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大雪飄來了灌腸的味道， 愈來愈濃， 愈演愈烈。
為什麼每年都會如此想念灌腸？我常常問自己這個問題。
或許是真空包裝袋裡的食品，
簡易、同質化的同時，
也失去特定場景下出爐的那份情感。
或許本人更喜歡傳統的事物，
因為在製作的過程才能感受一個特定場景的到來。
比如帶霜的地瓜幹，
比如大鍋臺裡合著沙子炒出來的花生，
比如煙臺人一年又一年樂此不疲的灌腸……
因為， 這種現場製作的儀式感和繁瑣度，
讓人印象深刻，
它讓平庸的生命懂得莊重， 讓撩菜的生活煥發溫馨。
據說最早使用“灌腸法”烹製的香腸（煙臺人叫灌腸， 南方人叫臘腸）， 起源於1500多年前， 北魏學者賈思勰在《齊民要術》中專有一篇“灌腸法”詳細地記載了香腸的製作過程及配料方法：在傳統的農耕社會， 每逢臘月家家戶戶宰殺年豬， 將豬頭用於祭奉， 將豬小腸用竹片把內脂刮淨至透明， 將豬肉切片加料喂制後灌制到腸衣內用馬蓮草分段紮好， 涼掛于背陰處自然風乾。 而在膠東一帶， 灌腸是漁捕文化的重要組成部分， 是與餃子、鞭炮齊名的春節必備品。
灌腸用的豬腸衣， 在上世紀30年代煙臺曾一度成為出口國外的主要源產地， 資料記載“豬腸衣直接從煙臺出口，
然後在出口公司的工廠裡， 這些腸衣需要再次認真檢查， 具體方法就是將腸衣注滿水， 以確認它們是否有破洞， 然後根據長度來確定其級別。
如今， 無論曾經是飄香整個丹桂街的“粉腸”， 還是現在掛滿煙臺大街小巷的灌腸，
但事實上， 土特產不可能標準化， 很多因素看天、看人、看季節，
這樣的精益求精， 註定了絕大多數的手工食物只能是小規模生產， 同時也是小範圍享用。 更有甚者， 連離開其出產的地域都會變味， 所謂的“地產地銷”， 脫離了這方水土， 自然也湮滅了這樣嬌貴的味道。
有人會說， 這不公平， 食物本不是奢侈品， 如果不是那麼容易就能吃到， 那這樣精心製作出來的食材食品， 其存在的意義又在哪裡？而我想說的是， 如果仔細想想， 正是在這樣的不公平中， 蘊含了極大的公平；同時在這樣的不易中， 體現了巨大的容易。
不公平是你不能想吃就吃到；公平卻是， 只要你生活在某個城市， 某個鎮， 某個鄉， 某個村， 那你身邊一定會有只屬於本鄉本土的最令人嘖嘖讚歎的傳統好味道， 那也是別的地方的人輕易不能享用的。 不易是， 也許你身在內陸， 想品嘗煙臺海鮮的鮮美， 費勁力氣定了一些， 卻發現運輸不易， 保存很難， 等待了好多天， 好不容易到手， 打開卻發現風味完全不是你想像的那樣。 但如果你肯換位思考， 不再要求食物遷就你，而是換自己去遷就食物，也換一種方式去更尊重食物職人，那你大可安排好時間，踏上去煙臺的旅途，做好功課，直接到當地去尋覓好吃的海鮮大餐。你會發現，用這樣的方式，美味忽然就變得輕鬆了，這就是容易。
不單單是食物，民俗也是如此，貴在有差異性，讓大家瞭解到最基本的人與人之間的不同。各種傳統習俗的傳承，最迷人之處也在於其局限性，一方水土養一方人，一方習俗也只喂哺一種文化。
（部分圖片源自網路）
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不再要求食物遷就你，而是換自己去遷就食物，也換一種方式去更尊重食物職人，那你大可安排好時間，踏上去煙臺的旅途，做好功課，直接到當地去尋覓好吃的海鮮大餐。你會發現，用這樣的方式，美味忽然就變得輕鬆了，這就是容易。不單單是食物，民俗也是如此，貴在有差異性，讓大家瞭解到最基本的人與人之間的不同。各種傳統習俗的傳承，最迷人之處也在於其局限性，一方水土養一方人，一方習俗也只喂哺一種文化。
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