作者：旅行密探李大頭
（本文4319字， 閱讀時間約需15分鐘）
“
騎著駱駝在撒哈拉大沙漠裡走了將近一天， 已是疲倦至極。 導遊急忙安慰我們：“放輕鬆， 撒哈拉最好的綠洲就在前面了……”隨著不計其數的海鷗尖叫聲以及海水味道真的離我們越來越近了， 我又開始相信世界上真的有綠洲這回事了。
”
她的名字是拉希達（Rachida）， 其手中握著類似消防水喉的粗大水管與她的身份格格不入。 在我看來， 那玩意噴射出來的水柱完全可以抵擋一個中隊的防暴員警， 如果她真的想這樣幹的話。 我半赤裸地站在她的面前， 周圍鋪滿瓷磚，
整個過程僅僅持續了五分鐘， 感覺自己還有知覺；事實上， 被海水這樣沖射並不難受， 相反是完全可以用“棒極了”來形容。 被海水沖洗是海水浴療法的最後階段了， 僅僅在剛才， 拉希達和她的同事們已經花了三個小時在我疲憊的身體上來回來按摩以及塗抹精油……現在， 我感到自己滄桑的皮膚猶如嬰兒足底般細膩， 全身有一種脫胎換骨的感覺。 這種完全放鬆， 正是坐了一整天駱駝的人現在所急需的。
接下來， 在我的追問下， 拉希達為我描述了一個完全索維拉式午後畫面：街上漫步著許多打扮獨特的人，
▶ 長久以來， 這裡一直散發著誘人且夢幻的東方神秘色彩 ◀
索維拉 (Essaouira) 無疑是摩洛哥最具有魅力的城市。 千百年來， 它作為補給站和貿易口岸一直為腓尼基人， 羅馬人， 柏柏爾人， 葡萄牙人和法國人服務；在廷巴克圖的航海貿易線路上， 它也起著非常重要的作用。 此外， 舊時的海盜在瓜分完戰利品之後經常停靠於此，
鹽， 香料， 糖， 鴕鳥羽毛和紡織品都通過這裡運往世界各地， 更加有意義的是， 不同國籍， 膚色和信仰的人們在這裡彙聚並且相互學習和理解彼此的文明。
“
不可否認， 索維拉的確是一個逃離現代喧囂的好地方。 它既現代又復古， 無論作為藝術家還是普通遊客， 不管停留時間是幾個月甚至幾年， 這裡總是不會讓你失望。 據當局統計， 每年至少新增八百個外國人定居於此。
”
當在泛著溫暖光芒的古老城牆下走過， 身旁時不時會經過一些對於我們來講可能是不同尋常的女子：她們蒙著臉， 身上卻著顏色鮮豔面料的衣服；雖然只能看到雙眼， 卻掩蓋不了她們的美麗。 路兩邊的建築無一例外地都是白色油漆塗裝的牆壁配以藍色的窗戶，
“
我相信索維拉的居民是被上帝祝福的人們。 這裡被當做旅遊目的地已經幾百年了， 但是幸運的是， 這裡仍保留著原來的生活氣息， 不因為遊客眾多而產生任何改變。 走在路上， 除了那些熱心為您提供駱駝出租的人之外， 沒有人會打擾你。
”
索維拉的氣候就像是居住在這裡的人兒一樣：永遠保持著熱情卻又不會過分狂熱。 全年溫度不會低於20℃， 也幾乎不會高於30℃。 這邊的水上娛樂絕對不會讓人失望， 任何人都可以在這裡找到自己的歸屬， 好動的人可以去海邊上一堂風箏衝浪的課程，
究竟是什麼讓索維拉如此大的吸引力？應該是當地人那種放鬆的生活狀態， 這一切與馬拉喀什、非斯和阿加迪爾等城市之中彌漫的那種緊張和死板的氛圍太不一樣了。 對於每一個遊客來講， 旅行的意義不就在於此嗎？
▶ 早起的鳥兒有蟲吃， 早起的人兒有沙丁魚吃 ◀
在這裡的每一個日出， 都值得早起。 因為每天當晨曦初升的時候， 古老而又熱鬧的場面就會在港口重新上演。 不計其數的海鷗尖叫聲以及流浪貓們的聲嘶力竭都夾雜在一起， 站在我們面前的是穿著棕色帶風帽的外衣男子與裝滿冰的雙輪手推車， 港口上聚集的人群都做著同一件事情：靜靜等待著滿載而歸的漁船。這個畫面，幾百年來一直每天重複上演，不曾停頓。一般來講，捕魚船隊是晚出早歸，在大西洋上待了一個晚上之後，在日出的時候返航。
“
港口是索維拉最有生機、最繁忙的地方之一，古老的船塢上熙熙攘攘，藍色的漁船來往穿梭。每天早晨，碼頭都有繁忙的漁市，向遊人展示了索維拉日常生活的真實景象。至今港口還有幾個17到18世紀從西班牙運來的青銅大炮。
”
回城的船上，我們看到不少飽經海風吹拂的臉，深邃而黝黑，一個在掌舵，一個在收拾漁網，看起來像是雇員的兩個人，其實他們是爸爸和叔叔的關係。在索維拉，捕魚通常是一項家族事業。靠岸之後，大家一哄而上，新鮮且五彩繽紛的漁獲很快被鋪上一層薄冰，然後被雙輪小推車運往就近的市場，再接著，就只剩下海鷗和流浪貓幸福地在港口邊填飽了肚子。
半個小時之後，第一批沙丁魚已經整齊地擺放在了烤架上，夾雜著木炭燃燒的味道。你能想像嗎？這裡最地道的早餐，首先是這種新鮮捕獲的燒烤沙丁魚，然後便是蘸著地道醬料的麵包，該醬料據說由蜂蜜和由甘樹壓榨出來的油混合而成。這種油類似榛子的口味，只在索維拉地區的農村才有生產。
▶ 市井逛街難忘木雕香氣 ◀
港口的人們散去之後，索維拉又恢復了其一貫的寧靜。這時是停下來好好感受這座城市的最佳時機，這時沒有愛出風頭的耍蛇人、街頭商販以及那些那些難纏的商鋪店主，據說有些店主甚至在你的眼神轉移到某件商品之前，那件商品就已經在你的身上了。這裡有著豐富的各種東西提供出售，這種臨時的街頭集市通常會延續上好幾公里。藥材，山羊頭，駱駝骨打磨的鏡子，和精美的銀飾手工藝品讓人非常難忘。蒙面婦女互相擠在魚檔，擁有長長鬍子的男人們則在茶藝館享受著水煙袋。
這便是市井的索維拉。
在麥迪納（Medina），一個滿是古老城牆的地方，世界各地的木器愛好者都會專門前來此地淘寶。因為這裡許多小商店裡面都有出售一種由崖木（thuja wood）製成的傢俱和器皿。根據偶遇的一位元不願意透露姓名的鑒賞家說：“你可以在這裡找到在世界上最物有所值的東西。”其實，木器加工廠就在當地的一些塵土飛揚的手工藝作坊裡，有點“現做現賣”的意思，因此價格還是非常低廉。但是價格低廉並不意味著藝術價值含量不高，舉個例子，這裡一個名叫阿卜杜勒·納賽爾（abdelNasser Boumzzourh）工作室出產的崖木傢俱便專門出售給YSL和Valentino。
“
在逛了一個上午的早市之後，我手提著大包小包，疲倦至極，於是便朝著酒店回去。躺在床上，看著自己的戰利品，看來家裡似乎不可避免地要出現一些新裝飾了。我告訴自己，宜家的價格比這個高多了。
”
工匠們歡迎我們來參觀整個製作過程。其中一些人會把剛剛做好的工藝品向你出售，說實在的，工廠裡的價格比商店裡的價格更加便宜，而且能夠看到整個製作過程，非常有意思。對於那些不愛討價還價的人來說，有專門的木器超市，在那裡價格是固定的。因此我們不必花費太多時間來精心比較價格，而且只是僅僅去挑選一件小工藝品。
▶ 保守國度裡的自由藝術天堂 ◀
索維拉寬鬆的文化氛圍，對於摩洛哥年輕藝術家們有巨大的吸引力。在這個保守的國度裡，那些人沒有得到應有的承認，但是這裡自由空氣卻能讓他們盡情發揮創意。
這裡的繪畫藝術聞名全球，閒逛在眾多的畫廊之間，你會發現這裡的作品大多將原始的非洲元素與迷幻嬉皮藝術作品結合起來，形成強烈有形的文化衝擊。如果追溯其繪畫藝術的發展根源，那麼則不得不提到一個丹麥人：Frederik Damgard。作為本地藝術家的精神之父，Frederik住在這裡已經30年了。在他的畫廊裡，你可以看到許多印象深刻的作品。例如，Abdellah Elatrach、Mohamed Sanoussi和Mohammed Tabal，它們都曾經在巴黎和紐約做過展出。
▶ 人人都愛的十裡長灘 ◀
每一個人對於索維拉印象最深而且最喜歡的，莫過於那個接近10公里長的沙灘了。起點就在港口，只是靠近港口的海灘非常狹小而暗淡無光，不過只要往前走一段路，便會豁然開朗，沙灘馬上變得寬闊而壯麗。
在城外，延綿不斷的沙丘連接著海洋，你可以把這裡當做撒哈拉大沙漠的邊緣，尤其當一對騎著駱駝的夫妻穿過流沙來到海邊衝浪的時候。不過。除了某些幾近狂熱的日光浴愛好者，一般人都只是會待在靠近城鎮附近的沙漠裡曬太陽，而不會千里迢迢走過撒哈拉沙漠。雖然我們就曾經做過這樣的傻事。
在海灘附近你通常會見到這些人：留著長髮的金髮男孩女孩們，帶著太陽鏡，全身上下被曬得通紅，可是他們卻在此樂此不疲。為什麼？索維拉另一個吸引人的東西，便是源源不斷的風。每年這裡都會舉辦衝浪比賽，而且選手們在這裡獲得的成績是能否晉級衝浪世界盃的評判標準。
▶ 夕陽西下，時光悠長 ◀
當太陽西下，光線沒有那麼強烈的時候，人們便開始聚集到沙灘開始各種各樣的娛樂活動。男孩們組隊開始玩起了沙灘足球，而女孩們則設法從面紗背後給他們投以友好的微笑。而爸爸媽媽級別的人們則喜歡在海邊攤開五彩繽紛的小毛墊，一起坐下喝甜著茶聊著天。
“我從來沒有見過那麼大海鷗，它們好像瘋了一樣！”Abrahim說。Abrahim與他兒子在一起，在海邊拖著一個小推車在賣海鮮。我和他得出了一個結論：索維拉就是海鷗的天堂。
“
每到夜幕降臨，原本冷清的港口變成了巨大的露天美食廣場。清晨的魚獲，現在都成了燒烤的食材。據說以下都是地道的美食菜單：沙丁魚可以有101種烹調做法，芝麻醬蒸海鰻，小米蒸蚌，乳蛋餅夾著海膽一起吃……龍蝦呢？在這裡只能算是最普通的食材了吧。隨便在海邊找家餐館，一般都可以提供地道的海鮮大餐。
”
我最喜愛的餐廳是Taros，她位於摩洛哥最美麗的廣場：穆萊·哈桑廣場（Place Moulay Hassan）。該廣場正對著大海，而且一直延伸到沙灘，因此許多人在這裡踢足球，談戀愛和散步。從某種意義上來講，Taros除了一間餐廳之外，更是這座城市的文化交流中心，像音樂演出、新書簽售和各種展覽都會在這裡舉行。當我正在品茶的時候，舉目所及，給人感覺已經沉浸在北非藝術海洋之中。這裡還有小型的圖書館，在這裡時不時會遇到一些有趣的客人，和他們聊天可真的十分有趣。我推薦大家午後酷熱的時間來這裡。
現在是下午六點，大概是在藍色和白色的屋頂露臺吃摩洛哥小吃的最佳時機了。在屋頂能看到廣場，城鎮和大海，日落的時候各位壯麗。遠處傳來了有節奏的擊鼓節奏：格納瓦音樂（Gnaoua music）。一種北非最原始的神秘驅邪的玄幻音樂。由於嬉皮士在當地的流行，從1998年開始，每年6月的最後一個星期這裡都會舉辦著名的“納瓦世界音樂節(Gnaoua Festival）”。會上主要以古撒哈拉土著音樂舞蹈為主，還包括了爵士，搖滾和雷格樂（Reggae)等。想像一下，在16世紀的古堡前面站滿了穿著奇裝異服（至少我是那麼認為的）的人們，那種感覺應該會難以形容吧！
在夕陽的照耀下，人們在海邊唱歌跳舞的身影在廣場上留下了長長的背影。說實話，眼前這一幕真的一點都不像摩洛哥，甚至一點都不像現代社會。就好像文藝片中的某個片段一樣，這就是索維拉居民每天的生活。或許不是時間沒有等候，而是他們不想跟著時光往前走。
原創內容，轉載需聯繫本人。
港口上聚集的人群都做著同一件事情：靜靜等待著滿載而歸的漁船。這個畫面，幾百年來一直每天重複上演，不曾停頓。一般來講，捕魚船隊是晚出早歸，在大西洋上待了一個晚上之後，在日出的時候返航。
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港口是索維拉最有生機、最繁忙的地方之一，古老的船塢上熙熙攘攘，藍色的漁船來往穿梭。每天早晨，碼頭都有繁忙的漁市，向遊人展示了索維拉日常生活的真實景象。至今港口還有幾個17到18世紀從西班牙運來的青銅大炮。
”
回城的船上，我們看到不少飽經海風吹拂的臉，深邃而黝黑，一個在掌舵，一個在收拾漁網，看起來像是雇員的兩個人，其實他們是爸爸和叔叔的關係。在索維拉，捕魚通常是一項家族事業。靠岸之後，大家一哄而上，新鮮且五彩繽紛的漁獲很快被鋪上一層薄冰，然後被雙輪小推車運往就近的市場，再接著，就只剩下海鷗和流浪貓幸福地在港口邊填飽了肚子。
半個小時之後，第一批沙丁魚已經整齊地擺放在了烤架上，夾雜著木炭燃燒的味道。你能想像嗎？這裡最地道的早餐，首先是這種新鮮捕獲的燒烤沙丁魚，然後便是蘸著地道醬料的麵包，該醬料據說由蜂蜜和由甘樹壓榨出來的油混合而成。這種油類似榛子的口味，只在索維拉地區的農村才有生產。
▶ 市井逛街難忘木雕香氣 ◀
港口的人們散去之後，索維拉又恢復了其一貫的寧靜。這時是停下來好好感受這座城市的最佳時機，這時沒有愛出風頭的耍蛇人、街頭商販以及那些那些難纏的商鋪店主，據說有些店主甚至在你的眼神轉移到某件商品之前，那件商品就已經在你的身上了。這裡有著豐富的各種東西提供出售，這種臨時的街頭集市通常會延續上好幾公里。藥材，山羊頭，駱駝骨打磨的鏡子，和精美的銀飾手工藝品讓人非常難忘。蒙面婦女互相擠在魚檔，擁有長長鬍子的男人們則在茶藝館享受著水煙袋。
這便是市井的索維拉。
在麥迪納（Medina），一個滿是古老城牆的地方，世界各地的木器愛好者都會專門前來此地淘寶。因為這裡許多小商店裡面都有出售一種由崖木（thuja wood）製成的傢俱和器皿。根據偶遇的一位元不願意透露姓名的鑒賞家說：“你可以在這裡找到在世界上最物有所值的東西。”其實，木器加工廠就在當地的一些塵土飛揚的手工藝作坊裡，有點“現做現賣”的意思，因此價格還是非常低廉。但是價格低廉並不意味著藝術價值含量不高，舉個例子，這裡一個名叫阿卜杜勒·納賽爾（abdelNasser Boumzzourh）工作室出產的崖木傢俱便專門出售給YSL和Valentino。
“
在逛了一個上午的早市之後，我手提著大包小包，疲倦至極，於是便朝著酒店回去。躺在床上，看著自己的戰利品，看來家裡似乎不可避免地要出現一些新裝飾了。我告訴自己，宜家的價格比這個高多了。
”
工匠們歡迎我們來參觀整個製作過程。其中一些人會把剛剛做好的工藝品向你出售，說實在的，工廠裡的價格比商店裡的價格更加便宜，而且能夠看到整個製作過程，非常有意思。對於那些不愛討價還價的人來說，有專門的木器超市，在那裡價格是固定的。因此我們不必花費太多時間來精心比較價格，而且只是僅僅去挑選一件小工藝品。
▶ 保守國度裡的自由藝術天堂 ◀
索維拉寬鬆的文化氛圍，對於摩洛哥年輕藝術家們有巨大的吸引力。在這個保守的國度裡，那些人沒有得到應有的承認，但是這裡自由空氣卻能讓他們盡情發揮創意。
這裡的繪畫藝術聞名全球，閒逛在眾多的畫廊之間，你會發現這裡的作品大多將原始的非洲元素與迷幻嬉皮藝術作品結合起來，形成強烈有形的文化衝擊。如果追溯其繪畫藝術的發展根源，那麼則不得不提到一個丹麥人：Frederik Damgard。作為本地藝術家的精神之父，Frederik住在這裡已經30年了。在他的畫廊裡，你可以看到許多印象深刻的作品。例如，Abdellah Elatrach、Mohamed Sanoussi和Mohammed Tabal，它們都曾經在巴黎和紐約做過展出。
▶ 人人都愛的十裡長灘 ◀
每一個人對於索維拉印象最深而且最喜歡的，莫過於那個接近10公里長的沙灘了。起點就在港口，只是靠近港口的海灘非常狹小而暗淡無光，不過只要往前走一段路，便會豁然開朗，沙灘馬上變得寬闊而壯麗。
在城外，延綿不斷的沙丘連接著海洋，你可以把這裡當做撒哈拉大沙漠的邊緣，尤其當一對騎著駱駝的夫妻穿過流沙來到海邊衝浪的時候。不過。除了某些幾近狂熱的日光浴愛好者，一般人都只是會待在靠近城鎮附近的沙漠裡曬太陽，而不會千里迢迢走過撒哈拉沙漠。雖然我們就曾經做過這樣的傻事。
在海灘附近你通常會見到這些人：留著長髮的金髮男孩女孩們，帶著太陽鏡，全身上下被曬得通紅，可是他們卻在此樂此不疲。為什麼？索維拉另一個吸引人的東西，便是源源不斷的風。每年這裡都會舉辦衝浪比賽，而且選手們在這裡獲得的成績是能否晉級衝浪世界盃的評判標準。
▶ 夕陽西下，時光悠長 ◀
當太陽西下，光線沒有那麼強烈的時候，人們便開始聚集到沙灘開始各種各樣的娛樂活動。男孩們組隊開始玩起了沙灘足球，而女孩們則設法從面紗背後給他們投以友好的微笑。而爸爸媽媽級別的人們則喜歡在海邊攤開五彩繽紛的小毛墊，一起坐下喝甜著茶聊著天。
“我從來沒有見過那麼大海鷗，它們好像瘋了一樣！”Abrahim說。Abrahim與他兒子在一起，在海邊拖著一個小推車在賣海鮮。我和他得出了一個結論：索維拉就是海鷗的天堂。
“
每到夜幕降臨，原本冷清的港口變成了巨大的露天美食廣場。清晨的魚獲，現在都成了燒烤的食材。據說以下都是地道的美食菜單：沙丁魚可以有101種烹調做法，芝麻醬蒸海鰻，小米蒸蚌，乳蛋餅夾著海膽一起吃……龍蝦呢？在這裡只能算是最普通的食材了吧。隨便在海邊找家餐館，一般都可以提供地道的海鮮大餐。
”
我最喜愛的餐廳是Taros，她位於摩洛哥最美麗的廣場：穆萊·哈桑廣場（Place Moulay Hassan）。該廣場正對著大海，而且一直延伸到沙灘，因此許多人在這裡踢足球，談戀愛和散步。從某種意義上來講，Taros除了一間餐廳之外，更是這座城市的文化交流中心，像音樂演出、新書簽售和各種展覽都會在這裡舉行。當我正在品茶的時候，舉目所及，給人感覺已經沉浸在北非藝術海洋之中。這裡還有小型的圖書館，在這裡時不時會遇到一些有趣的客人，和他們聊天可真的十分有趣。我推薦大家午後酷熱的時間來這裡。
現在是下午六點，大概是在藍色和白色的屋頂露臺吃摩洛哥小吃的最佳時機了。在屋頂能看到廣場，城鎮和大海，日落的時候各位壯麗。遠處傳來了有節奏的擊鼓節奏：格納瓦音樂（Gnaoua music）。一種北非最原始的神秘驅邪的玄幻音樂。由於嬉皮士在當地的流行，從1998年開始，每年6月的最後一個星期這裡都會舉辦著名的“納瓦世界音樂節(Gnaoua Festival）”。會上主要以古撒哈拉土著音樂舞蹈為主，還包括了爵士，搖滾和雷格樂（Reggae)等。想像一下，在16世紀的古堡前面站滿了穿著奇裝異服（至少我是那麼認為的）的人們，那種感覺應該會難以形容吧！
在夕陽的照耀下，人們在海邊唱歌跳舞的身影在廣場上留下了長長的背影。說實話，眼前這一幕真的一點都不像摩洛哥，甚至一點都不像現代社會。就好像文藝片中的某個片段一樣，這就是索維拉居民每天的生活。或許不是時間沒有等候，而是他們不想跟著時光往前走。
原創內容，轉載需聯繫本人。