張國榮生前最愛，周潤發為它排隊3小時，這碗牛腩有什麼特別？
煙火彌漫的小巷，吆喝的人聲，
這時候若是再來一份飄著濃煙的美食，
就再好不過了。
在香港這片彈丸之地，
像這樣藏在街頭巷尾的小店比比皆是，
在那裡，人們吃的往往不只是美食，
更是記憶中的那股煙火味。
九記牛腩便是這麼一家店，
一個不大的門面，佈滿歲月痕跡的招牌，
卻一年四季都排起了長龍，
連張國榮、譚詠麟、關之琳等，
香港演藝界名人都是這裡的常客。
這家店開業至今，已經有60年，
走到鴨巴甸街，穿過九如坊，
快步登上“梅蘭芳”酒吧前的麻石臺階來到歌賦街，
21號便是九記牛腩的所在之地，
香港的路七拐八折，加上地勢的原因
要找這家小店總要花費很多精力，
但食客們卻樂此不疲，
只為吃上一口九記牛腩。
據說張國榮生前就是九記的常客，
而且每次都固定坐在門口進來的第三個位置。
除了張國榮，
還有周潤發、吳彥祖、周星馳、
梁朝偉、劉嘉玲、陳奕迅等明星大腕，
蔡瀾、歐陽應霽等美食家、前特首曾蔭權，
都會時不時驅車前來幫襯九記。
老闆與周潤發合照
前特首曾蔭權吃完以後主動要求和老闆合照
二樓樓梯不起眼處的照片牆
小小的店鋪，只有六張四人桌，
門口總是站滿了人。
有的西裝革履，有的只是背心拖鞋，
有的風塵僕僕，操著一口英文、韓語、日語、泰語。
當他們來到九記，
成為這長隊伍中的一員，
心中就只有一樣東西，
那就是一碗熱騰騰的九記牛腩~
不管是大明星還是小街坊，
外國遊客還是本地居民，
在這裡，每個人都只是普通的饕餮。
而九記牛腩本身也是很有個性的，
不設留座，忙時需集齊人數才可以入座。
設最低消費，不刷卡，
只收港幣現金，不收角分不找零，
晚上最熱鬧的7點半到8點半，
是店員的1小時吃飯時間，
而周日和公休日更是無一例外地歇業。
曾經有電視臺到店裡採訪老闆，
老闆還對著鏡頭說：
“你不喜歡吃，你下次別來，
我又不是持槍逼著你進來。”
更任性的是，
曾經有一位美食家來到九記，
吃過牛腩之後連連讚賞，
甚至想為九記寫一篇食評，
但後來當他再次來到店裡採編，
店員卻對他大吼：“
我們都已經忙成這樣了，
你還寫？你想怎麼樣啊。”
牛腩店為何會將九記作為店名？
說到這裡，老闆潘權輝便滔滔不絕起來。
他說阿九是自己的小名，
當年父親開了這家店，
心血來潮之下便用此來命名。
事實上，在接手九記牛腩之前，
潘權輝做著那個時代最風光的職業，
六七十年代的香港黑社會橫行，
而道上的人都得喊他一聲九哥。
雖然九記是父親創立的，
但實際上當年的九記只是一家名不見經傳的小店，
潘父去世以後，潘權輝接下這沒人肯接的爛攤子，
這一做就是三十多年。
低頭、抬刀、切牛腩、煮面……
這些簡單枯燥的動作，他每天都要重複幾百遍。
因為店裡的客人實在太多，
九記每天都要賣出三四百斤牛腩，
而製作這些牛腩的步驟，全要靠他的雙手。
如今多年過去，潘權輝依然保持初衷，
就是追求極致美味的牛腩，
將父親留下的牛腩店發揚光大~
九哥的得意之作，是店裡獨創的清湯牛腩。
這也是九記牛腩的精髓。
雖說是清湯，但這碗湯頭牛味濃郁，
喝多了也絲毫不覺得膩。
很多人都想不到，這樣一碗清湯，
竟要用到三百多斤牛骨，一百多斤坑腩，十多味中藥，
還有冰糖、果皮、羅漢果、紅棗，
甚至還需要經歷6個小時的間斷性熬制。
如此耗時又耗力的做法，
從潘父那一代沿襲下來，從未改變過。
經過60年的堅持，
如今店裡還有最好吃的「上湯牛爽腩」，
這種牛腩肥瘦相間，軟糯鮮香，嚼勁十足，
但是每日限量供應，
如果吃得上就說明你那天非常幸運啦。
為了適應當代人的口味，
如今潘權輝還在精燉牛腩的基礎上，
研製了新品，
比如具有東南亞風味的咖喱牛腩。
這也是店裡的一大招牌噢
爽滑細嫩的牛腩，
搭配伊面或者河粉，
這樣簡單又富有質感的一頓，
比任何大餐都能撫慰人心啊。
事實上，
潘權輝對這碗牛腩的執著也逐漸迎來新的挑戰，
長年累月的辛勞讓他的雙手指節嚴重變形，
左手甚至還長了骨刺，
痛得他一度想去跳樓，
因為擔心手術後不能繼續做牛腩。
他還拖了兩年的時間，
直到實在忍不了劇痛才去動手術，
術後竟然只休息了20天就又跑到店裡開始切牛腩。
經營九記牛腩三十幾年，
雖然如今它已經成為了很多遊客來港的朝聖之地，
但潘權輝始終堅持不開分店，
還繼續按照他自己心中的那套準則來經營，
甚至連想都不想，
一口回絕要花三千萬來買配方的人，
不懂的人說他“大牌”，
懂他的人則知道，
那只是對一份匠心的守護。
儘管外界傳聞，如今的他已經腰纏萬貫，
潘權輝卻一笑置之，
繼續低頭做他的牛腩，
就如同藝術家專注于他的藝術創作，
這種難能可貴的堅定飽含著匠人跳動的靈魂，
以及他精益求精的專業態度。
曾經有電視臺到店裡採訪老闆，
老闆還對著鏡頭說：
“你不喜歡吃，你下次別來，
我又不是持槍逼著你進來。”
更任性的是，
曾經有一位美食家來到九記，
吃過牛腩之後連連讚賞，
甚至想為九記寫一篇食評，
但後來當他再次來到店裡採編，
店員卻對他大吼：“
我們都已經忙成這樣了，
你還寫？你想怎麼樣啊。”
牛腩店為何會將九記作為店名？
說到這裡，老闆潘權輝便滔滔不絕起來。
他說阿九是自己的小名，
當年父親開了這家店，
心血來潮之下便用此來命名。
事實上，在接手九記牛腩之前，
潘權輝做著那個時代最風光的職業，
六七十年代的香港黑社會橫行，
而道上的人都得喊他一聲九哥。
雖然九記是父親創立的，
但實際上當年的九記只是一家名不見經傳的小店，
潘父去世以後，潘權輝接下這沒人肯接的爛攤子，
這一做就是三十多年。
低頭、抬刀、切牛腩、煮面……
這些簡單枯燥的動作，他每天都要重複幾百遍。
因為店裡的客人實在太多，
九記每天都要賣出三四百斤牛腩，
而製作這些牛腩的步驟，全要靠他的雙手。
如今多年過去，潘權輝依然保持初衷，
就是追求極致美味的牛腩，
將父親留下的牛腩店發揚光大~
九哥的得意之作，是店裡獨創的清湯牛腩。
這也是九記牛腩的精髓。
雖說是清湯，但這碗湯頭牛味濃郁，
喝多了也絲毫不覺得膩。
很多人都想不到，這樣一碗清湯，
竟要用到三百多斤牛骨，一百多斤坑腩，十多味中藥，
還有冰糖、果皮、羅漢果、紅棗，
甚至還需要經歷6個小時的間斷性熬制。
如此耗時又耗力的做法，
從潘父那一代沿襲下來，從未改變過。
經過60年的堅持，
如今店裡還有最好吃的「上湯牛爽腩」，
這種牛腩肥瘦相間，軟糯鮮香，嚼勁十足，
但是每日限量供應，
如果吃得上就說明你那天非常幸運啦。
為了適應當代人的口味，
如今潘權輝還在精燉牛腩的基礎上，
研製了新品，
比如具有東南亞風味的咖喱牛腩。
這也是店裡的一大招牌噢
爽滑細嫩的牛腩，
搭配伊面或者河粉，
這樣簡單又富有質感的一頓，
比任何大餐都能撫慰人心啊。
事實上，
潘權輝對這碗牛腩的執著也逐漸迎來新的挑戰，
長年累月的辛勞讓他的雙手指節嚴重變形，
左手甚至還長了骨刺，
痛得他一度想去跳樓，
因為擔心手術後不能繼續做牛腩。
他還拖了兩年的時間，
直到實在忍不了劇痛才去動手術，
術後竟然只休息了20天就又跑到店裡開始切牛腩。
經營九記牛腩三十幾年，
雖然如今它已經成為了很多遊客來港的朝聖之地，
但潘權輝始終堅持不開分店，
還繼續按照他自己心中的那套準則來經營，
甚至連想都不想，
一口回絕要花三千萬來買配方的人，
不懂的人說他“大牌”，
懂他的人則知道，
那只是對一份匠心的守護。
儘管外界傳聞，如今的他已經腰纏萬貫，
潘權輝卻一笑置之，
繼續低頭做他的牛腩，
就如同藝術家專注于他的藝術創作，
這種難能可貴的堅定飽含著匠人跳動的靈魂，
以及他精益求精的專業態度。