這個錶殼，到底有多難做！

RICHARD MILLE在2013年的S.I.H.H.上發表了他們藍寶石水晶錶殼的升級版RM 056-01，

除了錶殼之外連基板、中央夾板和三番車也都作成透明的了，光線一打整只表就跟隱形了一樣，還滿恐怖的。不過回想起來，比起透明錶殼，透明機芯在這之前倒是有不少人做過了，前兩年寶鉑就出過透明卡羅素，再昆侖也出過透明陀飛輪，雖然各家使用的技術不盡相同，不過RM 056-01比起2012年RM 056一推出就技驚四座的氣勢畢竟是略遜一籌。

藍寶石水晶的加工難度高，不過到底高到什麼程度各家品牌提供的資訊卻是有限。

讀到了國外的一篇報導專訪了RM 056錶殼的代工廠、也是目前瑞士幾大品牌表鏡的供應廠Stettler Sapphire AG，裡頭很詳細地介紹了他們幫RICHARD MILLE打造藍寶石水晶錶殼的過程，內容資訊相當豐富。

Stettler創立於1881年，早期主要是在生產機芯軸承用的寶石，

1970年代藍寶石水晶開始成為表鏡的主要素材，Stettler也開始轉往生產藍寶石水晶，目前公司有3/4的業務都跟鐘錶產業有關，除了表鏡之外，藍寶石水晶面盤、陶瓷錶殼的加工也在他們的業務範圍內。

過去壓克力表鏡的時代，表鏡往往採用所謂box式或是dom式的樣式，這是因為壓克力的強度比較差，必須得靠加大厚度或是以球面分散應力的做法來增加表鏡的強度；時代進入藍寶石水晶，

由於素材本身的強度高，不需要靠造型來強化也夠耐用，然而另一方面，正因為素材的硬度高，相對地加工也難，因此有很長一段時間藍寶石水晶鏡面都是平面的單純造型。

1990年代Swatch Group開始投入相關技術，藍寶石水晶的表鏡也開始出現dom式這類大曲面的造型，

不過一方面這項技術幾乎是被Swatch Group壟斷，另一方面加工本身的成本極高——即使是今天，加工一枚dom式表鏡的成本仍然是平面式的三倍，因此藍寶石水晶的加工技術在製錶業的發展相當緩慢。2000年後多軸CNC設備在藍寶石水晶加工的應用比較普遍了，雖然變化仍然有限，不過表鏡總算可以說是進入立體時代了。

差不多在十年前，Stettler曾經接過另一個怪咖Alain Silberstein蕭伯斯坦的訂單，

他要的也是藍寶石水晶的錶殼，所以嚴格來說他們家並不是沒有經手過這類的案子，不過蕭伯斯坦的錶殼就是那樣直通通的，加工起來的難度相對比較簡單（不過還是很難的），對比起這次RICHARD MILLE提出的要求，Stettler面對真的是前所未有的全新挑戰了。

在接到RICHARD MILLE的訂單之初Stettler還不太確定這一批貨倒底有多難做，光看設計圖有很多問題沒辦法具體呈現。

首先是原料。目前業界製作藍寶石水晶原材的做法主要有「Verneuil法」和「Czochralski法」等等幾種，基本上就是將氧化鋁長時間加熱融化後再做結晶育成，不過以Verneuil法來說，像這樣的工法制成的原材最大只能做到直徑40mm的表鏡，以這次要作的錶殼來說還是太小了，所以他們另外從俄國採購了一批以另一種「EFG法」製成的大型藍寶石水晶。

再來是切削。要處理造型這麼複雜的錶殼一般的加工設備根本無法勝任，為此Stettler特地引進了兩台具備超音波馬達的5軸CNC設備，這兩台每台都要80萬瑞郎，由此可見Stettler這次下的本有多重。

藍寶石水晶跟鑽石一樣有所謂的「軸」，在加工時要避開這些軸，不然很容易會造成原材碎裂。以表鏡的尺寸來說，一枚差不多有50個軸，不過平面的表鏡不去管它也沒什麼關係，但是像這次要作的錶殼就沒辦法了，加工的職人得從我們看來一片透明的原材中將那些軸一一認出，小心地避開。

最難的部份還是開洞。他們使用鑽石鑽頭，以每分鐘1萬轉的速度來鑽；電鑽的轉速最高可以達到4萬轉，不過為了避免鑽頭過熱所以採用了較低的轉速，儘管如此一旦溫度超過900度C了還是得暫停，等到鑽頭冷卻了再繼續。還有一個訣竅是先開一個比較小的洞，再慢慢往下把動鑽大，這樣也比較不容易裂。採訪的記者問到他們有沒有為了加工修改原始的設計，Stettler說他們沒有，因為當初RICHARD MILLE的條件就是不得變更任何設計。

最後是打磨。Stettler是將切削完成的錶殼以游離鑽石微粉打磨——將錶殼放進一台密閉的設備中，在裡頭會噴射出鑽石微粉擊打錶殼表面，達到打磨的效果；打磨從10微米一路磨到2-3微米，最後再做化學處理，然後再在表面塗上矽。到此為止RM 056的錶殼算是大功告成了，而這全透明的藍寶石水晶錶殼到底有多難做算是瞭解到了，全球限量5只、定價那麼高是有些道理的。

光看設計圖有很多問題沒辦法具體呈現。

首先是原料。目前業界製作藍寶石水晶原材的做法主要有「Verneuil法」和「Czochralski法」等等幾種，基本上就是將氧化鋁長時間加熱融化後再做結晶育成，不過以Verneuil法來說，像這樣的工法制成的原材最大只能做到直徑40mm的表鏡，以這次要作的錶殼來說還是太小了，所以他們另外從俄國採購了一批以另一種「EFG法」製成的大型藍寶石水晶。

再來是切削。要處理造型這麼複雜的錶殼一般的加工設備根本無法勝任，為此Stettler特地引進了兩台具備超音波馬達的5軸CNC設備，這兩台每台都要80萬瑞郎，由此可見Stettler這次下的本有多重。

藍寶石水晶跟鑽石一樣有所謂的「軸」，在加工時要避開這些軸，不然很容易會造成原材碎裂。以表鏡的尺寸來說，一枚差不多有50個軸，不過平面的表鏡不去管它也沒什麼關係，但是像這次要作的錶殼就沒辦法了，加工的職人得從我們看來一片透明的原材中將那些軸一一認出，小心地避開。

最難的部份還是開洞。他們使用鑽石鑽頭，以每分鐘1萬轉的速度來鑽；電鑽的轉速最高可以達到4萬轉，不過為了避免鑽頭過熱所以採用了較低的轉速，儘管如此一旦溫度超過900度C了還是得暫停，等到鑽頭冷卻了再繼續。還有一個訣竅是先開一個比較小的洞，再慢慢往下把動鑽大，這樣也比較不容易裂。採訪的記者問到他們有沒有為了加工修改原始的設計，Stettler說他們沒有，因為當初RICHARD MILLE的條件就是不得變更任何設計。

最後是打磨。Stettler是將切削完成的錶殼以游離鑽石微粉打磨——將錶殼放進一台密閉的設備中，在裡頭會噴射出鑽石微粉擊打錶殼表面，達到打磨的效果；打磨從10微米一路磨到2-3微米，最後再做化學處理，然後再在表面塗上矽。到此為止RM 056的錶殼算是大功告成了，而這全透明的藍寶石水晶錶殼到底有多難做算是瞭解到了，全球限量5只、定價那麼高是有些道理的。