又見青島， 又在這個季節， 一年前我曾來過這裡， 十年前我也曾來過這個城市， 但那時的我還不曾有現在的年紀， 所以那時的我也就不會有今天的感受。 說起來， 年齡真的是一個很奇怪的東西， 每長一歲就會不自覺的生出許多新的念頭， 尤以年輕時為甚， 說起來也是可笑， 今天我卻也用起“年輕時”這個詞彙了。
圖文/李昕
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又見青島一提起青島， 最先讓我想到的竟不是嶗山，
圖文/李昕
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每到一個地方， 我總是不急於尋找這座城市所聞名的景點， 而是首先詢問這裡的老街巷， 老建築在哪裡。 因為在我看來， 一座城市所蘊含的文化與內涵， 並不在那些被粉飾一新的， 或是帶有明顯做舊痕跡的景區裡， 而是隱藏在每一條老街老巷的左面或者右面， 隱藏在每一座看上去不起眼， 也並不光鮮的老房子裡面。 在很多地方， 由於城市化進程的加快， 越來越難尋覓到老街老巷的影子。 但是在這裡， 在青島， 卻不是什麼難題， 並不是說青島發展的不夠快， 只是這裡保存的相對完整而已。 因為只要是走上街道， 不管是我的左面還是右面， 盡是一些風韻猶存的老宅子， 似乎這個城市所經歷的一切，
圖文/李昕
圖文/李昕
其實，與這些既古樸又古典的老房子並存的，並不只有那老牆上爬滿故事的滄桑藤蔓，還有一段讓國人盡感恥辱，卻又揮之不去的苦痛經歷。早在八國聯軍進北京之前，青島就因“巨野教案”被迫租借給了德國，淪為了殖民地，隨之而來的，便是德國人用他們那與生俱來的嚴謹和認真的工作態度，規劃建設了青島這座新城，並且慢慢發展擴大了城市的規模。先拋開這些歷史背景不去細數，單說現在依然保留下來的那些德式風格的建築，卻早已經成為了青島的標誌，青島的名片，也成就了青島這最吸引遊人的一大特色。
圖文/李昕
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老教堂的回憶本來此次來青島就是借工作之餘順便遊蕩一下，毫無目的性，所以漫步街頭也就變得隨心所欲了。一條路走下去，不緊不慢，把偷來的閒暇時間又都還給了閒暇。不知道是不是因為青島從小鎮變為殖民地，就是因教堂的謀殺案而起，還是因德國霸佔青島之後，更是緊鑼密鼓的進行了文化輸出，或者說是機緣巧合也可以，反正這一路下來，雖說並沒有走很遠的路，竟已路過了三座教堂。雖然這幾所教堂都不大，但是當它突兀的出現在一個街口，與周圍建築形成了不小的反差的時候，還是給了我很多的驚喜。
圖文/李昕
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當我們有過被殖民的歷史以後，那些曾經代表西方文化的教堂，也就順理成章的多了起來，尤其是在一些有過租界的城市，教堂的數量更是眾多。即便是百年過去了，又經過戰爭和動亂年代的摧殘，損毀了很多，但是在青島的街頭依然可以看到很多老教堂的魅影。在位於膠州路和觀象二路的交界處，有一座建於上世紀40年代的經典老建築——聖保羅教堂。不知道為什麼，我竟從它的名字感覺到，它應該與俄國人有關，看了資料果然印證了我的想法，它是俄國人設計的。不過它又不像純正的東正教教堂那樣擁有一個穹型的屋頂，這是一座羅馬樣式風格的建築，一座二十四米高的方形鐘樓顯得格外雄壯敦厚，只可惜鐘樓並不對外開放，所以我也就沒能更進一步的去探尋它的神秘。
圖文/李昕
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雖然我對這些教堂很感興趣，但是我並不信教，只是單純的喜歡它的建築，所以我也就搞不清楚天主堂和基督堂有什麼區別，據看門人說天主堂供的是聖母，而基督堂供的是穌哥。離開聖保羅教堂轉了個彎兒，沒多遠就上了龍山路，看到在路的左面，有一扇看上去有些與眾不同的紅褐色大門，走進去才發現，這兒竟也是一座教堂，只是它的主體部分都被樹木和院牆遮擋住了，從外面很難看到。整座建築的主色調也是紅褐色的，典雅肅穆，鐘樓坐落在大廳的後面，靜靜地佇立在那裡，就像是一位與世無爭的優雅的老人，在守候著教堂，守候著院子。院子不大也很清靜，我是這兒唯一的遊客，整座教堂除了優雅與神聖，就只有那棵在正午的陽光下慵懶的曬著太陽的，結滿果實的無花果樹了。
圖文/李昕
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優雅背後的兇殘當我正在這優雅而神聖的教堂之間迷醉的時候，忽然，我又想到了些什麼，似乎這優雅的背後，多少還隱藏了一些兇殘的味道。在一百多年前那個月黑風高的殺人之夜，十多個手拿匕首，短刀的土匪，闖進巨野縣磨盤張莊教堂，殺死了德國神甫能方濟和韓理迦略。此案不僅攪動了青島的寧靜，甚至連整個中國都為之一震，而以後所發生的事情，更是讓當時的中國人始料未及。晚清政府是出了名的耗子扛槍窩裡橫，對洋人那是怕得要死，所以辦案也極其神速，很快就抓了幾個替罪羊殺了，想草草了事。但是對青島早就垂涎欲滴的德國人怎麼會放過如此好的機會，他們打著緝拿真凶保護僑民的幌子，迅速武裝佔領了青島。當時的清廷即無奈又無力抗爭，只好委曲求全，簽定了喪權辱國的不平等條約《膠澳租借條約》，將青島“租借”給德國99年。自此，青島淪為德國的殖民地。
圖文/李昕
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在我看到這些優雅背後血粼粼的兇殘的時候，卻發現，教堂在我眼裡也並不那麼神聖了，在青島現存的這些老教堂，只能是一種行為的體現，那就是侵略。優雅只對欣賞它的人優雅，而兇殘卻並不只對兇殘的人而兇殘，還有弱者。正像當時的青島，優雅弱小的她得到了德國人的欣賞，而後者則用兇殘的手段，霸佔了她。然後再用他們認為很優雅的方式，去粉飾他們曾經的兇殘。而一百年以後，我們只看到了現在青島的優雅，卻逐漸忘記了她曾經被侵略者用盡的那些兇殘的手段。
圖文/李昕
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但歷史終歸是歷史，總會走遠。左面是過去，右面是回憶，不管歷史它曾經有多麼兇殘，但漫步現在的青島街頭，在我眼裡，看到的只是優雅，想到的也只有左手與右手的故事。不管曾經怎樣，路在腳下，用雙腳走出一部青島往事，那是我留給今天的故事，繼續走下去，向前，走出另一部青島往事，那便是我寫給明天的回憶。
圖文/李昕
圖文/李昕
貼士我採集了關於青島的旅遊靈感，這裡適合與所有人共同體驗。
全年來玩最佳。
樂途旅遊網與樂途靈感旅行家：向東向北（李昕） 更新：2017.10.25
圖文/李昕
其實，與這些既古樸又古典的老房子並存的，並不只有那老牆上爬滿故事的滄桑藤蔓，還有一段讓國人盡感恥辱，卻又揮之不去的苦痛經歷。早在八國聯軍進北京之前，青島就因“巨野教案”被迫租借給了德國，淪為了殖民地，隨之而來的，便是德國人用他們那與生俱來的嚴謹和認真的工作態度，規劃建設了青島這座新城，並且慢慢發展擴大了城市的規模。先拋開這些歷史背景不去細數，單說現在依然保留下來的那些德式風格的建築，卻早已經成為了青島的標誌，青島的名片，也成就了青島這最吸引遊人的一大特色。
圖文/李昕
圖文/李昕
老教堂的回憶本來此次來青島就是借工作之餘順便遊蕩一下，毫無目的性，所以漫步街頭也就變得隨心所欲了。一條路走下去，不緊不慢，把偷來的閒暇時間又都還給了閒暇。不知道是不是因為青島從小鎮變為殖民地，就是因教堂的謀殺案而起，還是因德國霸佔青島之後，更是緊鑼密鼓的進行了文化輸出，或者說是機緣巧合也可以，反正這一路下來，雖說並沒有走很遠的路，竟已路過了三座教堂。雖然這幾所教堂都不大，但是當它突兀的出現在一個街口，與周圍建築形成了不小的反差的時候，還是給了我很多的驚喜。
圖文/李昕
圖文/李昕
當我們有過被殖民的歷史以後，那些曾經代表西方文化的教堂，也就順理成章的多了起來，尤其是在一些有過租界的城市，教堂的數量更是眾多。即便是百年過去了，又經過戰爭和動亂年代的摧殘，損毀了很多，但是在青島的街頭依然可以看到很多老教堂的魅影。在位於膠州路和觀象二路的交界處，有一座建於上世紀40年代的經典老建築——聖保羅教堂。不知道為什麼，我竟從它的名字感覺到，它應該與俄國人有關，看了資料果然印證了我的想法，它是俄國人設計的。不過它又不像純正的東正教教堂那樣擁有一個穹型的屋頂，這是一座羅馬樣式風格的建築，一座二十四米高的方形鐘樓顯得格外雄壯敦厚，只可惜鐘樓並不對外開放，所以我也就沒能更進一步的去探尋它的神秘。
圖文/李昕
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雖然我對這些教堂很感興趣，但是我並不信教，只是單純的喜歡它的建築，所以我也就搞不清楚天主堂和基督堂有什麼區別，據看門人說天主堂供的是聖母，而基督堂供的是穌哥。離開聖保羅教堂轉了個彎兒，沒多遠就上了龍山路，看到在路的左面，有一扇看上去有些與眾不同的紅褐色大門，走進去才發現，這兒竟也是一座教堂，只是它的主體部分都被樹木和院牆遮擋住了，從外面很難看到。整座建築的主色調也是紅褐色的，典雅肅穆，鐘樓坐落在大廳的後面，靜靜地佇立在那裡，就像是一位與世無爭的優雅的老人，在守候著教堂，守候著院子。院子不大也很清靜，我是這兒唯一的遊客，整座教堂除了優雅與神聖，就只有那棵在正午的陽光下慵懶的曬著太陽的，結滿果實的無花果樹了。
圖文/李昕
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圖文/李昕
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在我看到這些優雅背後血粼粼的兇殘的時候，卻發現，教堂在我眼裡也並不那麼神聖了，在青島現存的這些老教堂，只能是一種行為的體現，那就是侵略。優雅只對欣賞它的人優雅，而兇殘卻並不只對兇殘的人而兇殘，還有弱者。正像當時的青島，優雅弱小的她得到了德國人的欣賞，而後者則用兇殘的手段，霸佔了她。然後再用他們認為很優雅的方式，去粉飾他們曾經的兇殘。而一百年以後，我們只看到了現在青島的優雅，卻逐漸忘記了她曾經被侵略者用盡的那些兇殘的手段。
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但歷史終歸是歷史，總會走遠。左面是過去，右面是回憶，不管歷史它曾經有多麼兇殘，但漫步現在的青島街頭，在我眼裡，看到的只是優雅，想到的也只有左手與右手的故事。不管曾經怎樣，路在腳下，用雙腳走出一部青島往事，那是我留給今天的故事，繼續走下去，向前，走出另一部青島往事，那便是我寫給明天的回憶。
圖文/李昕
圖文/李昕
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樂途旅遊網與樂途靈感旅行家：向東向北（李昕） 更新：2017.10.25