快時尚品牌的動人環保信念又被無情的事實打了臉
像Zara這樣在88個國家有2100餘家分店的公司推行具有可持續性的時裝系列意味著什麼？
答案是著這家零售商，從龐大的供應系統，工廠和運營商系統到實體店網路都需要進行完全革新的改變，
“快時尚”很大程度上改變了人們對服裝的消費理念和模式。拿H&M為例，自其在2007年於上海開設第一家實體店以來，如今H&M在中國的實體店數量已經超過450家。
而該品牌從設計到上市的週期只需要一到兩周，這無形中便增加了消費者的購買欲，
快時尚品牌近幾年在環保方面做出許多努力，希望扭轉大眾的認知，維護自己的品牌形象，但輿論之爭卻是條坎坷之路。
據Buzzfeed News近日報導，市場發展基金會（The Changing Markets Foundation）上周發佈了一份報告，聲稱發現位於中國、印尼和印度的幾個大型粘膠纖維工廠有嚴重的污染現象，
此報告一出，有12.8萬餘人簽署了一份請願書，要求諸如H&M和Zara這樣的時裝零售巨頭停止從報告中的污染工廠購入原料。
不出所料，在快時尚領域宣導環保最積極的H&M立馬做出回應，
H&M發言人表示，公司正在致力於研發一種新的人造纖維，並且已經開發出一種“工具”用來評估黏膠生產設備中化學使用和廢水處理系統的污染情況，他們會用自己的這個“工具”對幾個工廠進行調查，根據調查結果，他們會採取一切有必要的措施。
這一調查又再次把快時尚品牌推到了風口浪尖上，
H&M是支持可持續發展呼聲最高的品牌之一，從2010年開始，每年會推出多個環保系列，2013年，又推出了全球性的最大環保行動——舊衣回收行動，顧客可以將自己不需要的任何品牌任何樣式的舊衣物交到H&M全球任何門店，進行回收和再利用。
但英國《衛報》對此指出，零售商需要花費十二年的時間才能將一千噸的時裝垃圾完全再利用，而產出這麼多垃圾只需要48小時，所以在美國大部分獨立的服裝捐贈，最後還是難逃被垃圾填埋的結局。
H&M時尚與可持續發展部總監在接受《赫芬頓郵報》採訪時說道：“現如今市場中變化最大的是消費者，他們的意識日益增強，越來越多地要求他們購買的產品和服務中具有可持續性的價值。”
來自消費者的壓力也同樣施加在其他零售企業上，為了贏得消費者信任，TOPSHOP所屬集團Arcadia、Marks & Spencer以及ASOS將公司和工廠的資訊及資料公佈在網上，儘量做到透明化，ASOS甚至製作了一幅“來源地圖”，以提供全球每一家工廠位置和員工的男女比例。
除此之外，另一零售巨頭Zara當然也不能掉隊，儘管對比競爭對手姍姍來遲，但在去年該品牌還是推出了其首個環保系列——“Join Life”。然而據Fashionista報導，Zara所屬的Inditex集團的可持續發展措施主要還是集中在“生態效率商店”對於電量和溫室氣體排放的減少來實現，在市場份額占比很小的環保系列並不能顯著減少廢物的產生，更何況環保系列的售價並不便宜，真正會因為可持續性而購買的消費者更是數量了了。
走環保路線是品牌樹立良好形象的必要方式之一，像優衣庫和PUMA都舉行過短期的舊衣回收活動，但這些更像是一場行銷活動，能否堅持下去是一個很大的考驗，加之考慮到服裝製造業的整體耗能，以及在設計環保系列時依舊要保證款式時髦，最終能夠產生的實際環保效果相當有限。
H&M時尚與可持續發展部總監在接受《赫芬頓郵報》採訪時說道：“現如今市場中變化最大的是消費者，他們的意識日益增強，越來越多地要求他們購買的產品和服務中具有可持續性的價值。”
來自消費者的壓力也同樣施加在其他零售企業上，為了贏得消費者信任，TOPSHOP所屬集團Arcadia、Marks & Spencer以及ASOS將公司和工廠的資訊及資料公佈在網上，儘量做到透明化，ASOS甚至製作了一幅“來源地圖”，以提供全球每一家工廠位置和員工的男女比例。
除此之外，另一零售巨頭Zara當然也不能掉隊，儘管對比競爭對手姍姍來遲，但在去年該品牌還是推出了其首個環保系列——“Join Life”。然而據Fashionista報導，Zara所屬的Inditex集團的可持續發展措施主要還是集中在“生態效率商店”對於電量和溫室氣體排放的減少來實現，在市場份額占比很小的環保系列並不能顯著減少廢物的產生，更何況環保系列的售價並不便宜，真正會因為可持續性而購買的消費者更是數量了了。
走環保路線是品牌樹立良好形象的必要方式之一，像優衣庫和PUMA都舉行過短期的舊衣回收活動，但這些更像是一場行銷活動，能否堅持下去是一個很大的考驗，加之考慮到服裝製造業的整體耗能，以及在設計環保系列時依舊要保證款式時髦，最終能夠產生的實際環保效果相當有限。