還專門配了一個下巴托。
可見金子多了也並非好事啊。哈哈。
二樓展示著各國元首送給現任蘇丹王的紀念品，所有國家所贈物品名稱和贈送人皆用英文標注，唯獨“中國人大委員會委員長李鵬”同志送的兵馬俑複製品用中文寫明其委員長之身份，著實乍眼。
何故？
回至大廳，我們對著極盡奢華的展物無限惆悵，怎麼就不讓拍照呢？好在工作人員適時出現，她說，大廳裡是可以拍照的，我幫你們拍吧。然後我們就在她的指揮下左一張右一張地拍了個夠。
從紀念館出來後，我們向兩位在門口休息的汶萊人打聽去博爾基亞清真寺的公車，得到滿意的回答後，我們道謝告別。剛走出不遠，忽聽身後有人大聲呼喚，回首一看，卻是我們剛才問路的那名男子，他急匆匆穿越馬路，向我們跑來，我們以為他告訴錯了巴士站，前來更正，內心早已感動萬分。
不料對方站定後，氣喘吁吁地說：我開車送你們過去。
O！ MY GOD!竟然還有追著喊著要幫助人的。
汶萊人之熱情可見一斑。
一路聊至博爾基亞清真寺。遺憾的是，我們竟然忘了問他的名字，鑒於其信仰和善良，且稱呼其為穆罕默德吧。
穆罕默德的英語並不是很流利，但絲毫不妨礙我們的溝通。他告訴我們，他在一個律師事務所工作，曾去過北京、上海、深圳等地。他毫不掩飾對我們的好奇，說，中國人能講英語的很少，能講一口流利英語的人更是寥寥無幾，你們怎麼講得那麼好？為了證實可信度，還舉了個例子。他說，在深圳的時候，內急，跟員警打聽廁所所在，員警聽不懂，雙方都是乾著急。
好在他急中生智，乾脆指著下身作痛苦狀------
問題立即獲得圓滿解決。
看來，關鍵時刻，姿體語言更為直接有效。
默罕默德將我們直接送到博爾基亞清真寺大門口，然後詳細告訴我們回去坐車的位置後方才離去。
在汶萊，清真寺是人民的靈魂，也是生活中最重要的地方。所以，在建築靈魂之所時，他們自然不遺餘力。斯裡巴加灣城市雖小，清真寺卻幾乎是隨處可見，其中有兩座最有名，一座是賽福鼎清真寺，一座是博爾基亞清真寺。前者是老國王生前建造的，是最氣派、最具地位的宗教聖地。後者是現任蘇丹建造的，是汶萊最大的皇家清真寺，于1994年蘇丹生日那天正式開放。博爾基亞清真寺規模龐大，馬來傳統風格的鍍金鏤空外牆使整個清真寺顯得莊嚴肅穆。遠觀博爾基亞，淡藍色的柱子高聳入雲，29個金碧輝煌的圓頂全部用純金包裹，用以紀念歷史上29個蘇丹統治的朝代。4個189英尺高的尖塔裝飾著藍、白相間的馬賽克，純潔、清爽，仿佛不沾絲毫人間煙火。寺內有兩個祈禱大廳，男女兩個朝拜室分別能容納3500人和1000人，男祈禱廳的水晶鍍金吊燈重達3．5噸。
非壯觀不能以形容。
參觀完博爾基亞清真寺，我們的下一個目的地是Ayer水上村。在大門口處向兩名婦女打聽去Panpung Ayer的公車，對方反問道：你們就兩人？我們很詫異，難不成問路還跟人數相關？
對方卻先笑了，說：我們送你們過去。
“我們”是兩名婦女，貌似母女。
我們在汶萊的總逗留時間不足24小時，扣除夜晚睡覺和吃飯時間，淨遊覽時間也就是十餘個小時。而就是在這短短的十幾個小時內，我們總共遇到了四撥汶萊“雷鋒”，免費將我們送到一個個目的地，使我們輕鬆地超額完成了采風任務。
有句成語叫“為富不仁”。汶萊人很富，卻非常的熱情仁義。如果偶然碰上一個雷鋒也許不能說明什麼，但是向我們這樣在短時間內屢屢遭到幫助，只能說明人家的社會風氣是實實在在的好。
用昨晚送我們回酒店的員警的話就是：Brunei people are very nice people.
我們為此感激，敬佩。
也有熱鬧的表情
藍天白雲下的賽福鼎清真寺
據說，當你站在那裡，如果有金子掉落，你可以撿了裝進口袋裡。因為那是神的旨意。
賽福鼎附近的建築。馬來風濃郁。
建築外牆上的畫。
9點，準時回到紀念館。紀念館免費，但必須脫鞋進入，所有東西包括相機必須寄存。偌大的展館只有4個遊人，除了我們，還有一對母子，一詢問，竟然是香港人，兒子說話的口音裡早已多了幾分嗲嗲的港腔，母親卻說一口武漢腔濃重的普通話。後來，我們在機場再次相遇，我們去雅加達，他們回香港。
蘇丹紀念館位於斯里百家灣市中心，建成於1992年，是世界上最大的私人住宅，為配合蘇丹登基25周年紀念建造。紀念館內有2200個房間，包括清真寺、直升機停機坪、3公里長的地下道以及有冷氣的馬房等等，可以同時居住2000名客人，其宴會廳可以容納400人同時進餐。
我們去的是供遊客參觀的展覽館，展示內容包括用照片、油畫介紹當今第29代蘇丹的生平、登基大典的真實場面和汶萊國的獨立歷史。還收藏了大量價值連城的皇家紀念品，包括鑲以寶石的王冠、華麗的傳統御用戰車和複製的登基大殿等，堪稱皇室生活博物館。正在我們對著那頂皇冠讚歎不已的時候，一名保安不知道什麼時候到了身後，他來得那樣悄無聲息，也許是職業訓練使然？也許是地毯實在夠厚，厚得消除了他的腳步聲。他輕聲說，皇冠太重了，用了3.5公斤的黃金，因為擔心國王無法承重，所以還專門配了一個下巴托。
可見金子多了也並非好事啊。哈哈。
二樓展示著各國元首送給現任蘇丹王的紀念品，所有國家所贈物品名稱和贈送人皆用英文標注，唯獨“中國人大委員會委員長李鵬”同志送的兵馬俑複製品用中文寫明其委員長之身份，著實乍眼。
何故？
回至大廳，我們對著極盡奢華的展物無限惆悵，怎麼就不讓拍照呢？好在工作人員適時出現，她說，大廳裡是可以拍照的，我幫你們拍吧。然後我們就在她的指揮下左一張右一張地拍了個夠。
從紀念館出來後，我們向兩位在門口休息的汶萊人打聽去博爾基亞清真寺的公車，得到滿意的回答後，我們道謝告別。剛走出不遠，忽聽身後有人大聲呼喚，回首一看，卻是我們剛才問路的那名男子，他急匆匆穿越馬路，向我們跑來，我們以為他告訴錯了巴士站，前來更正，內心早已感動萬分。
不料對方站定後，氣喘吁吁地說：我開車送你們過去。
O！ MY GOD!竟然還有追著喊著要幫助人的。
汶萊人之熱情可見一斑。
一路聊至博爾基亞清真寺。遺憾的是，我們竟然忘了問他的名字，鑒於其信仰和善良，且稱呼其為穆罕默德吧。
穆罕默德的英語並不是很流利，但絲毫不妨礙我們的溝通。他告訴我們，他在一個律師事務所工作，曾去過北京、上海、深圳等地。他毫不掩飾對我們的好奇，說，中國人能講英語的很少，能講一口流利英語的人更是寥寥無幾，你們怎麼講得那麼好？為了證實可信度，還舉了個例子。他說，在深圳的時候，內急，跟員警打聽廁所所在，員警聽不懂，雙方都是乾著急。
好在他急中生智，乾脆指著下身作痛苦狀------
問題立即獲得圓滿解決。
看來，關鍵時刻，姿體語言更為直接有效。
默罕默德將我們直接送到博爾基亞清真寺大門口，然後詳細告訴我們回去坐車的位置後方才離去。
在汶萊，清真寺是人民的靈魂，也是生活中最重要的地方。所以，在建築靈魂之所時，他們自然不遺餘力。斯裡巴加灣城市雖小，清真寺卻幾乎是隨處可見，其中有兩座最有名，一座是賽福鼎清真寺，一座是博爾基亞清真寺。前者是老國王生前建造的，是最氣派、最具地位的宗教聖地。後者是現任蘇丹建造的，是汶萊最大的皇家清真寺，于1994年蘇丹生日那天正式開放。博爾基亞清真寺規模龐大，馬來傳統風格的鍍金鏤空外牆使整個清真寺顯得莊嚴肅穆。遠觀博爾基亞，淡藍色的柱子高聳入雲，29個金碧輝煌的圓頂全部用純金包裹，用以紀念歷史上29個蘇丹統治的朝代。4個189英尺高的尖塔裝飾著藍、白相間的馬賽克，純潔、清爽，仿佛不沾絲毫人間煙火。寺內有兩個祈禱大廳，男女兩個朝拜室分別能容納3500人和1000人，男祈禱廳的水晶鍍金吊燈重達3．5噸。
非壯觀不能以形容。
參觀完博爾基亞清真寺，我們的下一個目的地是Ayer水上村。在大門口處向兩名婦女打聽去Panpung Ayer的公車，對方反問道：你們就兩人？我們很詫異，難不成問路還跟人數相關？
對方卻先笑了，說：我們送你們過去。
“我們”是兩名婦女，貌似母女。
我們在汶萊的總逗留時間不足24小時，扣除夜晚睡覺和吃飯時間，淨遊覽時間也就是十餘個小時。而就是在這短短的十幾個小時內，我們總共遇到了四撥汶萊“雷鋒”，免費將我們送到一個個目的地，使我們輕鬆地超額完成了采風任務。
有句成語叫“為富不仁”。汶萊人很富，卻非常的熱情仁義。如果偶然碰上一個雷鋒也許不能說明什麼，但是向我們這樣在短時間內屢屢遭到幫助，只能說明人家的社會風氣是實實在在的好。
用昨晚送我們回酒店的員警的話就是：Brunei people are very nice people.
我們為此感激，敬佩。