把一個看似簡單的事情複雜化的辦法成千上萬， 但是在我看來最簡單也最快捷的方式是把肯定句變成疑問句。
舉個例子說明。 比方說你腰纏萬貫， 投資了好多套房子， 這個時候有人突然問你：你真的懂買房嗎？
你自以為是撩妹高手， 我問你一聲真的懂妹子麼， 你敢答嗎？
事實往往如此。 那些看上去順理成章的事， 往往經不起推敲和質疑。 比如我現在問你一句：你真的喝過啤酒嗎？
你準備怎麼回答？
說起啤酒， 這種價廉物美， 帶有強烈社交屬性的酒精飲料， 酒量再不濟的人也不會滴酒不沾。 但是， 我今天要說的是你以為你喝過的那些啤酒其實只是冰山一角，
那什麼是真正的啤酒呢？其實真正的啤酒很簡單， 它的構成有四種主要原料：麥芽， 啤酒花，
我們喝到過的很多啤酒， 很多是工業化的大批量生產， 為了節約成本， 加入了大量的大米， 澱粉， 玉米粉等添加物以次充好， 冒充麥芽的香氣。 這種啤酒大多顏色大多淡黃， 入口清淡如水， 而且無一例外的是：都要冰著喝才好喝。
這不是我要說的啤酒， 上述的這些啤酒我們可以統稱為工業啤酒。
其實， 啤酒的分類莫衷一是。 有人喜歡按照顏色分， 但這個東西跟葡萄酒還真不一樣， 在啤酒的世界裡， 顏色就是顏色， 和酒體， 香氣， 味道真沒有直接關係。
按照發酵方式來分對於普通消費者而言， 意義實在不大， 消費者不關心你上層發酵還是下層發酵， 所以最簡明的方式就是把啤酒分成工業啤酒和精釀啤酒兩大類。
好了， 說到這裡， 這也算是給今天的話題做了一點背景介紹， 也引出了今天想要討論的的話題。
那麼什麼是精釀呢？這似乎又是一個可以展開來寫的話題。 和一切小眾的事物一樣， 定義是一件老大難的事情。 八了八某釀酒師協會對精釀的官方定義：
1. 年產量最多不多於600萬桶。
2. 酒廠不被或是高於25%的股份被工業啤酒廠控制。
3. 至少有一款主打產品， 或是超過50%的銷量中， 沒有使用輔料釀酒；或即便是使用了輔料也是為了增加風味而不是減少風味。
簡單歸納一下精釀的定義， 可以得出略微窺見精釀精神：小而美。 這也不難理解為什麼在精釀啤酒的世界裡， 由於產量和品質的控制， 加上沒有大財團的指手畫腳， 創新可以層出不窮， 並且能夠付諸實踐。
你可以喝到無法接受過濾， 滅菌和長途運輸， 但極為純淨， 生命力短到只有2-6天保鮮期的英式純正艾爾（Real Ale）（無法運輸到中國），
集奇葩和鮮美與一體的愛爾蘭生蠔世濤（Oyster Stout），
重口到像是把煙灰直接彈進酒裡的煙熏啤酒（Gratzer），
平衡、複雜和嚴謹的修道院啤酒，
利用風吹帶來野生酵母和細菌進行天然發酵， 再加入水果元素的比利時蘭比克（Lambic）酸啤，
以及把啤酒花玩出新高度的各種花式炫目的美式IPA……
這些都足以讓在工業水啤中浸淫了大半生的人歎為觀止。
回顧精釀啤酒的數十載，你會發現這其實和任何看似新生，實際早有傳承的事物一樣，一直在不斷鬥爭中的夾縫裡看到新的曙光。“地方保護”，“禁酒令”，“國家政策”，甚至是“被大型啤酒廠碾壓”都為這條追逐“小而美”的路帶來重重阻撓。
扛得住，世界就是你的。
也許我們都知道，啤酒大國是德國，比利時這樣的國家。然而，在這數十年的精釀的發展史上，不得不提到的是美國。無論在數量，風格，還是創新度上美國都達到了一個很多所謂“舊世界”迄今為止都沒到達的巔峰狀態。
如果沒有美國的精釀啤酒運動，也許IPA這種風格早已消失。
將拉格的清爽和艾爾的香氣以及層次感融會貫通，首創了美式拉格（American Lager）。
把棕啤（Brown Ale），波特（Porter），世濤（Stout）升級為專屬於美利堅的Plus版。
鐵錨，內華達，波士頓啤酒公司這些名詞也都成了具有時代意義的象徵。
你也許會說了，這些風格都是歐洲啤酒中早有的風格，美國不過是善於站在巨人的肩膀上。
這話對了一半。作為一個腦洞無限的自由國度，美國的蒸汽啤酒（Steam Beer）絕對是原創。把常規用來低溫發酵的拉格酵母用以高溫發酵，釀造出清脆，乾淨卻融合了艾爾酵母果味的拉格啤酒，帶有著非常典型的不羈灑脫。
借由萬聖節的靈感，釀造出特有的南瓜啤酒（Pumpkin Ale），成了燃點Party高潮的另一種打開方式。
和歐洲老牌啤酒國家相比，美國不是沒有軟肋的，那就是它的麥芽香氣遠不如歐洲國家的麥芽來的濃郁。
怎麼破呢？
極具創新精神的美國人利用在啤酒花上大做文章，於是濃郁的葡萄柚，柑橘成了美式啤酒花的標準香氣，衝擊每一個獵奇者的味蕾。啤酒花的豪華配置，足以彌補麥芽香氣不足這個瑕疵。
把釀葡萄酒或是烈酒的橡木桶用以和啤酒結合的新玩法，採購中國雲南地區的茉莉花釀造茉莉口感的IPA，發酵出酒精度高達56度的啤酒……感覺啤酒都要被這幫可愛的瘋子玩壞了。但這種創新就是精釀的精神與靈魂。
做自己，因為別人已經有人做了。做自己，這世界崇拜原創性。
其實承不承認都好，我們每個人都愛聽故事。金庸小說裡屌絲逆襲的故事特別深得人心。縱觀美國精釀的發展歷程，其實也是一個屌絲逆襲的勵志故事。在不長的釀酒歷史中，做到把原先的輔料（啤酒花）推至一個空前的高度不說，還把各國的啤酒種類都融會貫通成為美式Plus版本，頗有點山寨超越正品的感覺。
總而言之，精釀這個東西，你開始喝了就不太那麼容易停下來。特別是在你也是個好奇寶寶的時候，尤甚。你會感歎原來啤酒的世界可以這麼多樣化，單單是把這些個主流國家的酒都喝上一圈就夠忙活的。再加上這其中的是非曲折，歷史典故，分分鐘可以譜寫一部精釀編年史。當然，精釀能帶給你更多的想像空間，你不知道未來的趨勢會是怎樣，但是卻能夠篤定的判斷：腦洞多多，可能無限。
最後在這裡推薦三本精釀讀物：
1. 牛啤經——精釀啤酒終極寶典
作者銀海是北京牛啤堂創始人，釀酒師。中國最早一批家釀啤酒發燒友喝精釀從業人員。挺幽默的一北京哥們兒，書寫的是行雲流水，深入淺出。我基本上是一口氣讀完的，非常耐讀的一本書，邏輯清晰，把通常能把人看睡著的如何品酒，喝酒與健康blah blah這些道理說的挺有趣的人，不多。
2. Cool Beer精釀啤酒賞味志
作者謝馨怡，精釀發燒友。曾連續三個月每天下午5點半帶著精釀教科書坐到吧台前品酒。書的編排邏輯我個人持保留意見，但是書中附帶非常多的精細酒款推薦，可以結合第一本薦書，作為補充讀物（購物清單）。
3. 精釀啤酒革命
作者Steve Hindy是美國排名前20的布魯克林啤酒廠的總裁及聯合創世人。由國內精釀圈的幾個大神通力翻譯。這本書也是我文末提到的類似於精釀編年史一類的書籍。我特別喜歡譯者之一的沈愷在扉頁的簽名。
文/Sherry
回顧精釀啤酒的數十載，你會發現這其實和任何看似新生，實際早有傳承的事物一樣，一直在不斷鬥爭中的夾縫裡看到新的曙光。“地方保護”，“禁酒令”，“國家政策”，甚至是“被大型啤酒廠碾壓”都為這條追逐“小而美”的路帶來重重阻撓。
扛得住，世界就是你的。
也許我們都知道，啤酒大國是德國，比利時這樣的國家。然而，在這數十年的精釀的發展史上，不得不提到的是美國。無論在數量，風格，還是創新度上美國都達到了一個很多所謂“舊世界”迄今為止都沒到達的巔峰狀態。
如果沒有美國的精釀啤酒運動，也許IPA這種風格早已消失。
將拉格的清爽和艾爾的香氣以及層次感融會貫通，首創了美式拉格（American Lager）。
把棕啤（Brown Ale），波特（Porter），世濤（Stout）升級為專屬於美利堅的Plus版。
鐵錨，內華達，波士頓啤酒公司這些名詞也都成了具有時代意義的象徵。
你也許會說了，這些風格都是歐洲啤酒中早有的風格，美國不過是善於站在巨人的肩膀上。
這話對了一半。作為一個腦洞無限的自由國度，美國的蒸汽啤酒（Steam Beer）絕對是原創。把常規用來低溫發酵的拉格酵母用以高溫發酵，釀造出清脆，乾淨卻融合了艾爾酵母果味的拉格啤酒，帶有著非常典型的不羈灑脫。
借由萬聖節的靈感，釀造出特有的南瓜啤酒（Pumpkin Ale），成了燃點Party高潮的另一種打開方式。
和歐洲老牌啤酒國家相比，美國不是沒有軟肋的，那就是它的麥芽香氣遠不如歐洲國家的麥芽來的濃郁。
怎麼破呢？
極具創新精神的美國人利用在啤酒花上大做文章，於是濃郁的葡萄柚，柑橘成了美式啤酒花的標準香氣，衝擊每一個獵奇者的味蕾。啤酒花的豪華配置，足以彌補麥芽香氣不足這個瑕疵。
把釀葡萄酒或是烈酒的橡木桶用以和啤酒結合的新玩法，採購中國雲南地區的茉莉花釀造茉莉口感的IPA，發酵出酒精度高達56度的啤酒……感覺啤酒都要被這幫可愛的瘋子玩壞了。但這種創新就是精釀的精神與靈魂。
做自己，因為別人已經有人做了。做自己，這世界崇拜原創性。
其實承不承認都好，我們每個人都愛聽故事。金庸小說裡屌絲逆襲的故事特別深得人心。縱觀美國精釀的發展歷程，其實也是一個屌絲逆襲的勵志故事。在不長的釀酒歷史中，做到把原先的輔料（啤酒花）推至一個空前的高度不說，還把各國的啤酒種類都融會貫通成為美式Plus版本，頗有點山寨超越正品的感覺。
總而言之，精釀這個東西，你開始喝了就不太那麼容易停下來。特別是在你也是個好奇寶寶的時候，尤甚。你會感歎原來啤酒的世界可以這麼多樣化，單單是把這些個主流國家的酒都喝上一圈就夠忙活的。再加上這其中的是非曲折，歷史典故，分分鐘可以譜寫一部精釀編年史。當然，精釀能帶給你更多的想像空間，你不知道未來的趨勢會是怎樣，但是卻能夠篤定的判斷：腦洞多多，可能無限。
最後在這裡推薦三本精釀讀物：
1. 牛啤經——精釀啤酒終極寶典
作者銀海是北京牛啤堂創始人，釀酒師。中國最早一批家釀啤酒發燒友喝精釀從業人員。挺幽默的一北京哥們兒，書寫的是行雲流水，深入淺出。我基本上是一口氣讀完的，非常耐讀的一本書，邏輯清晰，把通常能把人看睡著的如何品酒，喝酒與健康blah blah這些道理說的挺有趣的人，不多。
2. Cool Beer精釀啤酒賞味志
作者謝馨怡，精釀發燒友。曾連續三個月每天下午5點半帶著精釀教科書坐到吧台前品酒。書的編排邏輯我個人持保留意見，但是書中附帶非常多的精細酒款推薦，可以結合第一本薦書，作為補充讀物（購物清單）。
3. 精釀啤酒革命
作者Steve Hindy是美國排名前20的布魯克林啤酒廠的總裁及聯合創世人。由國內精釀圈的幾個大神通力翻譯。這本書也是我文末提到的類似於精釀編年史一類的書籍。我特別喜歡譯者之一的沈愷在扉頁的簽名。
文/Sherry