它曾是重慶的最“多金”的地方，如今卻逐漸消逝，不復當年的模樣……
我記得曾有人這樣講：
說一個城市未免太片面，不過用來形容重慶的一些老街，我覺得並不過分。
拆遷讓我們記住了十八梯，慢生活讓我們記住了下浩。但鮮有人知道這條位於南濱路邊的老街，
如今……你知道的，也要拆了。
問起銅元局，大多數人的印象應該是“3號線的一個輕軌站”，或者“從你的全世界路過”取景地。
從兩路口站乘坐三號線前往銅元局，你會感受到列車呼嘯著穿過菜園壩大橋，
而銅元局輕軌站這面倒映著錯綜複雜的梯坎的大玻璃，也在電影中見證了小岳嶽的愛恨情仇。
很多人問銅元局是不是真的有銅元，答案是……曾經有過。
銅元局曾叫蘇家壩，光緒30年，四川總督令人在此設立三峽鑄幣廠。
▲光緒30年的銅元局
民國二年（1913年）正式鑄造銅元流通於市（後鑄少量銀元），該地區即取名“銅元製造局”，簡稱“銅元局”，地名沿用至今。
抗戰時期國民政府接管，
50年代中期，工廠改名為“長江電工廠”。大量職工湧入，這裡開始有學校、醫院等配套設施。
而現在，他卸下了頭頂的諸多光環，變成了一條即將消逝的有味道的老街。
從銅元局輕軌口走出來，映入眼簾的就是號稱720°過山車道的蘇家壩立交。
這座號稱全國城市最高的匝道橋，有堪比過山車的行車道，感覺可以列入“非老司機勿入清單”裡頭了。
而夜晚華燈初上時，他愈加美麗。遠遠看去如同一個……小龍蝦的頭！（不好意思最近好愛吃小龍蝦，哈哈哈好丟人）
從輕軌口出來沿著一個大下坡直行，便來到了銅元局老街的大田壩街區。
看起來並沒有什麼不同，有些破舊的高層樓房，沿街的包子鋪和商販，但往右手邊的圍欄縫隙瞄了一眼，我看到了另一副光景。
被列為拆遷區的圖強村仍舊有人在此居住，各種貓和土狗旁若無人地轉悠。整個村子散發出一種潮濕腐爛的氣味，讓我為這裡的住戶著實捏把汗。
很多房子已經搬空，但我其實會覺得，搬與不搬並無兩樣。
這裡的房子多為20世紀70年代建造的紅磚青瓦，有一些是電廠的家屬樓，也有人在這裡白手起家。
大路邊的蒼蠅館子，有人坐在烈日下吃一碗小面。風扇呼拉拉的吹，這是重慶36度的早晨。
芭蕉灣社區的房子相比圖強村好很多，而且各式各樣。我看到一個有著幽深走廊的三層房子，兩邊都是房間，即使烈日當頭，裡面還是深手不見五指。
老人們坐在家門口發呆，我走近一個老婆婆，問他這裡是不是電廠宿舍樓，他卻用生澀難懂的重慶話向我比劃了半天公共廁所怎麼走，最後溝通無果，她笑眯眯的說了句：“wō bǔ xiāo dèi”。
有時候你看到遲暮的老人，他們讓你感到有距離感和拒絕感，可是當你走過去，和他們交流，你會發現她們一直都敞開門，渴望外人走進來。
在這裡你能見到童年時期處處可見，現在如同失蹤了的手藝人。縫紉工，修鞋匠，鐘錶匠……
剃頭匠就叫X剃頭，而不是什麼XXX造型或者XX髮型設計。鄰里鄰間都很熟，買個東西都要閒聊幾句。
老人坐在報刊亭看報，年輕人癱在一邊打農藥。
站在路邊大喊一聲“棒棒兒！”，遠處馬上有人回應道：“來老來老！”。
棒棒作為和老街一樣在消逝的職業，仍舊有人在堅守
從長江中學旁邊的大坡下行，便來到了這條街市井氣息最濃厚的大田壩臨時農貿菜市場。
我覺得其實幸福感最強烈的地方，不是米其林三星餐廳或咖啡廳，而是菜市場。起個大早，挑挑那些還沾著水滴的各色蔬菜，雞鴨魚活蹦亂跳，這裡呈現出生命最鮮活的樣子。
據說每週天，這裡還會爆發大規模的人群運動————趕場！
小時候在老人居住的鄉鎮長大的小夥伴，這估計是很多人超難忘的回憶。什麼都賣，什麼都有。
經過一個菜攤，一個大叔看到我手裡的相機，小聲地問旁邊的人：
“她拍嘞些做撒子喲？”
“你不懂了吧，這是古老的場所，值得留念。可能十年二十年，就再看不見了。”
我不禁放慢了腳步，老街的人並非不知道生活環境的相對落後，面對臨街拔地而起的高樓，他們心裡有期待，也有不舍。
因為不二遊我走過很多老街，有的感覺相似，有的截然不同。但走出老街，看到畫風突變的高層，我覺得我沒資格對老街上的一切評頭論足。
有的升起，有的在落下，這是自然規律。所幸人永遠趨向於更好的生活，所以生活才會越來越好。
祝福老街裡的人能把老街的“魂”延續下去。
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他愈加美麗。遠遠看去如同一個……小龍蝦的頭！（不好意思最近好愛吃小龍蝦，哈哈哈好丟人）從輕軌口出來沿著一個大下坡直行，便來到了銅元局老街的大田壩街區。
看起來並沒有什麼不同，有些破舊的高層樓房，沿街的包子鋪和商販，但往右手邊的圍欄縫隙瞄了一眼，我看到了另一副光景。
被列為拆遷區的圖強村仍舊有人在此居住，各種貓和土狗旁若無人地轉悠。整個村子散發出一種潮濕腐爛的氣味，讓我為這裡的住戶著實捏把汗。
很多房子已經搬空，但我其實會覺得，搬與不搬並無兩樣。
這裡的房子多為20世紀70年代建造的紅磚青瓦，有一些是電廠的家屬樓，也有人在這裡白手起家。
大路邊的蒼蠅館子，有人坐在烈日下吃一碗小面。風扇呼拉拉的吹，這是重慶36度的早晨。
芭蕉灣社區的房子相比圖強村好很多，而且各式各樣。我看到一個有著幽深走廊的三層房子，兩邊都是房間，即使烈日當頭，裡面還是深手不見五指。
老人們坐在家門口發呆，我走近一個老婆婆，問他這裡是不是電廠宿舍樓，他卻用生澀難懂的重慶話向我比劃了半天公共廁所怎麼走，最後溝通無果，她笑眯眯的說了句：“wō bǔ xiāo dèi”。
有時候你看到遲暮的老人，他們讓你感到有距離感和拒絕感，可是當你走過去，和他們交流，你會發現她們一直都敞開門，渴望外人走進來。
在這裡你能見到童年時期處處可見，現在如同失蹤了的手藝人。縫紉工，修鞋匠，鐘錶匠……
剃頭匠就叫X剃頭，而不是什麼XXX造型或者XX髮型設計。鄰里鄰間都很熟，買個東西都要閒聊幾句。
老人坐在報刊亭看報，年輕人癱在一邊打農藥。
站在路邊大喊一聲“棒棒兒！”，遠處馬上有人回應道：“來老來老！”。
棒棒作為和老街一樣在消逝的職業，仍舊有人在堅守
從長江中學旁邊的大坡下行，便來到了這條街市井氣息最濃厚的大田壩臨時農貿菜市場。
我覺得其實幸福感最強烈的地方，不是米其林三星餐廳或咖啡廳，而是菜市場。起個大早，挑挑那些還沾著水滴的各色蔬菜，雞鴨魚活蹦亂跳，這裡呈現出生命最鮮活的樣子。
據說每週天，這裡還會爆發大規模的人群運動————趕場！
小時候在老人居住的鄉鎮長大的小夥伴，這估計是很多人超難忘的回憶。什麼都賣，什麼都有。
經過一個菜攤，一個大叔看到我手裡的相機，小聲地問旁邊的人：
“她拍嘞些做撒子喲？”
“你不懂了吧，這是古老的場所，值得留念。可能十年二十年，就再看不見了。”
我不禁放慢了腳步，老街的人並非不知道生活環境的相對落後，面對臨街拔地而起的高樓，他們心裡有期待，也有不舍。
因為不二遊我走過很多老街，有的感覺相似，有的截然不同。但走出老街，看到畫風突變的高層，我覺得我沒資格對老街上的一切評頭論足。
有的升起，有的在落下，這是自然規律。所幸人永遠趨向於更好的生活，所以生活才會越來越好。
祝福老街裡的人能把老街的“魂”延續下去。
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