作者：顧劍。
所以， 把伊朗人叫做阿拉伯人， 他們肯定會不高興， 對於一些民族自豪感特別強的伊朗人來說， 阿拉伯人的征服， 甚至歷史上波斯皈依伊斯蘭教， 都被看作是異族的征服和文化侵略！再有就是什葉派穆斯林， 和主流遜尼派穆斯林在宗教心理和感情上很不相同， 給我強烈的感覺就是， 什葉派有著極為濃重的悲情心理， 因為他們歷史上長期處於被迫害被屠殺的境地。 我曾經在土耳其， 埃及， 北非各國的清真寺見過很多次宗教儀式， 第一次接觸什葉派的祈禱， 是來伊朗之前一站， 在敘利亞大馬士革，
先知默罕默德創教， 他本身是政教合一的阿拉伯領袖。 他身後， 沒有一個兒子活到成年， 於是由他的親屬和親密助手通過選舉來繼承大位， 哈裡發Caliph， 既是阿拉伯帝國的統治者， 又是伊斯蘭教的最高精神領袖， 哈裡發這個詞本身的意思就是“繼承者”。 默罕默德之後的頭六任哈裡發， 都由選舉產生， 還沒有形成父死子繼的王朝， 頭四位持續了三十年， 第四任哈裡發阿裡， 是默罕默德的表弟同時也是女婿，
阿裡當初登上哈裡發大位的時候， 阿拉伯帝國的敘利亞總督穆阿維葉Muawiyah 就不服， 雙方打了一仗不分勝負， 穆阿維葉表面上臣服于阿裡。 僅僅5年之後， 阿裡遇刺身亡。 阿裡的長子哈桑繼位， 很快和穆阿維葉簽訂協定， 自願讓位給穆阿維葉， 自己回麥迪那隱居， 沒幾年就被毒死了。 穆阿維葉因為是以敘利亞總督身份登基哈裡發大位， 他的宮廷就在大馬士革， 統治了近20年。 到此為止， 阿裡長子哈桑， 和穆阿維葉的交接都還和平， 所以後世對這第五第六位哈裡發的合法地位也沒多大爭議。
穆阿維葉死後， 他的兒子雅濟德Yazid登位， 阿裡的小兒子， 哈桑的弟弟，
後世承認倭馬亞王朝正統的是穆斯林主流， 就是遜尼派Suni。 而不承認倭馬亞王朝哈裡發， 而承認阿裡及其子孫為默罕默德繼承人的少數派， 就是什葉派穆斯林。 傳統上， 什葉派一直處於被屠殺被迫害的境地。 所以他們的祈禱， 包括哀悼被屠殺的侯賽因和他的後代，
俗話說， “剃人頭者， 人恒剃其頭”， 倭馬亞王朝的結果也沒有好到哪裡去。 因為阿拉伯帝國起于今天沙特半島的沙漠當中， 一個封閉落後的文化， 一路向北征服了敘利亞， 兩河流域（伊拉克）， 再征服波斯（伊朗）， 而當時波斯的文明程度高於阿拉伯甚多， 不可避免地， 帝國的政治文化中心就會北移。 僅僅70年之後， 西元750年， 以伊拉克和波斯為中心的阿巴斯王朝Abassid滅亡了倭馬亞王朝， 阿拉伯帝國的首都，
花這麼長篇幅寫清楚歷史背景， 後面伊朗和敘利亞的很多古跡和寺廟， 就容易講解了， 也更容易理解當地人對宗教， 對歷史， 對目前的政權和這個世界， 是怎麼看的。
2。 從德黑蘭到伊斯法罕 Isfahan
歐洲和東亞經濟發達， 國際航班的到達時間就好。 夾在兩者之間的中東以至中亞， 國際航班到達的時間往往就尷尬。 多數從歐洲飛來的航班，到開羅，到伊斯坦布爾，都是深夜，德黑蘭也不例外，我的航班淩晨1點到達，機場離開市中心40公里，這時候打車進城找旅館也不方便，索性在機場坐到早晨，進城坐長途汽車，直接去古都伊斯法罕。
德黑蘭機場很新，領取行李過海關之後，出口就有換錢的地方，1美元近1萬里亞爾Rial，最近這一年西方制裁之下，裡亞爾進一步貶值，現在已經大約1萬2千多了，黑市價肯定更高。整個德黑蘭機場的國際到達區就是個不夜城，所有的換錢銀行，所有的商店，連旅遊資訊中心Tourist Information，都有人24小時值班。我發現伊朗人接機喜歡送花，接機口排滿了捧著鮮花的人群，機場的花店生意好得不得了。
關於錢的問題：一定帶足現金（尤其要帶足美元），在機場24小時都有很多銀行可以換，而且匯率一致，都是國家規定的，不會坑你，貨幣兌換點也是一樣的匯率。在伊朗，如果伊朗裡亞爾不夠，還可以用美元支付，同時帶點美元小額鈔票，1元的，給小費可以用裡亞爾也可以用美元。國際銀行提款卡和信用卡不可用的原因，在於伊朗的銀行被美國抵制，所以和美國任何銀行沒有往來，美國的任何卡，絕對肯定百分之百地不可以用。最近因為伊朗核問題的危機，歐洲各國也開始在金融上抵制伊朗銀行，所以歐洲的卡，多半也不能用了。伊朗街上有無數的提款機，但是一般只收伊朗本地的卡。最後，如果你出伊朗的時候，裡亞爾換多了，可以在出關以後，登機之前，在登機口附近的兌換點，換回美元，不需要檔手續，很方便。
我觀察，波斯人的長相和阿拉伯人以及突厥系統各民族都有很大不同，街上美女比比皆是，而且和中東黎巴嫩以色列的美女不一樣。他們皮膚非常白，鼻子更高，屬於印歐語系，跟印第語，拉丁語，希臘語屬於同一個大系統。突厥語則屬於阿勒泰語系，阿拉伯語是閃米特/含米特語系，所以按語言劃分民族的話，伊朗土耳其和阿拉伯，全都不是一個大類的。和一般外人的想像相反，伊朗對外開放的程度並不低，起碼，伊朗法律允許雙重國籍，我在伊朗就遇到很多同時拿兩本護照旅行的海外伊朗人，而且是英國/伊朗，或者美國/伊朗護照，在西方國家與伊朗之間，來去自由。他們在伊朗本國也不用避諱自己同時擁有英美國籍。這一點，即便今天的中國，我們也還做不到呢。
伊朗學生出國留學沒有太大限制，前提是男生必須服滿全民義務兵役，然後申請護照不難，伊朗沒有美國大使館，所以伊朗學生去歐洲留學，遠遠多於赴美留學。德黑蘭大學的教育品質，在歐洲也很有名。
機場到達大廳出來以後，打車的地方都有大牌子，用波斯語和英語對照寫著“到市中心統一價多少多少”，所以你還真不用擔心司機漫天要價。在長途汽車站買票，6個小時的豪華巴士去伊斯法罕Isfahan，票價才12.5美元，每小時有不止一班，不同的公司。座位非常舒適：過道兩邊一側是兩個座位，一側一個（一般的巴士是每邊兩個），前後間距也大，我180的個子，可以把腿伸直。座位是柔軟的沙發椅，扶手很寬，拋光木質，象舊式的沙發。車上還有服務員分發免費飲料和吃的。我以前在土耳其遊記裡面，把土耳其的長途汽車列為世界上最好的巴士。伊朗的巴士也有免費飲料和食品（這就已經遠遠超過美國的航空服務水準），座位還比土耳其的更寬大舒適。可惜車況和座位都比較陳舊，所以我仍然把土耳其的巴士列為世界第一，伊朗第二（車子新舊不只是好看的問題，涉及到行車安全）。
如果是女生坐長途汽車，多數情況坐一側單獨座位的當地男士，會為單身女性乘客讓出單獨座位，自己換到兩人一排的座位。如果沒有人主動讓你，你可以請乘務員給你安排，請別人給你讓座。
到伊斯法罕的車程6個小時，一路荒山沙漠，看得出來氣候非常乾燥。但是伊斯法罕本身樹木鬱鬱蔥蔥，還有很多噴泉，花園，像是沙漠裡的綠洲。汽車站在城南3公里多，需要打車進市中心。我在伊斯法罕住的旅館叫做Iran Hotel，在市中心的購物區，離開33拱橋和伊瑪姆廣場等距離，都是15分鐘的步行，單人間帶衛生間27萬2千里亞爾，大概27美元。我放下行李，立刻步行來到伊瑪姆廣場 Imam Square。這是全世界第二大廣場，面積僅次於北京的天安門廣場，超越了莫斯科紅場。
前面簡單介紹過第一和第二波斯帝國的歷史，後來阿拉伯帝國征服波斯，也講了阿拉伯的倭馬亞王朝和阿巴斯王朝。阿巴斯王朝西元750年滅掉倭馬亞王朝，正式來說，阿拉伯帝國的阿巴斯王朝延續了500多年，直到成吉思汗的孫子（托雷之子），旭烈兀汗 Hulagu Khan 南征，1258年打下巴格達，才被滅亡。但是實際上，哈裡發治下的各地早已經事實獨立，每個地方都有當地政權。只是“哈裡發”這個頭銜，除了是皇帝，同時意味著先知默罕默德的繼承者，在伊斯蘭教裡有至高無上的意義，所以，各地的統治者，一般不自稱哈裡發，波斯國王，從此以後一直叫做沙阿Shah，各地的突厥族統治者，要麼號稱蘇丹Sultan，要麼埃米爾Emir。（其實，北非完全獨立，開羅還有一個法蒂瑪王朝也號稱哈裡發，而且這個哈裡發是什葉派政權，中國史書稱為綠衣大食。在一段時間內，西班牙科爾多瓦，埃及開羅，伊拉克巴格達，同時有三位哈裡發並立。但法蒂瑪王朝滅亡的時候，阿巴斯哈裡發還在，所以我們暫時不用管那兩個哈裡發）。在阿巴斯王朝哈裡發的名義統治下，波斯實際上是獨立的，統治者是從亞洲草原遷移過來的塞爾柱突厥王朝 Celjuk。這個時期（1000年到1200多年，大致上是我們的宋朝），伊朗有一個什葉派的分支，阿沙辛派，專門以刺殺各國政要為能事，就是刺客教派，也就是金庸小說《倚天屠龍記》裡面提到的“山中老人霍山”。我這次專程造訪了山中老人的城堡遺跡，在德黑蘭附近，後面還要專門提到。托雷的兒子旭烈兀，滅亡阿拉伯帝國，建立了伊爾汗國，統治波斯和整個中東。然後，中亞草原上（今天的烏茲別克）興起了瘸子帖木兒，帖木兒帝國征服波斯，向西一直打到土耳其，俘虜了奧斯曼蘇丹“雷霆”巴耶濟德，向東準備遠征永樂大帝的明朝。帖木兒在這個當口暴斃，帖木兒帝國瓦解。從此以後，波斯基本上都是自己的王朝。這座伊斯法罕城呢，有兩個作為波斯首都的輝煌時期：一個是阿巴斯哈裡發名義統治下，塞爾柱突厥王朝Celjuk 的首都在這裡。然後蒙古大軍屠城被毀滅。第二個輝煌時期，就是帖木兒帝國瓦解以後，伊朗當地的薩法維王朝Safavid定都於此。這個時期，大致相當於明朝中後期，歐洲的文藝復興時代，波斯西面有蘇萊曼大帝的奧斯曼土耳其帝國，東面有剛剛建立的印度莫臥兒王朝（Mongul，莫臥兒王朝的第一個蘇丹巴卑爾 Barbur，是瘸子帖木兒的孫子。我以後在印度遊記裡面，會繼續講印度的莫臥兒帝國。在中亞遊記裡面，也會講短暫的帖木爾帝國），再往東，是萬曆皇帝的大明。北面，是中亞草原上蒙古察合台汗國分裂以後的各個突厥-蒙古草原部落。伊斯法罕作為波斯沙阿的首都，在文化上，這個時候歐洲文藝復興，土耳其和大明也都是文化鼎盛的時代。這座伊瑪姆廣場，落成於1602年，512米長，163米寬，周圍兩座大清真寺，一座王宮，一座大巴紮，中央是草坪和噴泉水池。那個時代的伊斯法罕，號稱“半個世界”。廣場四周有很多店鋪，東側王宮邊上，有tourist information，可以去拿免費地圖。這是伊斯法罕旅遊局的標誌，街上和主要景點附近到處可見，設計得挺漂亮。
這座廣場四周的波斯古典建築非常典雅，傍晚來廣場上坐坐，欣賞噴泉，夕陽落照在清真寺藍色的瓷磚上，吃個冰淇淋或者批薩，不但令遊客賞心悅目，也是當地人最愛流連的休閒所在。另外一個最好的遊覽時間是夜裡，天黑之後，廣場上的噴泉水池倒映著清真寺建築的燈火，靜謐中充盈著詩意。
廣場南側正面的大清真寺，由伊朗薩法維王朝沙阿（國王）阿巴斯一世在1629年建成，從那時到今天近四百年，基本沒怎麼變過。波斯的清真寺建築，一般是一個四合院，院子的大門，還有院裡三面大廳的正門，是這樣高聳的門廳，叫做Iwan。這個建築形式傳到中亞，帖木兒帝國用波斯工匠建造首都撒麻爾罕的宮殿，然後帖木兒的直系子孫征服北印度，建立了穆斯林的印度莫臥兒帝國，所以中亞和北印度的古建築，很多也是這種形式。
伊斯法罕的遊客很多，不過絕大多數都是國內遊客，外國遊客很少，其中歐洲的旅行團又占多數。像我這樣亞洲面孔的遊客，絕對是物以稀為貴，這一路上，都有很多伊朗人主動和我聊天，甚至在路上打個照面，也會送上一個溫暖的微笑。我在伊瑪姆清真寺裡面，遇到一大群女中學生，在清真寺正廳的大圓頂下圍成一圈，中央是帶隊老師在作一個簡短的演講，然後老師面向麥加方向，大聲誦讀祈禱詞。學生們倒也不是特別肅穆，邊聽邊拍照，小聲交談幾句。
這位老師所站的位置，在中央大穹頂正下方。大穹頂是兩層，在這個位置，拍手或者跺腳，回聲多達49次，其中12次回聲人耳可以聽見。所以在這裡講話的音響效果非常奇妙。
年輕學生們對我這個外國遊客很好奇，主動問我從哪裡來，到哪裡去，好幾撥都要跟我合影。老師祈禱的時候，有幾個女生同時輕輕地給我翻譯老師說的是什麼。伊朗的學校，從幼稚園小學開始，就實行男女分校，所以無論男生還是女生，和異性交往的機會都很少。和她們的交談中，我至少瞭解到，儘管伊朗和西方尤其是美國敵對，但是學校裡面教授的外語，還是英語。而且伊朗中學生的英語不錯，至少能開口交流，不是只能讀寫的啞巴英語。其中一位和我合影的女生，英語相當流利。她絕對不是典型的伊朗人樣子，皮膚較黑，我覺得有點衣索比亞血統？
說道和當地人交談，在伊朗這樣的國度，我不僅要去看景點，而且想更多瞭解當地人的想法和日常生活，所以這次在伊朗和非常多的當地人聊過天。因為伊朗人是白種人，歐洲遊客在伊朗並不顯眼，而我這副亞洲面孔，就特別引人注目。很多伊朗人都是主動和我搭話的，看得出來，他們對外面的世界很好奇，更特別在意外國人怎麼看待伊朗。而且我不止一次遇到想找我練習英語會話的當地學生。這也幸虧就是我，英語水準總算對得起他們。要知道，在中東中亞北非旅行的亞洲遊客，大部分都是英語比他們還要糟糕的日本人和韓國人。似乎伊朗人有一種奇怪的想法，只要是個外國人，英語水準就會很好？由此聯想到中國，以前很多人會以為來華的外國人（至少白人）都很有錢。逐漸大家都明白了，在沿海大城市混事兒的外國人，其中一文不名的冒險家，甚至騙錢騙婚的“白色垃圾”white trash，也在所多有。當初對外國人的誤解或者說刻板印象，只是因為開放得還不夠，見得太少罷。伊瑪姆廣場東長邊的中心座落著Sheikh Lotfollah清真寺，這個清真寺比正面的伊瑪姆清真寺稍小，落成的更早，Sheikh Lotfollah是一位來自黎巴嫩的伊斯蘭神學家，也是阿巴斯國王的岳父。這座清真寺當初是為沙阿後宮的女眷祈禱專用，它大圓頂，不是用通常的藍色瓷磚，而是淡米黃色調，在夕陽光影變換的時候，反射陽光，因為角度不同，會幻化出不同的色彩。
在Sheikh Lotfollah清真寺外，我又和兩位伊朗學生分別聊過天。其中一位在旁邊的旅遊紀念品店幫忙看攤兒，本身是即將畢業的企業管理專業的碩士。他已經服過兵役，現在想去加拿大或者美國工作，問我有沒有可能直接去北美申請工作，怎樣著手----其實我當時沒有告訴他，我自己就是教商學院的老師。從他那裡，我至少知道，原來伊朗大學也有商學院，也有工商管理一類的專業。還有一位更有意思，他是想和我練習英語的，而他是一位神學院的學生！這引起了我極大的興趣，和他聊了很長時間。他原本是正規大學的學生，專業是化學。後來有兩個原因促使他進了伊斯蘭神學院。一是伊朗失業率特別高，大學生畢業絕大多數找不到工作，神學院出來以後當毛拉，就業就有保證。二是他在校的時候聽過講演，是已經在神學院學習的學生來講的，他覺得自己嚮往那種虔誠和純潔的生活。這位神學院學生還向我解釋了什葉派教義裡面，伊瑪姆Imam的意思：什葉派認為第四位哈裡發，阿裡，才是真正由先知默罕默德指定的繼承人，阿裡和他的後代，應該是穆斯林的最高掌教者，稱為伊瑪姆。總共只有12位伊瑪姆，阿裡是第一個，最後一個伊瑪姆從西元872年就進入了永生，未來會像基督教裡的耶穌一樣，重新降臨人世。什葉派只有十二位伊瑪姆。今天伊朗最高宗教領袖也稱伊瑪姆，但是和“十二伊瑪姆”不是一回事，只是對領導人的尊稱。我對他告訴我的另一件事更感興趣：我問他，基督教新教的神甫可以結婚生子，羅馬天主教神甫，還有中國佛教的和尚，都必須單身，那麼你們穆斯林的阿訇呢？他說阿訇不但可以結婚，而且必須結婚。但是----作為神學院的學生，你不能有女朋友！沒有女朋友，可是要結婚？Ok，經人介紹，可以試婚。“試婚”？ 估計是他英語表達不清還是什麼，我大吃一驚，這也太開通了吧？再三追問之下，OK，這個所謂“試婚”，可是不能有sex的。----原來如此。後來我回來再查，其實伊朗還真有臨時婚姻這一說，叫做Nikah mut ah，婚約幾個月到一年不等，有做愛的，絕對不是精神戀愛有名無實的那種，最短的可以短到半小時，合同期結束自動解除婚約，夫妻不可以相互繼承財產。如果雙方滿意，也可以從“合同工”轉正。----歷時半小時的“閃婚閃離”，和娼妓有區別嗎？嘿嘿，還真有區別的：兩次臨時結婚之間，最少間隔三個月！長見識了。我估計，也許是因為波斯古代經商的人多，一去可能一輩子都回不來，這條法律可以讓這些商人留在家的眷屬能夠再婚，解決這個社會問題吧？伊瑪姆廣場西長邊的正中，和Sheikh Lotfollah清真寺相對的位置，是Ali Qapu宮。這個宮殿不大，只剩下面臨廣場這一棟樓房。宮殿有兩點特別的地方：一是它的二樓露臺，是俯瞰整個伊瑪姆廣場全景的最好拍攝平臺。尤其下午和傍晚最好，因為上午太陽會迎面照射。在Ali Qapu宮的三層樓，有個音樂房間，music room，屋頂和牆壁佈滿各種形狀的鏤空壁龕。
這些壁龕做成花瓶，樂器各種日常用品的形狀，據說在房間裡奏樂的時候，這些壁龕可以改善音響效果。
誰說伊斯蘭建築不允許出現人物畫？其實那只是對清真寺一類宗教建築的禁令。Ali Qapu宮是世俗的王宮，這是王宮裡的波斯古代仕女壁畫。伊瑪姆廣場北側，和大清真寺遙遙相對，就是進入大巴紮的正門。巴紮是室內市場，整個伊斯蘭世界夏天都太熱了，不管是土耳其，還是敘利亞，伊朗的市場，都建在室內。穿過四通八達的市場走廊一直向北，盡頭出來，就到了Jemah清真寺。這是整個伊朗最大的清真寺，遠離伊瑪姆廣場這個旅遊中心，沒有什麼遊人，它同時也是一座波斯建築樣式的博物館。遠在伊斯蘭教傳到伊朗之前，這裡曾是薩珊波斯帝國拜火教的神廟（拜火教就是張無忌的明教啦，不知道小昭來過這裡嗎？）。現在Jemah清真寺中央院落的四邊，四座敞廳Iwan，分別是四種不同時代的建築樣式，西面的Iwan是塞爾柱突厥時代的建築，大約是西元12世紀。南面的Iwan建成於較晚的蒙古時期。
穿過迷宮一樣的市場，非常容易迷路。即便在大街上，英文標牌也很少，這點很不方便。但是問任何人，他們都會很積極地説明你，哪怕不會說英語，他也會從旁邊找個會說英語的人來幫忙翻譯。在敘利亞和伊朗，因為遊客少，在街上給你指路，帶你去，當地人都當作一件理所當然的事情，沒有人會要小費，這點在摩洛哥和埃及可不容易。在來回Jameh清真寺的路上，碰到一位講流利英語的退休老教師，在路過的時候看看我，然後試著和我攀談，於是就邊走邊聊。他主動帶我去附近的兩座清真寺，都是Lonely Planet指南上沒有的，其中Ali清真寺有煙囪一樣全城最高的宣禮塔，另一座則是某位殉教聖人的墓地（應該是阿裡之子侯賽因伊瑪姆的一個兄弟，在卡爾巴拉戰役之後被遜尼派擊敗擒殺的），裡面很漂亮。然後又帶我走過整個迷宮般的大巴紮，帶回到中心廣場，兩三公里的路，到地方握握手道別就走了，什麼要求也沒有，僅僅是祝我旅途愉快。這時的我確實有些感動。伊斯法罕第二個遊人最多的地方，僅次於伊瑪姆廣場，就是Zayandeh河上的三十三拱橋。Zayandeh河應該是條季節性河流，5月初肯定是枯水季，河床完全乾涸，只有零星的水窪。但是我看見河岸上樹木蔥蘢，河道裡還有腳踏船，甚至有“不准游泳”的牌子。如果這個牌子不是黑色幽默的話，那肯定漲水的時候，這條河還是滿的。現在，人們可以直接從河床上走過河去，可是有水的時候，薩法維王朝時代，聚居河南岸的亞美尼亞基督徒建築工匠，還得通過這六座古橋之一，去北岸的王城。這裡面最有名的是，Si-o-seh，三十三拱橋，伊斯蘭橋樑建築藝術的瑰寶，建成於1602年。
因為橋頭連接了伊斯法罕的購物街和交通主幹道Chahar Bagh街，每天這裡都遊人如織，到夜裡會打燈，最好的遊覽時間是傍晚和夜間。橋頭附近有很多餐館，但是曾經開在橋頭拱門下的古老茶室，現在關閉了。向下游走走的話，至少還能看到三四座橋，都在差不多同一個時代建成，都有上下兩層大大小小的很多磚拱，既作橋洞，也作橋欄杆，還能當作防禦工事用。
伊斯法罕城不可錯過的景點，就是一個伊瑪姆廣場周邊的清真寺和王宮，一個三十三拱橋。另外Jemah清真寺值得專程去看看，再有就是四十柱宮Chehel Sotun。這座宮殿建於薩法維王朝較晚的時候，1647年，相當於明末清初，其實，大殿的露臺只有整整20根柱子，殿前有座長方形噴泉水池，加上水中倒映的柱子，才是四十柱。四十柱宮最有名的是主殿裡的壁畫。大殿長邊相對的兩面牆上，各有三幅巨型壁畫，內容都是薩法維Safavid朝歷代沙阿征戰和飲宴的故事。
。。。就是盒子裡的一根根白色長條，看上去像沒有泡開之前的粉絲，脆脆的，蘸糖水吃，還有藏紅花口味的黃色冰淇淋。藏紅花口味的冰淇淋，在上海世博會的伊朗館裡我吃過，30多塊錢一個球，在這兒才5千里亞爾，合不到半塊錢美元。伊朗的物價是真的便宜。伊朗有互聯網嗎？有的。很多旅館就有無線上網，我旁邊還有一家Rose網吧，基本可以上任何網站，沒有什麼限制，這點和北朝鮮完全不同（我在朝鮮遊記裡面也專門寫過他們的上網）。2小時2.7萬里亞爾，大概2塊5美元吧，但是網吧晚上7點半就關門。在伊朗，facebook也和國內一樣被遮罩，這裡的年輕人都有facebook帳戶，他們用代理上去，和國內的“翻牆”一樣。聽到一個說法挺好玩：有“金磚四國” BRIC，是巴西Brazil，俄國Russia，印度India，中國China四大新興經濟體國家英文字頭的組合，後來還加了個複數s，是南非。有“笨豬四國”, PIGS，是葡萄牙Portugul，義大利Italy，希臘Greece，西班牙Spain四個陷入政府債務危機，還不起債的國家的英文字頭組合。而全世界由政府遮罩了facebook社交網路的國家，也只有四個，敘利亞Syria，伊朗Iran，中國China，北朝鮮Korea，英文字頭組合成一個詞，sick，所以，我們這四國叫做“病態四國”。3。設拉子 Shiraz
我在伊斯法罕呆了兩天，接著坐巴士南下設拉子Shiraz。
會喝酒的人都知道，有一個葡萄的品種，就叫Shirah，拼寫很接近，釀出來的紅葡萄酒，就叫Shirah紅酒。這種Shirah紅葡萄，產於法國，但是法國人宣稱，Shirah葡萄最初就是由伊朗Shiraz城引種過去的。這只是個傳說，無從考證真假。有可能是真的，因為伊朗高原和外高加索山，本就是世界歷史上最早釀造葡萄酒的地方，全世界發掘出土的最早葡萄酒罐，還遠在史前時代的格魯吉亞，西元前8千年。不過，對於18，19世紀的法國人來說，伊朗代表著神秘而浪漫的東方，就像“中國”一樣，也可能是他們牽強附會，硬要把這種葡萄和伊朗的設拉子城扯上關係吧。
Shiraz城也是波斯古都。建都於伊斯法罕的薩法維王朝沒落以後，經過短暫的混亂時期，繼之而起的贊德王朝Zand，第一個國王卡裡姆汗Karim Khan，於1750年把首都遷到設拉子Shiraz。伊斯法罕南下Shiraz的車程接近8個小時。旁邊坐的是一個在伊斯法罕大學念生物化學工程的大三學生。他和我說了很多伊朗當今社會的情況。綜合他的話，還有我在伊朗前後十天跟許多人聊天所得來的資訊，我瞭解到，伊朗的失業率很高，找工作非常難，但是最近幾年伊朗的大學擴招，因此中學生考大學倒是不難。----這點和中國很象。中國功夫馳名世界，波斯也有某種傳統的武功（金庸小說裡的“聖火令武功”？）。伊朗人對政府其實普遍都不信任，認為政府把一個盛產石油的富國治理得貧富懸殊巨大，經濟停滯，財富集中在極少數人手裡，腐敗異常。伊朗這邊也禁止facebook等social media網站，但是他問我要我的facebook，我說你們不是上不去嗎？他說禁歸禁，他和他的同學們人人都用facebook，當然都是用代理伺服器上的。----好了，反而倒是他有facebook，我沒有。
伊朗小夥子還和我說到關於中國：“太多假貨了，而且伊朗總是從中國進口那些‘最壞的’假貨”----因為他也知道，“中國製造任何東西”，有那種所謂“好的假貨”，是那些代工廠私自流出的，品質可以和正牌相比的東西。我們國內是叫“A貨”吧？聽到這裡，我也只有汗顏了。畢竟中國是伊朗在全世界少數幾個政治上的朋友之一，伊朗人一般對中國還是挺友好的，中午長途巴士路上休息站的午飯，也是這個小夥子執意請客。到了目的地，還是來接他的朋友開車，把我從長途汽車站一路送到旅館。
我在Shiraz住在Eram Hotel，在主街上，離開正中心的卡裡姆汗城堡，步行5分鐘距離，三星，有無線網路。
在設拉子Shiraz的大街上，你不可能不注意到，每根燈柱上都有兩幅戰士的肖像，附帶他們的名字和軍銜。
一開始我以為是“從軍光榮”之類的徵兵廣告。後來問了當地人才知道，原來，所有燈杆上的肖像，全都是在80年代兩伊戰爭中陣亡的本地子弟兵！Shiraz是一座大城市，你可以想像，全城的街道，所有的燈杆，每個肖像都不相同……雖然兩伊戰爭已經結束了四分之一個世紀，戰爭的記憶，仍然創深痛巨。從戰爭藝術的角度來評價，兩伊戰爭，是一場用第一次世界大戰的戰術，第二次世界大戰的武器，打了一場八十年代的戰爭。伊朗或者伊拉克從來都沒有公佈過正式傷亡統計。據粗略推測，僅僅伊朗一方，陣亡1百萬，傷殘2百萬。這是西方估計的數字，或許有誇大，我沒有辦法證實或者證偽。但是我在Shiraz問過好幾次，他們都說，Shiraz所在的Farsi省，總共約4萬多人陣亡，每一個家庭都至少失去過一位父親或者兄弟。而我知道，伊朗的行政區劃，總共有30多個省……要瞭解伊朗人對現代政治和世界局勢的看法，兩伊戰爭是個不可避免的話題。我後面在德黑蘭部分，還要詳細綜述我對伊朗現今局勢的觀察所得。這幅照片，是在我旅館旁邊的主街上，小朋友組織看電影，剛剛散場，從電影院出來，排隊上校車。
看到他們，我立刻就想起自己小時候學校組織集體看電影了。現在，國內的學校已經不這麼做了吧？從這幅照片，我們可以看到兩點伊朗社會的現實狀況：（1）伊朗的小朋友們從小就是男女分校，而且女孩子從小都必須戴頭巾。說明伊朗社會目前的風氣還是相當保守。（2）有可能，伊朗的學校教育，目前還是比較提倡集體主義精神的。社會風氣保守的另一個表現，在於伊朗嚴格禁酒，在所有的餐館都不可能買到酒精飲料。即便是週末家庭外出野餐，也會遭到伊朗宗教員警的抽查，看你們有沒有喝酒。所以，酒的替代品，咖啡，茶，水煙，甚至冰淇淋，甜點，在所有穆斯林國家都做得很好。相信去過埃及和土耳其的朋友們，對埃及的水煙，土耳其的茶和甜點，都印象深刻吧？我呢，我對冰淇淋上癮，如果你去Shiraz的話，我推薦一家冰淇淋店
當時是晚上7點來鐘太陽下山的時候，我出門拍黃昏的景致，卡裡姆城堡是整個Shiraz城的中心，南正面有一座漂亮的音樂噴泉廣場。城堡背面朝北的大街上，見到一家冷飲店門口大排長龍，這家店的門面很大，牌子上除了波斯文，還有英文，叫做Jamshidian Lemon Juice，很好認。憑經驗，凡是本地人拍長隊的店，肯定是好吃的。我先到前面看看究竟是賣什麼吃的，櫃檯的大師傅看見”外賓“，眉開眼笑，還會蹦兩句英文，說”冰淇淋，本城最好的“。我於是也排在隊尾，等我到了前面，大師傅看見我真的排隊來買了，也不管我的單子是小杯（先排隊付款，憑單子取貨），拿起最大的長塑膠杯就裝，別人的大杯都是在杯子裡面不滿，我的不但冒尖，還在使勁往上壘。
雖然一次性塑膠杯的包裝很簡陋，但冰淇淋的味道很好。好吧，我本來愛吃甜食，冰淇淋是來者不拒，不是還沒吃晚飯嗎？今天晚飯就是它了。捧了冰淇淋，我去城堡南牆的噴泉廣場，坐在夕陽和5月初傍晚的涼風裡，慢慢地享受。旁邊散步的伊朗人都會在走過的時候看看我，笑笑。其中有三個小女生，十六七歲，大概沒見過我這麼貪吃零食的“外賓”，笑出了聲，問我" Korea?" 我說“China"。她們說”welcome"，然後走開了。走過十幾米，忽然又折回來，其中一個女孩把手裡拿的一包青橄欖還是話梅給我分享。我開始愣了一下，急忙謝謝，拿了一顆，還不行，人家抓了一把塞給我，這才笑著跑開。我嘗嘗看：是鮮果，肯定不是話梅，是脆的，也不象橄欖，倒有點象小的青蘋果之類的水果，也有可能是醃漬的橄欖，酸酸甜甜的，以前沒見過，不知是什麼，但是挺好吃。從小到大，還從沒有象在伊朗這個國度裡這樣，受到這麼高度的關注。順便說一句， Lonely Planet指南系列，伊朗那本書上一版是2008年的，裡面的景點和旅館資訊都挺靠譜，但是餐館的資訊嚴重過時，很多餐館要麼關門了，要麼搬家了，都找不到。再加上伊朗的餐館招牌一般只有波斯文，沒有英文對照，所以很難找。新版Lonely Planet伊朗預計2012年出版。Shiraz是個非常休閒的城市。這是城堡前的噴泉廣場。
在沙漠裡的城市，有這樣天天開的音樂噴泉，想起來還是挺奢侈的。廣場上的卡裡姆城堡，Arg Karim Khan，由贊德王朝Zand第一位沙阿卡裡姆汗 Karim Khan建造於1750年前後。卡裡姆汗把波斯都城從伊斯法罕遷到設拉子。不過Shiraz作為波斯首都的輝煌期不算長，大約40年，1790年前後，新王朝遷都德黑蘭。
這座城塔有明顯的傾斜，其他三個角的塔樓都正常，這座塔樓地下有城堡的排水管道，當初設計的時候出了錯誤，結果塔樓太重，壓塌了地下的管道，向地面沉下去。要不是現代疊加修繕，這座塔樓和兩側城牆，應該早已崩塌了。卡裡姆城堡內部沒有什麼可看的，有座中央庭院，周圍的房子裡有些波斯宮廷生活場景的蠟像展覽。城牆上用磚砌出各種幾何圖案，顯得比較精緻，所以這座城堡從外面看更漂亮。在廣場對面，有片新落成的石柱林，每根石柱上用銅牌銘刻本地先賢的畫像和事蹟。
石柱上有古代的波斯詩人，文學家，神學家，和天文學家，都出身於本省。說起文化，Shiraz在波斯歷史上，向來文風極盛，伊朗歷史上最偉大的詩人哈菲茲，就是Shiraz人。他生活于帖木兒帝國的時代，大致相當於元末明初，大致可以說是波斯版的李白，或者可以用北宋形容柳永作詞的話來形容哈菲茲 “凡有井水處，皆歌柳詞”。伊朗文化當中，直到今天，人們對詩歌都非常喜愛。據說，伊朗的家庭，即便家裡沒有古蘭經，也至少會有一部哈菲茲的詩集。
哈菲茲墓在城北，從中心廣場步行大約20分鐘，有一座花園。上面長廊背後，一座多邊形亭子裡面，就是哈菲茲的大理石棺，棺蓋上鐫刻著詩人的一部作品。除了哈菲茲墓，波斯歷史上另一位偉大詩人薩迪Sadi也是Shiraz人，他的墓也在Shiraz，不過離開市中心有點遠，我這回沒去。Shiraz城還有幾座清真寺值得去看看。其實也沒有什麼特別的，可能因為Shiraz城的文化氣息比較濃厚，不像德黑蘭或者伊斯法罕那麼嚴肅，清真寺裡面裝飾的瓷磚，無論色彩和花紋，都比德黑蘭和伊斯法罕的更輕鬆，更鮮豔。 這是Nasil o Molk清真寺大門頂上的角樓，淡黃色的瓷磚裝飾，比一味的藍色瓷磚漂亮。
這是大巴紮旁邊的Vakil清真寺，裡面的瓷磚色彩更豐富。這面牆壁用了粉紅色的基調
仔細看瓷磚的花紋，上面有風景畫。清真寺建築一般只用幾何圖案和書法作裝飾，在Shiraz的清真寺瓷磚上有風景畫，也比其他地方的清真寺輕鬆活潑得多。我在廣場上吃冰淇淋那天晚上，還去大巴紮買了伊朗特產的藏紅花 Saffron藏紅花Saffron是伊朗的特產藥材，是取番紅花的雌蕊柱頭曬乾，每朵花最多只有三根，所以據說1萬5千朵花，才能採集大概100克的藏紅花成藥。為什麼叫做“藏”紅花呢？古時候這個東西只產于波斯和希臘，西藏不出產的，西域商人走南絲綢之路來中國販賣，中國人以為是西藏出產，才有“藏紅花”這個稱謂。今天，西藏也引種，而且形成了種植基地。衣索比亞，敘利亞，埃及，土耳其也都有出產。我自己在開羅市中心加利利市場上，就買過藏紅花。但從傳統和名氣上說，還是伊朗出產的藏紅花最為正宗，據說藥效也最好。其實伊朗人並不把藏紅花作為藥材，而作為調料的。冰淇淋就有藏紅花口味，還有他們的米飯是淺黃顏色，那也是加了藏紅花。同樣，西班牙的海鮮飯，配方裡面也要加藏紅花，所以，伊朗人教我用藏紅花，是用熱水泡開之後，把紅色汁液放在冰箱裡隨時備用。他們一兩克的藏紅花，可以用很久。可是我們中國人是拿它當藥材，泡水喝的，所以用量比伊朗人大得多。我這次一買就是200克，市場裡的伊朗商人竟然覺得我是大款，迷惑地問我“你要這麼多有什麼用，是回去販賣嗎？”其實伊朗法律，對特產藏紅花，還有開心果，出口有數量限制：藏紅花個人攜帶出境不得超過兩百克。我這次稍為超了一點，買了220克帶回國，都是4克裝的小袋。我呢，最頭疼在市場上討價還價了。這次是帶著一定要買藏紅花的任務，而在伊朗只能在市場上買，我在伊斯法罕的市場裡，就開始詢價，試著還價，看還到多少還不下來。直到設拉子的市場，才按照7.5美元/4.5克袋的價錢買下來。估計不會挨宰得太厲害。最近一年因為國際制裁，美元對裡亞爾升值得厲害，如果你用美元付款，價錢應該還能再降下來一些。4。波斯波利斯和四帝墓
其實，我原本的旅行計畫，並不包括遊覽設拉子城，主要是專程為了看城外波斯古都波斯波利斯Persipolis的遺跡，和古代波斯帝國皇帝的摩崖墓葬。Shiraz城是最近的大城市，我把它作為一個出發地，後來發現Shiraz城本身也很有意思，是座氣氛輕鬆休閒的文化城市。所以，Shiraz其實算是個意外的發現。
我到達Shiraz的當天晚上，就從Eram旅館的前臺，訂好了明天早晨去波斯波利斯Persepolis的專車和司機。當年和古希臘爭霸地中海的希波戰爭當中，波斯作為敵人和侵略者，在史冊中成為不朽的名詞，比如古希臘的馬拉松戰役，溫泉關戰役（就是斯巴達三百壯士），薩拉米斯海戰，還有亞歷山大大帝遠征波斯。波斯波利斯Persepolis，是波斯皇帝新建的首都，也是波斯帝國最後一座都城，還沒有完全竣工，就趕上亞歷山大遠征，被馬其頓大帝付之一炬，完全毀滅了。所以，今天的波斯波利斯城，在設拉子郊外40公里的群山環繞之中，是一座遺跡。
這是波斯波利斯城的模型。
波斯波利斯與其說是平民生活的城市，不如說整個是巨型宮殿群，完全建築在高臺上，完全由巨石修建的各個亭臺樓閣組成。有人可能會問：完全石制的紀念碑建築群，怎麼會被一把火燒毀呢？石頭建築，無論是波斯波利斯，還是希臘雅典衛城上的巴台農神廟，它們的石柱，由一塊塊巨石疊加而成，石頭中間用鐵，鉛之類金屬銷釘做固定連接。屋頂還是木制的，可燃。大火只能燒毀屋頂和室內的傢俱，但是石頭傳熱快，一旦火勢太大，石頭裡面的金屬銷釘被融化，石柱就坍塌了。所以，當初這些建築坍塌的也不完全，即便在2千5百年後的今天，仍然有很多沒有倒塌的遺跡，我們還可以感受到當年的宏偉。這是從平地登上整個城市台基的臺階。當年這些臺階都是石質，也象這樣低矮平緩，因為古波斯人穿長袍，臺階矮一點不需要高抬腿，姿勢比較優雅。現在的木質臺階覆蓋在古老的石階之上，起保護作用，怕過多的遊客踩踏毀壞古物。
臺階上就是整個宮殿建築群。帝國時代，一國大使覲見波斯皇帝，先要走上大樓梯，上臺階之後，立刻面臨這座紀念碑式的“萬國之門”，兩側門柱上雕刻著波斯特點的帶翼猛獸。
這是從遠處看萬國之門，又叫薛西斯攻門Xexes Arch，建成于薛西斯皇帝時期，門楣上有薛西斯皇帝的語錄篆刻。波斯皇帝薛西斯Xexes，最著名的事蹟是率領大軍親侵希臘，奪取溫泉關，殺死斯巴達三百勇士，後來在薩拉米斯海戰中被雅典海軍擊敗。最終波斯大軍被趕出希臘本土。
這片廢墟還有很多宮殿，建成于不同皇帝時期，比如32柱大殿，百柱廳，都有很多石柱遺留下來，排列地整整齊齊。這是宮殿建築裡面最知名的一處，Apadana宮，在它的臺階上，分兩邊密密麻麻排列著上下三層浮雕。右手邊浮雕刻畫的波斯本身的軍隊和皇家儀仗，這裡面還能看到希波戰爭中著名的波斯精銳部隊，“不死軍”Immotals （記得電影《斯巴達三百勇士》嗎？其實那個電影不算史詩片，更多地像是電影版的動漫），其中穿長袍頂羽盔的，是波斯戰士，穿短衣戴圓帽的，是米底戰士Medes。波斯和米底統一，形成波斯帝國的主體民族。這是Apadana宮臺階左手邊的浮雕，它刻畫了“萬國來朝”的場面，三層浮雕雕刻了波斯帝國治下23個不同民族，派遣使節向皇帝進貢，都穿著本民族的民族服裝。這些民族裡有帕提亞人（Parthian，後世跟羅馬帝國打仗的帕提亞帝國，後來被薩珊第二波斯帝國滅亡），色雷斯人(Theracien, 今天保加利亞，斯巴達克思就是色雷斯人），印度人，阿拉伯人等等。波斯帝國的皇帝，原文叫做“王中之王”。
從波斯波利斯廢墟向東遠望，附近一帶遠山，山崖上有兩處明顯的大型墓葬，那是兩位不太著名的波斯皇帝，阿塔薛西斯二世和三世 Artaxerxes，他們在位的時候沒有和希臘打仗，希臘內部雅典，斯巴達，底比斯，柯林斯諸城邦彼此爭霸，為了擊敗對手，經常不惜向波斯帝國輸誠，借助外力打擊敵對城邦。所以波斯帝國內部比較平穩。希臘紛爭的結果是，霸主雅典被徹底打垮，其他幾個大邦也大傷元氣，希臘北部不那麼發達的一個小邦馬其頓乘機興起，壓服各派，統一希臘。馬其頓17歲的國王亞歷山大，準備率領一支希臘聯軍，遠征波斯了。這是波斯帝國的神獸雕刻，馬頭鳥嘴。
當年波斯波利斯城完整時期的假想圖
在波斯波利斯古城遺跡附近，大約十來公里的山崖裡，有一處地方叫做Naqsh Rostam，如果去波斯波利斯的話，肯定會順道遊。普通遊客可能覺得那些雕刻在半山上的墓葬和摩崖石刻沒有什麼意思。其實，你一定要去看看，如果懂得歷史的話，Naqsh Rostam是個了不得的地方。
這張全景圖不是我拍的，我的相機拍不了那麼寬，是從網上找來放在這裡。從左到右，半山上的正方形墓葬，分別是波斯帝國初期幾大皇帝，赫赫有名：大流士Darius the Great，薛西斯 Xerxes the Great，阿塔薛西斯一世 Artaxerxes I，和大流士二世 Darius II。 中間三個一排，第四座墓，在照片右邊遠一點的另一座山崖上。古波斯帝國是人類歷史上，第一個橫跨歐亞非三洲的帝國，從居魯士大帝Cyrus the Great開始，到大流士三世被亞歷山大大帝所滅，時間並不長，120年。第一代開國皇帝是居魯士，Cyrus，他統一波斯和米底Medes，征服古巴比倫帝國，奠定波斯帝國的基礎，最後是在中亞和馬撒格泰部落(Masatetae，在今天的中亞烏茲別克）的戰爭中陣亡。居魯士大帝的墓在Pasargadae村，離開波斯波利斯其實不遠，大約50公里的樣子，從設拉子Shiraz雇車去波斯波利斯的話，其實也可以順便去那裡看看居魯士的墓。第二代皇帝是居魯士的兒子岡比西斯Cambyses，他征服了埃及，波斯帝國的版圖真正橫跨了歐亞非三洲。然後岡比西斯的兒子是大流士一世，就是最左邊的那座墓，他第一次征討希臘，在馬拉松戰役中失敗，後世馬拉松長跑的傳統就來自這次戰役。大流士一世Darius I的兒子是薛西斯皇帝，Xerxes，就是左手第二座墓，他親征希臘，打了溫泉關戰役，薩拉米斯海戰，最後敗回波斯。此後波斯沒有再大規模入侵希臘，而希臘各城邦在此期間互相爭霸，斯巴達和雅典，打了曠日持久的伯羅奔尼薩斯戰爭，最後雅典一蹶不振。這個時期，波斯皇帝是阿塔薛西斯一世，大流士二世，就是右邊的兩座墓葬。然後是阿塔薛西斯二世和三世，就是波斯波利斯城對面山坡上的那兩處墓葬。當然，這幾個皇帝都是統治時間比較長的。中間有爭奪皇位的混亂時期，有短命皇帝，這些就不談了。到這個時候，馬其頓王菲力浦和亞歷山大父子，已經開始著手統一希臘城邦，組織聯軍遠征波斯。阿塔薛西斯三世之後的波斯皇帝，大流士三世Darius III，和亞歷山大同時登基，都是西元前331年。亞歷山大東征波斯，歷經四大戰役，無數小戰，徹底消滅波斯軍隊主力，將首都波斯波利斯付之一炬。大流士三世遠遁中亞裡海，最後被手下叛臣謀殺。亞歷山大大帝將大流士的屍體運回波斯波利斯，以王禮厚葬， 追殺，俘獲，並處決了波斯叛將，為大流士復仇，之後亞歷山大本人聲稱，即波斯皇帝位。這就是阿赫美尼德王朝第一波斯帝國的結束。在這四座波斯名王墓葬的山崖腳下，還有很多石刻浮雕，都是五百年後，薩珊王朝第二波斯帝國歷代皇帝的事蹟。薩珊波斯和東羅馬（拜占庭）帝國爭雄，象薩波爾大帝shapur，庫思老大帝Khosrau，也都是戰功赫赫的皇帝。不過在這裡沒有墓葬，只是薩珊波斯的戰功浮雕。在帝王墓山崖對面的平地上，有一座正方形的拜火教神廟。
這座方塔究竟是不是拜火教神廟，考古學家有爭論。有人說是另一種形式的墓葬。姑且認為是神廟吧，在阿拉伯人帶來伊斯蘭教和古蘭經之前，古代波斯一直信仰拜火教。拜火教就是倚天屠龍記裡明教的原形。這個地方既然埋了好幾位波斯皇帝，那應該是波斯帝國最神聖的地方之一吧。如果是拜火教神廟的話，很可能是“明教”的波斯總舵呢----小昭和紫衫龍王住過這裡吧？哈哈，小說畢竟是小說，張無忌，小昭，時代背景都是元末明初，這座拜火教神廟，是西元前5百到3百年的建築，相當於戰國時代！差1千5百年呢。5。親臨刺客教派老巢阿拉穆特山谷
說起金庸小說《倚天屠龍記》，大家記不記得“山中老人霍山”？張無忌所學波斯明教“聖火令武功”，創始者是這位山中老人霍山。金毛獅王謝遜，曾向趙敏和張無忌分說一段波斯舊事“霍山雄心勃勃，不甘久居人下，陰謀叛變。事敗後結黨據山，成為威震天下的一個宗派首領。該派專以殺人為務，名為依斯美良派，當十字軍之時，西域提起‘山中老人’霍山之名，無不心驚色變。其時西域各國君王喪生于‘山中老人’手下者不計其數”
這段話，其實頗有歷史本源，而且，英語裡面“刺殺”這個詞，Assassin，就是從這個教派的名字演化來的。而我呢，我這次要去專門造訪霍山在深山中的老巢，刺客教派的大本營，阿拉穆特穀 Alamut Valley。
“霍山”真有其人，現代的另一個音譯就是“哈桑”，全名是 Hassan i Sabbah 哈桑·薩巴赫，生於1050年死於1124年，大致相當於宋代，比張無忌要早兩百多年，也不是明教（小說的原形應該是波斯拜火教）的人。那個時代，波斯早已皈依了伊斯蘭教，哈桑·薩巴赫，其實是伊斯蘭什葉派的一位教士，也是一個宗派的創派祖師。他所創立的伊斯蘭極端派別，就是刺客教派，不過他不一定會武功，更不可能創造了“聖火令武功”。小說裡的“伊斯美良派”，應該是以斯馬因派Ismaili的另一種音譯。這是小說的移花接木處：以斯馬因派，是穆斯林少數派什葉派裡的一個分支，他們創派遠在霍山之前，在什葉派內部，以斯馬因是人數第二大的主流支派。我在前文解說過穆斯林什葉派和遜尼派的分裂，在什葉派內部，也按照宗教信仰分成不同宗派。我在伊斯法罕聊天的那位神學院學生，告訴我“有十二位伊瑪姆”，他就屬於什葉派裡人數最多的主流，叫做“十二伊瑪姆派”。以斯馬因教派也遵奉阿裡和他的後代為先知真正繼承人，屬於什葉派，但他們相信有7位伊瑪姆。以斯馬因派人數僅次於十二伊瑪姆派，直到今天都為數眾多，主要集中在巴基斯坦，印度和孟加拉。而這位“山中老人”霍山，或者叫哈桑·薩巴赫呢，本身是以斯馬因派的一個牧師，曾經在埃及的法蒂瑪Fatima王朝哈裡發宮廷捲入廢立的政治運動，失敗之後回到伊朗，1090年在裡海邊的深山裡，建立了城堡要塞，創建刺客教派，信奉用刺殺手段，來推行自己的政治和宗教主張。可以說，刺客教派是以斯馬因派內部，再分支出來的一個極端派別。這就是小說裡“霍山雄心勃勃，不甘久居人下，陰謀叛變。事敗後結黨據山，成為威震天下的一個宗派首領。該派專以殺人為務”這段話的歷史來源。傳說哈桑·薩巴赫創派以後，35年間直到死也從未下山一步，只在城堡中專心寫作，並且培養刺客。他宣導嚴格遵守伊斯蘭教規，哈桑自己的兒子，就因為破戒飲酒，被哈桑處死。所以，哈桑·薩巴赫（霍山），絕不可能象小說裡寫的那樣，親自下山在沙漠裡劫持商旅，殺人越貨。但他的確訓練職業殺手，刺殺各國宮廷政要。傳說中，他在山中城堡有一座秘密花園，裡面有許多絕色少女，平時這座花園密不示人。當刺客教派的殺手被訓練到一定程度，霍山會給他們服用大麻精，讓他們昏死過去，放進這所花園，殺手在花園裡醒來之後，可以為所欲為。過一段時間再迷倒了抬出花園。這時，霍山會告訴殺手，他們看到的是天堂，然後派殺手去執行任務，成功或者成仁，他們都會再次升入天堂。於是，這些職業殺手執行任務的時候，全都悍不畏死，得手的幾率很高。因為大麻精的阿拉伯名字是Hashish，西方人把這個名字轉了一下音，然後指代刺客教派，於是，創造出來了英文“刺殺”Assassin這個詞。這是“刺客教派”得名的一般說法。維琪百科上說，那是同時代西方旅行者的誤解。哈桑·薩巴赫把他的死士，稱為Asasiyun，意為對"信仰忠誠的人"，才是這個教派名字的真正詞源。我也不知道哪個正確，權且把兩種說法都列在這裡，聊備一格。其實，山中老人用毒品培養死士這個傳說，在比《倚天屠龍記》更著名的小說裡，都有提及。大仲馬，《基督山伯爵》，是不是比金庸的《倚天屠龍記》更經典？《基督山伯爵》第一冊，艾德蒙·鄧蒂斯被冤枉入獄，遇到法利亞長老，得知寶藏的秘密，然後從馬塞的伊夫堡監獄逃脫，發掘出了寶藏。這是第一冊的結尾。第二冊開頭，馬瑟夫子爵（漁夫弗南或者馬瑟夫伯爵和美茜蒂斯的兒子）和好友弗蘭士去義大利羅馬狂歡節，後來馬瑟夫被基督山指使海盜綁架，然後基督山再公開出面營救，以此作為踏入巴黎上流社會社交圈的敲門磚。記得嗎？在羅馬狂歡節之前，基督山伯爵改頭換面之後的第一次亮相，是在基督山島上，化身”水手辛巴德“，款待弗蘭士。裡面主客有這樣一段對話。“你有沒有聽說過，”主人問道，“那個想暗殺菲力浦·奧古斯都的山中老人？” （菲力浦·奧古斯都是1180年的法國國王，和英王”獅心查理“，德皇”紅鬍子“巴巴羅薩腓特烈二世共同領導第三次十字軍）“當然聽說過。”“那好，你知道，他統治著一片富庶的山谷，山谷兩旁是巍然高聳的大山，他那富於詩意的名字就是這麼得來的。在這片山谷裡，有山中老人海森班莎所培植的美麗的花園，花園裡，有孤立的亭臺樓閣。在這些亭臺樓閣裡，他接見他的選民。而就在那兒，據馬可波羅講，他把某種藥草給他們吃，吃下去以後，他們就飛升到樂園裡，那兒有四季開花的常青樹，有長年常熟的果子，有著青春永駐的童男童女。嗯，這些快樂的人所認為的現實，實際上只是一個夢，但這個夢是這樣的寧靜，這樣的安逸，這樣的使人迷戀，以致誰把夢給他們，他們就把自己的肉體和靈魂賣給他。他們服從他的命令象服從上帝一樣。他指使他們去殺死誰，他們就走遍天涯海角去謀害那個犧牲者，而雖然他們在毒刑拷打之下死去，卻沒有發出一聲怨言----相信死只是超度到極樂世界的捷徑，而他們已從聖草中嘗到過極樂世界的滋味。現在放在你面前的就是那種聖草。”“那麼，”弗蘭士大聲說道，“這是大麻精！我知道的----至少知道它的名稱。”這，就是山中老人霍山，在《基督山伯爵》裡被提到的一段。山中老人哈桑·薩巴赫是善終的。他死後，這個刺客教派，一代一代的繼任領導者，都號稱”山中老人“，刺殺了很多當時塞爾柱王朝，各國宮廷，和十字軍在中東所建立的公國的政要。恐怖主義這個事情，在伊斯蘭世界古已有之，用恐怖主義來推行政治主張，更有其悠久的傳統----先知默罕默德之後，除了第一任哈裡發阿布·巴卡Abu Bakr病死得了善終，第二三四五位哈裡發都被刺殺身亡。其他國家不是沒有政治恐怖主義----戰國四大刺客荊軻專諸他們，不都是恐怖主義者？----但沒有什麼地方，比阿拉伯世界更普遍，傳統更根深蒂固。可是無論古代還是現代的恐怖主義，都是短視的行為，它可以得逞于一時，也不失為立竿見影，急功近利的政治手段，可是這種極端事情搞多了，一定會喪盡人心，四面樹敵。所以刺客教派在中東各國，都是非法組織。（敘利亞為了利用他們對付十字軍，曾經短時間讓刺客教派合法化，可是很快發現這些人反復無常，首鼠兩端，很快又禁絕了）。各國政要確實被刺客教派的高效率恐怖主義搞得草木皆兵，人人自危。最後，刺客教派，終於惹上了他們惹不起的大對頭----蒙古帝國。話說蒙古大汗鐵木真，就是成吉思汗。大家即便不懂蒙古史，也肯定看過金庸的《射雕英雄傳》，知道成吉思汗有四個兒子，大兒子術赤，和二兒子察合台爭位，最後汗位傳給了三兒子窩闊台。成吉思汗的小兒子托雷，和郭靖是把兄弟。對吧？成吉思汗的四個兒子史上確有其人（雖然郭靖黃蓉就是小說人物了）。山中老人霍山死後一百多年，蒙古興起，術赤次子拔都，率領15萬蒙古大軍西征，隨行的有窩闊台長子貴由，和托雷長子蒙哥。他們幾個堂兄弟一起，一直打到羅馬尼亞，匈牙利，波蘭。在這次遠征過程中，蒙哥王子在中亞，召見投誠的波斯Quazin城大法官，看見大法官覲見的時候居然還穿著鎖子甲，查問起來，大法官顫顫巍巍地說，西域各國政要，都時時恐懼刺客派的匕首。蒙哥聞言大怒，說怎能容忍天下有這等無法無天的教派存在，自此念念不忘。後來，蒙古大汗窩闊台病死，傳位於長子貴由汗（也是跟著拔都西征的王子之一），貴由只在位兩年，繼承者是堂弟，拖雷長子蒙哥。蒙哥大汗，是小說《神雕俠侶》最後，被楊過飛石打死的，歷史上，他也確實死于南征宋朝的過程中，不過不是在襄陽，是四川釣魚城。蒙哥死後，他的親弟弟，同樣是拖雷之子，忽必烈繼承蒙古大汗位。蒙哥在位期間，派遣親弟弟旭烈兀南征（也是拖雷之子，忽必烈的弟弟），因為念念不忘刺客教派無法無天的種種情勢，在旭烈兀出兵前，特意囑咐旭烈兀要剷除刺客教派。旭烈兀南征，滅亡掉阿巴斯王朝的阿拉伯帝國（黑衣大食），一直打到埃及，建立了伊爾汗國。這時，已經是霍山死後130多年，這個教派的末代教主，這一代山中老人，迫于蒙古兵威，率領教派全體人眾出降。因此，阿拉穆特山谷的刺客教派總部城堡，被蒙古大軍圍困，未經一戰便陷落。最後，末代山中老人和他的徒眾，被旭烈兀汗背信棄義，集體屠殺於遷徙途中。蒙古大軍將這一帶波斯深山裡所有刺客教派盤踞的城堡，全部加以系統性摧毀，真正是犁庭掃穴，斬草除根。所以，今天阿拉穆特山谷的城堡，只剩遺跡。伊朗首都德黑蘭，從地圖上看，處於裡海邊不遠，其實，德黑蘭以北是一帶雪峰，和裡海之間，相隔終年積雪的Alborz山脈。從德黑蘭開車到Alamut山谷，山中老人霍山的總部，阿拉穆特城堡，開車至少4個小時。公交更不方便。可是我對這段歷史非常嚮往，阿拉穆特城堡絕對非去不可。所以，我計畫從設拉子Shiraz城回到德黑蘭之後，先住一晚，第二天雇專車去看刺客教派的城堡遺跡。我事先從Lonely Planet伊朗指南上面，找的司機兼導遊。2008版第415頁，Ali Taheri先生，我用email和他聯繫，訂好時間和價錢，他會在早晨來旅館接我。Taheri是位非常有趣，又經歷豐富的導遊。他早晨7點半準時到達，當時只有我一個人在旅館的餐廳吃早餐，他進來看了一圈，居然沒有找到我！原來，我和他的email交流中，曾說過我是個博士，又是教授，他先入為主，認定了來旅館是要找一位白鬍子老頭兒！Ali五十多歲，也可能已過六十了，說一口流利的英語。我一路和他聊天，第一個問題，就是你的英語怎麼這麼好。（他的第一個問題，是問我這麼年輕還單身，怎麼可能是個教授，他以為我是跟著爸爸來旅遊的，教授的兒子！）原來，Ali居然在伊朗1978伊斯蘭革命之前，曾是戰鬥機飛行員，在美國德克薩斯州聖安東尼奧，奧克拉荷馬州，堪薩斯州的幾個空軍基地，受訓三年，學習飛行F-5虎式戰鬥機，伊朗革命之後回國。他在旅遊圈裡，交遊相當廣泛，Lonely Planet伊朗指南的作者，澳大利亞人Andrew Burke，在我到達伊朗之前一個月，剛剛由Ali開車陪同，在伊朗全國巡遊了兩個星期，為新版伊朗指南作研究更新。據說，新版指南應該於2012年出來。目前最新的版本，還是2008版，在第117頁，有個“當地人物訪談”的欄目，那就是Ali的妻子，Farahnaz Taheri。他的兒子德黑蘭大學快要畢業了。有這麼好的聯絡圈子，Ali Taheri的外國客源自然不會少，收入也絕對不會低。除了在德黑蘭的住宅，他家在裡海邊上，剛剛建成一棟新別墅。還有自己的葡萄園。後來我們聊得越來越投機，Ali從車的儲物櫃裡，變戲法般地拿出一個不銹鋼咖啡壺，請我喝紅酒。 伊朗嚴厲禁酒啊，而且聽說查得很嚴？這是人家自家葡萄園，自釀的葡萄酒！從德黑蘭出城向西，一路高速到古城Quazin，然後進山，道路開始曲折，5月初的時節，路邊仍有積雪。一路上山下山，歷經三起三落，終於到達Alamut山谷。這一路上有兩件趣事：一是我們在趕路過程中，一起救了一隻烏龜。山路上，Ali突然指給我看前方一隻正在橫穿馬路的陸龜，我是個動物保護主義者，很想請Ali停一下，因為我們十來分鐘前剛剛超了兩輛同向行駛的車，我怕烏龜過馬路會有危險，被後面的車軋死。不過我不太好意思開口，怕人笑話我婆婆媽媽。沒想到Ali主動刹車停下來，我趕緊下車，到馬路中間把烏龜抱起來，輕輕放到它想去的那一邊。陸龜比海龜體型小很多，這只烏龜很大了，應該活了很多年。我信佛，放生做善事的感覺真好！二是在路上見識了“免費施粥”，還好好地喝了兩碗。第二天是伊朗的一個宗教節日，聽Ali說是先知默罕默德的女兒的逝世日，伊朗民俗要喝雜豆粥，這一帶民風淳樸，習慣上每年今天，都會有村民在村口的路邊，做好雜豆粥，請過往遊客停下來分享，如果過而不停，不接受他們的好意，反而會讓人不高興。這是村口在給停車的遊客分粥，非常感激的不銹鋼桶和勺子，漂亮的玻璃餐具，老奶奶做的粥很好喝。
我喝了兩碗，很好喝，當地好客的老奶奶也非常高興。
遠看刺客教派的總部，“鷹岩”
它是一整塊巨石，兀立在半山坡上，雖然沒有旁邊的山頭高，但是非常險要。周圍的景色很美，附近盛產櫻桃，5月初 多數從歐洲飛來的航班，到開羅，到伊斯坦布爾，都是深夜，德黑蘭也不例外，我的航班淩晨1點到達，機場離開市中心40公里，這時候打車進城找旅館也不方便，索性在機場坐到早晨，進城坐長途汽車，直接去古都伊斯法罕。德黑蘭機場很新，領取行李過海關之後，出口就有換錢的地方，1美元近1萬里亞爾Rial，最近這一年西方制裁之下，裡亞爾進一步貶值，現在已經大約1萬2千多了，黑市價肯定更高。整個德黑蘭機場的國際到達區就是個不夜城，所有的換錢銀行，所有的商店，連旅遊資訊中心Tourist Information，都有人24小時值班。我發現伊朗人接機喜歡送花，接機口排滿了捧著鮮花的人群，機場的花店生意好得不得了。
關於錢的問題：一定帶足現金（尤其要帶足美元），在機場24小時都有很多銀行可以換，而且匯率一致，都是國家規定的，不會坑你，貨幣兌換點也是一樣的匯率。在伊朗，如果伊朗裡亞爾不夠，還可以用美元支付，同時帶點美元小額鈔票，1元的，給小費可以用裡亞爾也可以用美元。國際銀行提款卡和信用卡不可用的原因，在於伊朗的銀行被美國抵制，所以和美國任何銀行沒有往來，美國的任何卡，絕對肯定百分之百地不可以用。最近因為伊朗核問題的危機，歐洲各國也開始在金融上抵制伊朗銀行，所以歐洲的卡，多半也不能用了。伊朗街上有無數的提款機，但是一般只收伊朗本地的卡。最後，如果你出伊朗的時候，裡亞爾換多了，可以在出關以後，登機之前，在登機口附近的兌換點，換回美元，不需要檔手續，很方便。
我觀察，波斯人的長相和阿拉伯人以及突厥系統各民族都有很大不同，街上美女比比皆是，而且和中東黎巴嫩以色列的美女不一樣。他們皮膚非常白，鼻子更高，屬於印歐語系，跟印第語，拉丁語，希臘語屬於同一個大系統。突厥語則屬於阿勒泰語系，阿拉伯語是閃米特/含米特語系，所以按語言劃分民族的話，伊朗土耳其和阿拉伯，全都不是一個大類的。和一般外人的想像相反，伊朗對外開放的程度並不低，起碼，伊朗法律允許雙重國籍，我在伊朗就遇到很多同時拿兩本護照旅行的海外伊朗人，而且是英國/伊朗，或者美國/伊朗護照，在西方國家與伊朗之間，來去自由。他們在伊朗本國也不用避諱自己同時擁有英美國籍。這一點，即便今天的中國，我們也還做不到呢。
伊朗學生出國留學沒有太大限制，前提是男生必須服滿全民義務兵役，然後申請護照不難，伊朗沒有美國大使館，所以伊朗學生去歐洲留學，遠遠多於赴美留學。德黑蘭大學的教育品質，在歐洲也很有名。
機場到達大廳出來以後，打車的地方都有大牌子，用波斯語和英語對照寫著“到市中心統一價多少多少”，所以你還真不用擔心司機漫天要價。在長途汽車站買票，6個小時的豪華巴士去伊斯法罕Isfahan，票價才12.5美元，每小時有不止一班，不同的公司。座位非常舒適：過道兩邊一側是兩個座位，一側一個（一般的巴士是每邊兩個），前後間距也大，我180的個子，可以把腿伸直。座位是柔軟的沙發椅，扶手很寬，拋光木質，象舊式的沙發。車上還有服務員分發免費飲料和吃的。我以前在土耳其遊記裡面，把土耳其的長途汽車列為世界上最好的巴士。伊朗的巴士也有免費飲料和食品（這就已經遠遠超過美國的航空服務水準），座位還比土耳其的更寬大舒適。可惜車況和座位都比較陳舊，所以我仍然把土耳其的巴士列為世界第一，伊朗第二（車子新舊不只是好看的問題，涉及到行車安全）。
如果是女生坐長途汽車，多數情況坐一側單獨座位的當地男士，會為單身女性乘客讓出單獨座位，自己換到兩人一排的座位。如果沒有人主動讓你，你可以請乘務員給你安排，請別人給你讓座。
到伊斯法罕的車程6個小時，一路荒山沙漠，看得出來氣候非常乾燥。但是伊斯法罕本身樹木鬱鬱蔥蔥，還有很多噴泉，花園，像是沙漠裡的綠洲。汽車站在城南3公里多，需要打車進市中心。我在伊斯法罕住的旅館叫做Iran Hotel，在市中心的購物區，離開33拱橋和伊瑪姆廣場等距離，都是15分鐘的步行，單人間帶衛生間27萬2千里亞爾，大概27美元。我放下行李，立刻步行來到伊瑪姆廣場 Imam Square。這是全世界第二大廣場，面積僅次於北京的天安門廣場，超越了莫斯科紅場。
前面簡單介紹過第一和第二波斯帝國的歷史，後來阿拉伯帝國征服波斯，也講了阿拉伯的倭馬亞王朝和阿巴斯王朝。阿巴斯王朝西元750年滅掉倭馬亞王朝，正式來說，阿拉伯帝國的阿巴斯王朝延續了500多年，直到成吉思汗的孫子（托雷之子），旭烈兀汗 Hulagu Khan 南征，1258年打下巴格達，才被滅亡。但是實際上，哈裡發治下的各地早已經事實獨立，每個地方都有當地政權。只是“哈裡發”這個頭銜，除了是皇帝，同時意味著先知默罕默德的繼承者，在伊斯蘭教裡有至高無上的意義，所以，各地的統治者，一般不自稱哈裡發，波斯國王，從此以後一直叫做沙阿Shah，各地的突厥族統治者，要麼號稱蘇丹Sultan，要麼埃米爾Emir。（其實，北非完全獨立，開羅還有一個法蒂瑪王朝也號稱哈裡發，而且這個哈裡發是什葉派政權，中國史書稱為綠衣大食。在一段時間內，西班牙科爾多瓦，埃及開羅，伊拉克巴格達，同時有三位哈裡發並立。但法蒂瑪王朝滅亡的時候，阿巴斯哈裡發還在，所以我們暫時不用管那兩個哈裡發）。在阿巴斯王朝哈裡發的名義統治下，波斯實際上是獨立的，統治者是從亞洲草原遷移過來的塞爾柱突厥王朝 Celjuk。這個時期（1000年到1200多年，大致上是我們的宋朝），伊朗有一個什葉派的分支，阿沙辛派，專門以刺殺各國政要為能事，就是刺客教派，也就是金庸小說《倚天屠龍記》裡面提到的“山中老人霍山”。我這次專程造訪了山中老人的城堡遺跡，在德黑蘭附近，後面還要專門提到。托雷的兒子旭烈兀，滅亡阿拉伯帝國，建立了伊爾汗國，統治波斯和整個中東。然後，中亞草原上（今天的烏茲別克）興起了瘸子帖木兒，帖木兒帝國征服波斯，向西一直打到土耳其，俘虜了奧斯曼蘇丹“雷霆”巴耶濟德，向東準備遠征永樂大帝的明朝。帖木兒在這個當口暴斃，帖木兒帝國瓦解。從此以後，波斯基本上都是自己的王朝。這座伊斯法罕城呢，有兩個作為波斯首都的輝煌時期：一個是阿巴斯哈裡發名義統治下，塞爾柱突厥王朝Celjuk 的首都在這裡。然後蒙古大軍屠城被毀滅。第二個輝煌時期，就是帖木兒帝國瓦解以後，伊朗當地的薩法維王朝Safavid定都於此。這個時期，大致相當於明朝中後期，歐洲的文藝復興時代，波斯西面有蘇萊曼大帝的奧斯曼土耳其帝國，東面有剛剛建立的印度莫臥兒王朝（Mongul，莫臥兒王朝的第一個蘇丹巴卑爾 Barbur，是瘸子帖木兒的孫子。我以後在印度遊記裡面，會繼續講印度的莫臥兒帝國。在中亞遊記裡面，也會講短暫的帖木爾帝國），再往東，是萬曆皇帝的大明。北面，是中亞草原上蒙古察合台汗國分裂以後的各個突厥-蒙古草原部落。伊斯法罕作為波斯沙阿的首都，在文化上，這個時候歐洲文藝復興，土耳其和大明也都是文化鼎盛的時代。這座伊瑪姆廣場，落成於1602年，512米長，163米寬，周圍兩座大清真寺，一座王宮，一座大巴紮，中央是草坪和噴泉水池。那個時代的伊斯法罕，號稱“半個世界”。廣場四周有很多店鋪，東側王宮邊上，有tourist information，可以去拿免費地圖。這是伊斯法罕旅遊局的標誌，街上和主要景點附近到處可見，設計得挺漂亮。
這座廣場四周的波斯古典建築非常典雅，傍晚來廣場上坐坐，欣賞噴泉，夕陽落照在清真寺藍色的瓷磚上，吃個冰淇淋或者批薩，不但令遊客賞心悅目，也是當地人最愛流連的休閒所在。另外一個最好的遊覽時間是夜裡，天黑之後，廣場上的噴泉水池倒映著清真寺建築的燈火，靜謐中充盈著詩意。
廣場南側正面的大清真寺，由伊朗薩法維王朝沙阿（國王）阿巴斯一世在1629年建成，從那時到今天近四百年，基本沒怎麼變過。波斯的清真寺建築，一般是一個四合院，院子的大門，還有院裡三面大廳的正門，是這樣高聳的門廳，叫做Iwan。這個建築形式傳到中亞，帖木兒帝國用波斯工匠建造首都撒麻爾罕的宮殿，然後帖木兒的直系子孫征服北印度，建立了穆斯林的印度莫臥兒帝國，所以中亞和北印度的古建築，很多也是這種形式。
伊斯法罕的遊客很多，不過絕大多數都是國內遊客，外國遊客很少，其中歐洲的旅行團又占多數。像我這樣亞洲面孔的遊客，絕對是物以稀為貴，這一路上，都有很多伊朗人主動和我聊天，甚至在路上打個照面，也會送上一個溫暖的微笑。我在伊瑪姆清真寺裡面，遇到一大群女中學生，在清真寺正廳的大圓頂下圍成一圈，中央是帶隊老師在作一個簡短的演講，然後老師面向麥加方向，大聲誦讀祈禱詞。學生們倒也不是特別肅穆，邊聽邊拍照，小聲交談幾句。
這位老師所站的位置，在中央大穹頂正下方。大穹頂是兩層，在這個位置，拍手或者跺腳，回聲多達49次，其中12次回聲人耳可以聽見。所以在這裡講話的音響效果非常奇妙。
年輕學生們對我這個外國遊客很好奇，主動問我從哪裡來，到哪裡去，好幾撥都要跟我合影。老師祈禱的時候，有幾個女生同時輕輕地給我翻譯老師說的是什麼。伊朗的學校，從幼稚園小學開始，就實行男女分校，所以無論男生還是女生，和異性交往的機會都很少。和她們的交談中，我至少瞭解到，儘管伊朗和西方尤其是美國敵對，但是學校裡面教授的外語，還是英語。而且伊朗中學生的英語不錯，至少能開口交流，不是只能讀寫的啞巴英語。其中一位和我合影的女生，英語相當流利。她絕對不是典型的伊朗人樣子，皮膚較黑，我覺得有點衣索比亞血統？
說道和當地人交談，在伊朗這樣的國度，我不僅要去看景點，而且想更多瞭解當地人的想法和日常生活，所以這次在伊朗和非常多的當地人聊過天。因為伊朗人是白種人，歐洲遊客在伊朗並不顯眼，而我這副亞洲面孔，就特別引人注目。很多伊朗人都是主動和我搭話的，看得出來，他們對外面的世界很好奇，更特別在意外國人怎麼看待伊朗。而且我不止一次遇到想找我練習英語會話的當地學生。這也幸虧就是我，英語水準總算對得起他們。要知道，在中東中亞北非旅行的亞洲遊客，大部分都是英語比他們還要糟糕的日本人和韓國人。似乎伊朗人有一種奇怪的想法，只要是個外國人，英語水準就會很好？由此聯想到中國，以前很多人會以為來華的外國人（至少白人）都很有錢。逐漸大家都明白了，在沿海大城市混事兒的外國人，其中一文不名的冒險家，甚至騙錢騙婚的“白色垃圾”white trash，也在所多有。當初對外國人的誤解或者說刻板印象，只是因為開放得還不夠，見得太少罷。伊瑪姆廣場東長邊的中心座落著Sheikh Lotfollah清真寺，這個清真寺比正面的伊瑪姆清真寺稍小，落成的更早，Sheikh Lotfollah是一位來自黎巴嫩的伊斯蘭神學家，也是阿巴斯國王的岳父。這座清真寺當初是為沙阿後宮的女眷祈禱專用，它大圓頂，不是用通常的藍色瓷磚，而是淡米黃色調，在夕陽光影變換的時候，反射陽光，因為角度不同，會幻化出不同的色彩。
在Sheikh Lotfollah清真寺外，我又和兩位伊朗學生分別聊過天。其中一位在旁邊的旅遊紀念品店幫忙看攤兒，本身是即將畢業的企業管理專業的碩士。他已經服過兵役，現在想去加拿大或者美國工作，問我有沒有可能直接去北美申請工作，怎樣著手----其實我當時沒有告訴他，我自己就是教商學院的老師。從他那裡，我至少知道，原來伊朗大學也有商學院，也有工商管理一類的專業。還有一位更有意思，他是想和我練習英語的，而他是一位神學院的學生！這引起了我極大的興趣，和他聊了很長時間。他原本是正規大學的學生，專業是化學。後來有兩個原因促使他進了伊斯蘭神學院。一是伊朗失業率特別高，大學生畢業絕大多數找不到工作，神學院出來以後當毛拉，就業就有保證。二是他在校的時候聽過講演，是已經在神學院學習的學生來講的，他覺得自己嚮往那種虔誠和純潔的生活。這位神學院學生還向我解釋了什葉派教義裡面，伊瑪姆Imam的意思：什葉派認為第四位哈裡發，阿裡，才是真正由先知默罕默德指定的繼承人，阿裡和他的後代，應該是穆斯林的最高掌教者，稱為伊瑪姆。總共只有12位伊瑪姆，阿裡是第一個，最後一個伊瑪姆從西元872年就進入了永生，未來會像基督教裡的耶穌一樣，重新降臨人世。什葉派只有十二位伊瑪姆。今天伊朗最高宗教領袖也稱伊瑪姆，但是和“十二伊瑪姆”不是一回事，只是對領導人的尊稱。我對他告訴我的另一件事更感興趣：我問他，基督教新教的神甫可以結婚生子，羅馬天主教神甫，還有中國佛教的和尚，都必須單身，那麼你們穆斯林的阿訇呢？他說阿訇不但可以結婚，而且必須結婚。但是----作為神學院的學生，你不能有女朋友！沒有女朋友，可是要結婚？Ok，經人介紹，可以試婚。“試婚”？ 估計是他英語表達不清還是什麼，我大吃一驚，這也太開通了吧？再三追問之下，OK，這個所謂“試婚”，可是不能有sex的。----原來如此。後來我回來再查，其實伊朗還真有臨時婚姻這一說，叫做Nikah mut ah，婚約幾個月到一年不等，有做愛的，絕對不是精神戀愛有名無實的那種，最短的可以短到半小時，合同期結束自動解除婚約，夫妻不可以相互繼承財產。如果雙方滿意，也可以從“合同工”轉正。----歷時半小時的“閃婚閃離”，和娼妓有區別嗎？嘿嘿，還真有區別的：兩次臨時結婚之間，最少間隔三個月！長見識了。我估計，也許是因為波斯古代經商的人多，一去可能一輩子都回不來，這條法律可以讓這些商人留在家的眷屬能夠再婚，解決這個社會問題吧？伊瑪姆廣場西長邊的正中，和Sheikh Lotfollah清真寺相對的位置，是Ali Qapu宮。這個宮殿不大，只剩下面臨廣場這一棟樓房。宮殿有兩點特別的地方：一是它的二樓露臺，是俯瞰整個伊瑪姆廣場全景的最好拍攝平臺。尤其下午和傍晚最好，因為上午太陽會迎面照射。在Ali Qapu宮的三層樓，有個音樂房間，music room，屋頂和牆壁佈滿各種形狀的鏤空壁龕。
這些壁龕做成花瓶，樂器各種日常用品的形狀，據說在房間裡奏樂的時候，這些壁龕可以改善音響效果。
誰說伊斯蘭建築不允許出現人物畫？其實那只是對清真寺一類宗教建築的禁令。Ali Qapu宮是世俗的王宮，這是王宮裡的波斯古代仕女壁畫。伊瑪姆廣場北側，和大清真寺遙遙相對，就是進入大巴紮的正門。巴紮是室內市場，整個伊斯蘭世界夏天都太熱了，不管是土耳其，還是敘利亞，伊朗的市場，都建在室內。穿過四通八達的市場走廊一直向北，盡頭出來，就到了Jemah清真寺。這是整個伊朗最大的清真寺，遠離伊瑪姆廣場這個旅遊中心，沒有什麼遊人，它同時也是一座波斯建築樣式的博物館。遠在伊斯蘭教傳到伊朗之前，這裡曾是薩珊波斯帝國拜火教的神廟（拜火教就是張無忌的明教啦，不知道小昭來過這裡嗎？）。現在Jemah清真寺中央院落的四邊，四座敞廳Iwan，分別是四種不同時代的建築樣式，西面的Iwan是塞爾柱突厥時代的建築，大約是西元12世紀。南面的Iwan建成於較晚的蒙古時期。
穿過迷宮一樣的市場，非常容易迷路。即便在大街上，英文標牌也很少，這點很不方便。但是問任何人，他們都會很積極地説明你，哪怕不會說英語，他也會從旁邊找個會說英語的人來幫忙翻譯。在敘利亞和伊朗，因為遊客少，在街上給你指路，帶你去，當地人都當作一件理所當然的事情，沒有人會要小費，這點在摩洛哥和埃及可不容易。在來回Jameh清真寺的路上，碰到一位講流利英語的退休老教師，在路過的時候看看我，然後試著和我攀談，於是就邊走邊聊。他主動帶我去附近的兩座清真寺，都是Lonely Planet指南上沒有的，其中Ali清真寺有煙囪一樣全城最高的宣禮塔，另一座則是某位殉教聖人的墓地（應該是阿裡之子侯賽因伊瑪姆的一個兄弟，在卡爾巴拉戰役之後被遜尼派擊敗擒殺的），裡面很漂亮。然後又帶我走過整個迷宮般的大巴紮，帶回到中心廣場，兩三公里的路，到地方握握手道別就走了，什麼要求也沒有，僅僅是祝我旅途愉快。這時的我確實有些感動。伊斯法罕第二個遊人最多的地方，僅次於伊瑪姆廣場，就是Zayandeh河上的三十三拱橋。Zayandeh河應該是條季節性河流，5月初肯定是枯水季，河床完全乾涸，只有零星的水窪。但是我看見河岸上樹木蔥蘢，河道裡還有腳踏船，甚至有“不准游泳”的牌子。如果這個牌子不是黑色幽默的話，那肯定漲水的時候，這條河還是滿的。現在，人們可以直接從河床上走過河去，可是有水的時候，薩法維王朝時代，聚居河南岸的亞美尼亞基督徒建築工匠，還得通過這六座古橋之一，去北岸的王城。這裡面最有名的是，Si-o-seh，三十三拱橋，伊斯蘭橋樑建築藝術的瑰寶，建成於1602年。
因為橋頭連接了伊斯法罕的購物街和交通主幹道Chahar Bagh街，每天這裡都遊人如織，到夜裡會打燈，最好的遊覽時間是傍晚和夜間。橋頭附近有很多餐館，但是曾經開在橋頭拱門下的古老茶室，現在關閉了。向下游走走的話，至少還能看到三四座橋，都在差不多同一個時代建成，都有上下兩層大大小小的很多磚拱，既作橋洞，也作橋欄杆，還能當作防禦工事用。
伊斯法罕城不可錯過的景點，就是一個伊瑪姆廣場周邊的清真寺和王宮，一個三十三拱橋。另外Jemah清真寺值得專程去看看，再有就是四十柱宮Chehel Sotun。這座宮殿建於薩法維王朝較晚的時候，1647年，相當於明末清初，其實，大殿的露臺只有整整20根柱子，殿前有座長方形噴泉水池，加上水中倒映的柱子，才是四十柱。四十柱宮最有名的是主殿裡的壁畫。大殿長邊相對的兩面牆上，各有三幅巨型壁畫，內容都是薩法維Safavid朝歷代沙阿征戰和飲宴的故事。
。。。就是盒子裡的一根根白色長條，看上去像沒有泡開之前的粉絲，脆脆的，蘸糖水吃，還有藏紅花口味的黃色冰淇淋。藏紅花口味的冰淇淋，在上海世博會的伊朗館裡我吃過，30多塊錢一個球，在這兒才5千里亞爾，合不到半塊錢美元。伊朗的物價是真的便宜。伊朗有互聯網嗎？有的。很多旅館就有無線上網，我旁邊還有一家Rose網吧，基本可以上任何網站，沒有什麼限制，這點和北朝鮮完全不同（我在朝鮮遊記裡面也專門寫過他們的上網）。2小時2.7萬里亞爾，大概2塊5美元吧，但是網吧晚上7點半就關門。在伊朗，facebook也和國內一樣被遮罩，這裡的年輕人都有facebook帳戶，他們用代理上去，和國內的“翻牆”一樣。聽到一個說法挺好玩：有“金磚四國” BRIC，是巴西Brazil，俄國Russia，印度India，中國China四大新興經濟體國家英文字頭的組合，後來還加了個複數s，是南非。有“笨豬四國”, PIGS，是葡萄牙Portugul，義大利Italy，希臘Greece，西班牙Spain四個陷入政府債務危機，還不起債的國家的英文字頭組合。而全世界由政府遮罩了facebook社交網路的國家，也只有四個，敘利亞Syria，伊朗Iran，中國China，北朝鮮Korea，英文字頭組合成一個詞，sick，所以，我們這四國叫做“病態四國”。3。設拉子 Shiraz
我在伊斯法罕呆了兩天，接著坐巴士南下設拉子Shiraz。
會喝酒的人都知道，有一個葡萄的品種，就叫Shirah，拼寫很接近，釀出來的紅葡萄酒，就叫Shirah紅酒。這種Shirah紅葡萄，產於法國，但是法國人宣稱，Shirah葡萄最初就是由伊朗Shiraz城引種過去的。這只是個傳說，無從考證真假。有可能是真的，因為伊朗高原和外高加索山，本就是世界歷史上最早釀造葡萄酒的地方，全世界發掘出土的最早葡萄酒罐，還遠在史前時代的格魯吉亞，西元前8千年。不過，對於18，19世紀的法國人來說，伊朗代表著神秘而浪漫的東方，就像“中國”一樣，也可能是他們牽強附會，硬要把這種葡萄和伊朗的設拉子城扯上關係吧。
Shiraz城也是波斯古都。建都於伊斯法罕的薩法維王朝沒落以後，經過短暫的混亂時期，繼之而起的贊德王朝Zand，第一個國王卡裡姆汗Karim Khan，於1750年把首都遷到設拉子Shiraz。伊斯法罕南下Shiraz的車程接近8個小時。旁邊坐的是一個在伊斯法罕大學念生物化學工程的大三學生。他和我說了很多伊朗當今社會的情況。綜合他的話，還有我在伊朗前後十天跟許多人聊天所得來的資訊，我瞭解到，伊朗的失業率很高，找工作非常難，但是最近幾年伊朗的大學擴招，因此中學生考大學倒是不難。----這點和中國很象。中國功夫馳名世界，波斯也有某種傳統的武功（金庸小說裡的“聖火令武功”？）。伊朗人對政府其實普遍都不信任，認為政府把一個盛產石油的富國治理得貧富懸殊巨大，經濟停滯，財富集中在極少數人手裡，腐敗異常。伊朗這邊也禁止facebook等social media網站，但是他問我要我的facebook，我說你們不是上不去嗎？他說禁歸禁，他和他的同學們人人都用facebook，當然都是用代理伺服器上的。----好了，反而倒是他有facebook，我沒有。
伊朗小夥子還和我說到關於中國：“太多假貨了，而且伊朗總是從中國進口那些‘最壞的’假貨”----因為他也知道，“中國製造任何東西”，有那種所謂“好的假貨”，是那些代工廠私自流出的，品質可以和正牌相比的東西。我們國內是叫“A貨”吧？聽到這裡，我也只有汗顏了。畢竟中國是伊朗在全世界少數幾個政治上的朋友之一，伊朗人一般對中國還是挺友好的，中午長途巴士路上休息站的午飯，也是這個小夥子執意請客。到了目的地，還是來接他的朋友開車，把我從長途汽車站一路送到旅館。
我在Shiraz住在Eram Hotel，在主街上，離開正中心的卡裡姆汗城堡，步行5分鐘距離，三星，有無線網路。
在設拉子Shiraz的大街上，你不可能不注意到，每根燈柱上都有兩幅戰士的肖像，附帶他們的名字和軍銜。
一開始我以為是“從軍光榮”之類的徵兵廣告。後來問了當地人才知道，原來，所有燈杆上的肖像，全都是在80年代兩伊戰爭中陣亡的本地子弟兵！Shiraz是一座大城市，你可以想像，全城的街道，所有的燈杆，每個肖像都不相同……雖然兩伊戰爭已經結束了四分之一個世紀，戰爭的記憶，仍然創深痛巨。從戰爭藝術的角度來評價，兩伊戰爭，是一場用第一次世界大戰的戰術，第二次世界大戰的武器，打了一場八十年代的戰爭。伊朗或者伊拉克從來都沒有公佈過正式傷亡統計。據粗略推測，僅僅伊朗一方，陣亡1百萬，傷殘2百萬。這是西方估計的數字，或許有誇大，我沒有辦法證實或者證偽。但是我在Shiraz問過好幾次，他們都說，Shiraz所在的Farsi省，總共約4萬多人陣亡，每一個家庭都至少失去過一位父親或者兄弟。而我知道，伊朗的行政區劃，總共有30多個省……要瞭解伊朗人對現代政治和世界局勢的看法，兩伊戰爭是個不可避免的話題。我後面在德黑蘭部分，還要詳細綜述我對伊朗現今局勢的觀察所得。這幅照片，是在我旅館旁邊的主街上，小朋友組織看電影，剛剛散場，從電影院出來，排隊上校車。
看到他們，我立刻就想起自己小時候學校組織集體看電影了。現在，國內的學校已經不這麼做了吧？從這幅照片，我們可以看到兩點伊朗社會的現實狀況：（1）伊朗的小朋友們從小就是男女分校，而且女孩子從小都必須戴頭巾。說明伊朗社會目前的風氣還是相當保守。（2）有可能，伊朗的學校教育，目前還是比較提倡集體主義精神的。社會風氣保守的另一個表現，在於伊朗嚴格禁酒，在所有的餐館都不可能買到酒精飲料。即便是週末家庭外出野餐，也會遭到伊朗宗教員警的抽查，看你們有沒有喝酒。所以，酒的替代品，咖啡，茶，水煙，甚至冰淇淋，甜點，在所有穆斯林國家都做得很好。相信去過埃及和土耳其的朋友們，對埃及的水煙，土耳其的茶和甜點，都印象深刻吧？我呢，我對冰淇淋上癮，如果你去Shiraz的話，我推薦一家冰淇淋店
當時是晚上7點來鐘太陽下山的時候，我出門拍黃昏的景致，卡裡姆城堡是整個Shiraz城的中心，南正面有一座漂亮的音樂噴泉廣場。城堡背面朝北的大街上，見到一家冷飲店門口大排長龍，這家店的門面很大，牌子上除了波斯文，還有英文，叫做Jamshidian Lemon Juice，很好認。憑經驗，凡是本地人拍長隊的店，肯定是好吃的。我先到前面看看究竟是賣什麼吃的，櫃檯的大師傅看見”外賓“，眉開眼笑，還會蹦兩句英文，說”冰淇淋，本城最好的“。我於是也排在隊尾，等我到了前面，大師傅看見我真的排隊來買了，也不管我的單子是小杯（先排隊付款，憑單子取貨），拿起最大的長塑膠杯就裝，別人的大杯都是在杯子裡面不滿，我的不但冒尖，還在使勁往上壘。
雖然一次性塑膠杯的包裝很簡陋，但冰淇淋的味道很好。好吧，我本來愛吃甜食，冰淇淋是來者不拒，不是還沒吃晚飯嗎？今天晚飯就是它了。捧了冰淇淋，我去城堡南牆的噴泉廣場，坐在夕陽和5月初傍晚的涼風裡，慢慢地享受。旁邊散步的伊朗人都會在走過的時候看看我，笑笑。其中有三個小女生，十六七歲，大概沒見過我這麼貪吃零食的“外賓”，笑出了聲，問我" Korea?" 我說“China"。她們說”welcome"，然後走開了。走過十幾米，忽然又折回來，其中一個女孩把手裡拿的一包青橄欖還是話梅給我分享。我開始愣了一下，急忙謝謝，拿了一顆，還不行，人家抓了一把塞給我，這才笑著跑開。我嘗嘗看：是鮮果，肯定不是話梅，是脆的，也不象橄欖，倒有點象小的青蘋果之類的水果，也有可能是醃漬的橄欖，酸酸甜甜的，以前沒見過，不知是什麼，但是挺好吃。從小到大，還從沒有象在伊朗這個國度裡這樣，受到這麼高度的關注。順便說一句， Lonely Planet指南系列，伊朗那本書上一版是2008年的，裡面的景點和旅館資訊都挺靠譜，但是餐館的資訊嚴重過時，很多餐館要麼關門了，要麼搬家了，都找不到。再加上伊朗的餐館招牌一般只有波斯文，沒有英文對照，所以很難找。新版Lonely Planet伊朗預計2012年出版。Shiraz是個非常休閒的城市。這是城堡前的噴泉廣場。
在沙漠裡的城市，有這樣天天開的音樂噴泉，想起來還是挺奢侈的。廣場上的卡裡姆城堡，Arg Karim Khan，由贊德王朝Zand第一位沙阿卡裡姆汗 Karim Khan建造於1750年前後。卡裡姆汗把波斯都城從伊斯法罕遷到設拉子。不過Shiraz作為波斯首都的輝煌期不算長，大約40年，1790年前後，新王朝遷都德黑蘭。
這座城塔有明顯的傾斜，其他三個角的塔樓都正常，這座塔樓地下有城堡的排水管道，當初設計的時候出了錯誤，結果塔樓太重，壓塌了地下的管道，向地面沉下去。要不是現代疊加修繕，這座塔樓和兩側城牆，應該早已崩塌了。卡裡姆城堡內部沒有什麼可看的，有座中央庭院，周圍的房子裡有些波斯宮廷生活場景的蠟像展覽。城牆上用磚砌出各種幾何圖案，顯得比較精緻，所以這座城堡從外面看更漂亮。在廣場對面，有片新落成的石柱林，每根石柱上用銅牌銘刻本地先賢的畫像和事蹟。
石柱上有古代的波斯詩人，文學家，神學家，和天文學家，都出身於本省。說起文化，Shiraz在波斯歷史上，向來文風極盛，伊朗歷史上最偉大的詩人哈菲茲，就是Shiraz人。他生活于帖木兒帝國的時代，大致相當於元末明初，大致可以說是波斯版的李白，或者可以用北宋形容柳永作詞的話來形容哈菲茲 “凡有井水處，皆歌柳詞”。伊朗文化當中，直到今天，人們對詩歌都非常喜愛。據說，伊朗的家庭，即便家裡沒有古蘭經，也至少會有一部哈菲茲的詩集。
哈菲茲墓在城北，從中心廣場步行大約20分鐘，有一座花園。上面長廊背後，一座多邊形亭子裡面，就是哈菲茲的大理石棺，棺蓋上鐫刻著詩人的一部作品。除了哈菲茲墓，波斯歷史上另一位偉大詩人薩迪Sadi也是Shiraz人，他的墓也在Shiraz，不過離開市中心有點遠，我這回沒去。Shiraz城還有幾座清真寺值得去看看。其實也沒有什麼特別的，可能因為Shiraz城的文化氣息比較濃厚，不像德黑蘭或者伊斯法罕那麼嚴肅，清真寺裡面裝飾的瓷磚，無論色彩和花紋，都比德黑蘭和伊斯法罕的更輕鬆，更鮮豔。 這是Nasil o Molk清真寺大門頂上的角樓，淡黃色的瓷磚裝飾，比一味的藍色瓷磚漂亮。
這是大巴紮旁邊的Vakil清真寺，裡面的瓷磚色彩更豐富。這面牆壁用了粉紅色的基調
仔細看瓷磚的花紋，上面有風景畫。清真寺建築一般只用幾何圖案和書法作裝飾，在Shiraz的清真寺瓷磚上有風景畫，也比其他地方的清真寺輕鬆活潑得多。我在廣場上吃冰淇淋那天晚上，還去大巴紮買了伊朗特產的藏紅花 Saffron藏紅花Saffron是伊朗的特產藥材，是取番紅花的雌蕊柱頭曬乾，每朵花最多只有三根，所以據說1萬5千朵花，才能採集大概100克的藏紅花成藥。為什麼叫做“藏”紅花呢？古時候這個東西只產于波斯和希臘，西藏不出產的，西域商人走南絲綢之路來中國販賣，中國人以為是西藏出產，才有“藏紅花”這個稱謂。今天，西藏也引種，而且形成了種植基地。衣索比亞，敘利亞，埃及，土耳其也都有出產。我自己在開羅市中心加利利市場上，就買過藏紅花。但從傳統和名氣上說，還是伊朗出產的藏紅花最為正宗，據說藥效也最好。其實伊朗人並不把藏紅花作為藥材，而作為調料的。冰淇淋就有藏紅花口味，還有他們的米飯是淺黃顏色，那也是加了藏紅花。同樣，西班牙的海鮮飯，配方裡面也要加藏紅花，所以，伊朗人教我用藏紅花，是用熱水泡開之後，把紅色汁液放在冰箱裡隨時備用。他們一兩克的藏紅花，可以用很久。可是我們中國人是拿它當藥材，泡水喝的，所以用量比伊朗人大得多。我這次一買就是200克，市場裡的伊朗商人竟然覺得我是大款，迷惑地問我“你要這麼多有什麼用，是回去販賣嗎？”其實伊朗法律，對特產藏紅花，還有開心果，出口有數量限制：藏紅花個人攜帶出境不得超過兩百克。我這次稍為超了一點，買了220克帶回國，都是4克裝的小袋。我呢，最頭疼在市場上討價還價了。這次是帶著一定要買藏紅花的任務，而在伊朗只能在市場上買，我在伊斯法罕的市場裡，就開始詢價，試著還價，看還到多少還不下來。直到設拉子的市場，才按照7.5美元/4.5克袋的價錢買下來。估計不會挨宰得太厲害。最近一年因為國際制裁，美元對裡亞爾升值得厲害，如果你用美元付款，價錢應該還能再降下來一些。4。波斯波利斯和四帝墓
其實，我原本的旅行計畫，並不包括遊覽設拉子城，主要是專程為了看城外波斯古都波斯波利斯Persipolis的遺跡，和古代波斯帝國皇帝的摩崖墓葬。Shiraz城是最近的大城市，我把它作為一個出發地，後來發現Shiraz城本身也很有意思，是座氣氛輕鬆休閒的文化城市。所以，Shiraz其實算是個意外的發現。
我到達Shiraz的當天晚上，就從Eram旅館的前臺，訂好了明天早晨去波斯波利斯Persepolis的專車和司機。當年和古希臘爭霸地中海的希波戰爭當中，波斯作為敵人和侵略者，在史冊中成為不朽的名詞，比如古希臘的馬拉松戰役，溫泉關戰役（就是斯巴達三百壯士），薩拉米斯海戰，還有亞歷山大大帝遠征波斯。波斯波利斯Persepolis，是波斯皇帝新建的首都，也是波斯帝國最後一座都城，還沒有完全竣工，就趕上亞歷山大遠征，被馬其頓大帝付之一炬，完全毀滅了。所以，今天的波斯波利斯城，在設拉子郊外40公里的群山環繞之中，是一座遺跡。
這是波斯波利斯城的模型。
波斯波利斯與其說是平民生活的城市，不如說整個是巨型宮殿群，完全建築在高臺上，完全由巨石修建的各個亭臺樓閣組成。有人可能會問：完全石制的紀念碑建築群，怎麼會被一把火燒毀呢？石頭建築，無論是波斯波利斯，還是希臘雅典衛城上的巴台農神廟，它們的石柱，由一塊塊巨石疊加而成，石頭中間用鐵，鉛之類金屬銷釘做固定連接。屋頂還是木制的，可燃。大火只能燒毀屋頂和室內的傢俱，但是石頭傳熱快，一旦火勢太大，石頭裡面的金屬銷釘被融化，石柱就坍塌了。所以，當初這些建築坍塌的也不完全，即便在2千5百年後的今天，仍然有很多沒有倒塌的遺跡，我們還可以感受到當年的宏偉。這是從平地登上整個城市台基的臺階。當年這些臺階都是石質，也象這樣低矮平緩，因為古波斯人穿長袍，臺階矮一點不需要高抬腿，姿勢比較優雅。現在的木質臺階覆蓋在古老的石階之上，起保護作用，怕過多的遊客踩踏毀壞古物。
臺階上就是整個宮殿建築群。帝國時代，一國大使覲見波斯皇帝，先要走上大樓梯，上臺階之後，立刻面臨這座紀念碑式的“萬國之門”，兩側門柱上雕刻著波斯特點的帶翼猛獸。
這是從遠處看萬國之門，又叫薛西斯攻門Xexes Arch，建成于薛西斯皇帝時期，門楣上有薛西斯皇帝的語錄篆刻。波斯皇帝薛西斯Xexes，最著名的事蹟是率領大軍親侵希臘，奪取溫泉關，殺死斯巴達三百勇士，後來在薩拉米斯海戰中被雅典海軍擊敗。最終波斯大軍被趕出希臘本土。
這片廢墟還有很多宮殿，建成于不同皇帝時期，比如32柱大殿，百柱廳，都有很多石柱遺留下來，排列地整整齊齊。這是宮殿建築裡面最知名的一處，Apadana宮，在它的臺階上，分兩邊密密麻麻排列著上下三層浮雕。右手邊浮雕刻畫的波斯本身的軍隊和皇家儀仗，這裡面還能看到希波戰爭中著名的波斯精銳部隊，“不死軍”Immotals （記得電影《斯巴達三百勇士》嗎？其實那個電影不算史詩片，更多地像是電影版的動漫），其中穿長袍頂羽盔的，是波斯戰士，穿短衣戴圓帽的，是米底戰士Medes。波斯和米底統一，形成波斯帝國的主體民族。這是Apadana宮臺階左手邊的浮雕，它刻畫了“萬國來朝”的場面，三層浮雕雕刻了波斯帝國治下23個不同民族，派遣使節向皇帝進貢，都穿著本民族的民族服裝。這些民族裡有帕提亞人（Parthian，後世跟羅馬帝國打仗的帕提亞帝國，後來被薩珊第二波斯帝國滅亡），色雷斯人(Theracien, 今天保加利亞，斯巴達克思就是色雷斯人），印度人，阿拉伯人等等。波斯帝國的皇帝，原文叫做“王中之王”。
從波斯波利斯廢墟向東遠望，附近一帶遠山，山崖上有兩處明顯的大型墓葬，那是兩位不太著名的波斯皇帝，阿塔薛西斯二世和三世 Artaxerxes，他們在位的時候沒有和希臘打仗，希臘內部雅典，斯巴達，底比斯，柯林斯諸城邦彼此爭霸，為了擊敗對手，經常不惜向波斯帝國輸誠，借助外力打擊敵對城邦。所以波斯帝國內部比較平穩。希臘紛爭的結果是，霸主雅典被徹底打垮，其他幾個大邦也大傷元氣，希臘北部不那麼發達的一個小邦馬其頓乘機興起，壓服各派，統一希臘。馬其頓17歲的國王亞歷山大，準備率領一支希臘聯軍，遠征波斯了。這是波斯帝國的神獸雕刻，馬頭鳥嘴。
當年波斯波利斯城完整時期的假想圖
在波斯波利斯古城遺跡附近，大約十來公里的山崖裡，有一處地方叫做Naqsh Rostam，如果去波斯波利斯的話，肯定會順道遊。普通遊客可能覺得那些雕刻在半山上的墓葬和摩崖石刻沒有什麼意思。其實，你一定要去看看，如果懂得歷史的話，Naqsh Rostam是個了不得的地方。
這張全景圖不是我拍的，我的相機拍不了那麼寬，是從網上找來放在這裡。從左到右，半山上的正方形墓葬，分別是波斯帝國初期幾大皇帝，赫赫有名：大流士Darius the Great，薛西斯 Xerxes the Great，阿塔薛西斯一世 Artaxerxes I，和大流士二世 Darius II。 中間三個一排，第四座墓，在照片右邊遠一點的另一座山崖上。古波斯帝國是人類歷史上，第一個橫跨歐亞非三洲的帝國，從居魯士大帝Cyrus the Great開始，到大流士三世被亞歷山大大帝所滅，時間並不長，120年。第一代開國皇帝是居魯士，Cyrus，他統一波斯和米底Medes，征服古巴比倫帝國，奠定波斯帝國的基礎，最後是在中亞和馬撒格泰部落(Masatetae，在今天的中亞烏茲別克）的戰爭中陣亡。居魯士大帝的墓在Pasargadae村，離開波斯波利斯其實不遠，大約50公里的樣子，從設拉子Shiraz雇車去波斯波利斯的話，其實也可以順便去那裡看看居魯士的墓。第二代皇帝是居魯士的兒子岡比西斯Cambyses，他征服了埃及，波斯帝國的版圖真正橫跨了歐亞非三洲。然後岡比西斯的兒子是大流士一世，就是最左邊的那座墓，他第一次征討希臘，在馬拉松戰役中失敗，後世馬拉松長跑的傳統就來自這次戰役。大流士一世Darius I的兒子是薛西斯皇帝，Xerxes，就是左手第二座墓，他親征希臘，打了溫泉關戰役，薩拉米斯海戰，最後敗回波斯。此後波斯沒有再大規模入侵希臘，而希臘各城邦在此期間互相爭霸，斯巴達和雅典，打了曠日持久的伯羅奔尼薩斯戰爭，最後雅典一蹶不振。這個時期，波斯皇帝是阿塔薛西斯一世，大流士二世，就是右邊的兩座墓葬。然後是阿塔薛西斯二世和三世，就是波斯波利斯城對面山坡上的那兩處墓葬。當然，這幾個皇帝都是統治時間比較長的。中間有爭奪皇位的混亂時期，有短命皇帝，這些就不談了。到這個時候，馬其頓王菲力浦和亞歷山大父子，已經開始著手統一希臘城邦，組織聯軍遠征波斯。阿塔薛西斯三世之後的波斯皇帝，大流士三世Darius III，和亞歷山大同時登基，都是西元前331年。亞歷山大東征波斯，歷經四大戰役，無數小戰，徹底消滅波斯軍隊主力，將首都波斯波利斯付之一炬。大流士三世遠遁中亞裡海，最後被手下叛臣謀殺。亞歷山大大帝將大流士的屍體運回波斯波利斯，以王禮厚葬， 追殺，俘獲，並處決了波斯叛將，為大流士復仇，之後亞歷山大本人聲稱，即波斯皇帝位。這就是阿赫美尼德王朝第一波斯帝國的結束。在這四座波斯名王墓葬的山崖腳下，還有很多石刻浮雕，都是五百年後，薩珊王朝第二波斯帝國歷代皇帝的事蹟。薩珊波斯和東羅馬（拜占庭）帝國爭雄，象薩波爾大帝shapur，庫思老大帝Khosrau，也都是戰功赫赫的皇帝。不過在這裡沒有墓葬，只是薩珊波斯的戰功浮雕。在帝王墓山崖對面的平地上，有一座正方形的拜火教神廟。
這座方塔究竟是不是拜火教神廟，考古學家有爭論。有人說是另一種形式的墓葬。姑且認為是神廟吧，在阿拉伯人帶來伊斯蘭教和古蘭經之前，古代波斯一直信仰拜火教。拜火教就是倚天屠龍記裡明教的原形。這個地方既然埋了好幾位波斯皇帝，那應該是波斯帝國最神聖的地方之一吧。如果是拜火教神廟的話，很可能是“明教”的波斯總舵呢----小昭和紫衫龍王住過這裡吧？哈哈，小說畢竟是小說，張無忌，小昭，時代背景都是元末明初，這座拜火教神廟，是西元前5百到3百年的建築，相當於戰國時代！差1千5百年呢。5。親臨刺客教派老巢阿拉穆特山谷
說起金庸小說《倚天屠龍記》，大家記不記得“山中老人霍山”？張無忌所學波斯明教“聖火令武功”，創始者是這位山中老人霍山。金毛獅王謝遜，曾向趙敏和張無忌分說一段波斯舊事“霍山雄心勃勃，不甘久居人下，陰謀叛變。事敗後結黨據山，成為威震天下的一個宗派首領。該派專以殺人為務，名為依斯美良派，當十字軍之時，西域提起‘山中老人’霍山之名，無不心驚色變。其時西域各國君王喪生于‘山中老人’手下者不計其數”
這段話，其實頗有歷史本源，而且，英語裡面“刺殺”這個詞，Assassin，就是從這個教派的名字演化來的。而我呢，我這次要去專門造訪霍山在深山中的老巢，刺客教派的大本營，阿拉穆特穀 Alamut Valley。
“霍山”真有其人，現代的另一個音譯就是“哈桑”，全名是 Hassan i Sabbah 哈桑·薩巴赫，生於1050年死於1124年，大致相當於宋代，比張無忌要早兩百多年，也不是明教（小說的原形應該是波斯拜火教）的人。那個時代，波斯早已皈依了伊斯蘭教，哈桑·薩巴赫，其實是伊斯蘭什葉派的一位教士，也是一個宗派的創派祖師。他所創立的伊斯蘭極端派別，就是刺客教派，不過他不一定會武功，更不可能創造了“聖火令武功”。小說裡的“伊斯美良派”，應該是以斯馬因派Ismaili的另一種音譯。這是小說的移花接木處：以斯馬因派，是穆斯林少數派什葉派裡的一個分支，他們創派遠在霍山之前，在什葉派內部，以斯馬因是人數第二大的主流支派。我在前文解說過穆斯林什葉派和遜尼派的分裂，在什葉派內部，也按照宗教信仰分成不同宗派。我在伊斯法罕聊天的那位神學院學生，告訴我“有十二位伊瑪姆”，他就屬於什葉派裡人數最多的主流，叫做“十二伊瑪姆派”。以斯馬因教派也遵奉阿裡和他的後代為先知真正繼承人，屬於什葉派，但他們相信有7位伊瑪姆。以斯馬因派人數僅次於十二伊瑪姆派，直到今天都為數眾多，主要集中在巴基斯坦，印度和孟加拉。而這位“山中老人”霍山，或者叫哈桑·薩巴赫呢，本身是以斯馬因派的一個牧師，曾經在埃及的法蒂瑪Fatima王朝哈裡發宮廷捲入廢立的政治運動，失敗之後回到伊朗，1090年在裡海邊的深山裡，建立了城堡要塞，創建刺客教派，信奉用刺殺手段，來推行自己的政治和宗教主張。可以說，刺客教派是以斯馬因派內部，再分支出來的一個極端派別。這就是小說裡“霍山雄心勃勃，不甘久居人下，陰謀叛變。事敗後結黨據山，成為威震天下的一個宗派首領。該派專以殺人為務”這段話的歷史來源。傳說哈桑·薩巴赫創派以後，35年間直到死也從未下山一步，只在城堡中專心寫作，並且培養刺客。他宣導嚴格遵守伊斯蘭教規，哈桑自己的兒子，就因為破戒飲酒，被哈桑處死。所以，哈桑·薩巴赫（霍山），絕不可能象小說裡寫的那樣，親自下山在沙漠裡劫持商旅，殺人越貨。但他的確訓練職業殺手，刺殺各國宮廷政要。傳說中，他在山中城堡有一座秘密花園，裡面有許多絕色少女，平時這座花園密不示人。當刺客教派的殺手被訓練到一定程度，霍山會給他們服用大麻精，讓他們昏死過去，放進這所花園，殺手在花園裡醒來之後，可以為所欲為。過一段時間再迷倒了抬出花園。這時，霍山會告訴殺手，他們看到的是天堂，然後派殺手去執行任務，成功或者成仁，他們都會再次升入天堂。於是，這些職業殺手執行任務的時候，全都悍不畏死，得手的幾率很高。因為大麻精的阿拉伯名字是Hashish，西方人把這個名字轉了一下音，然後指代刺客教派，於是，創造出來了英文“刺殺”Assassin這個詞。這是“刺客教派”得名的一般說法。維琪百科上說，那是同時代西方旅行者的誤解。哈桑·薩巴赫把他的死士，稱為Asasiyun，意為對"信仰忠誠的人"，才是這個教派名字的真正詞源。我也不知道哪個正確，權且把兩種說法都列在這裡，聊備一格。其實，山中老人用毒品培養死士這個傳說，在比《倚天屠龍記》更著名的小說裡，都有提及。大仲馬，《基督山伯爵》，是不是比金庸的《倚天屠龍記》更經典？《基督山伯爵》第一冊，艾德蒙·鄧蒂斯被冤枉入獄，遇到法利亞長老，得知寶藏的秘密，然後從馬塞的伊夫堡監獄逃脫，發掘出了寶藏。這是第一冊的結尾。第二冊開頭，馬瑟夫子爵（漁夫弗南或者馬瑟夫伯爵和美茜蒂斯的兒子）和好友弗蘭士去義大利羅馬狂歡節，後來馬瑟夫被基督山指使海盜綁架，然後基督山再公開出面營救，以此作為踏入巴黎上流社會社交圈的敲門磚。記得嗎？在羅馬狂歡節之前，基督山伯爵改頭換面之後的第一次亮相，是在基督山島上，化身”水手辛巴德“，款待弗蘭士。裡面主客有這樣一段對話。“你有沒有聽說過，”主人問道，“那個想暗殺菲力浦·奧古斯都的山中老人？” （菲力浦·奧古斯都是1180年的法國國王，和英王”獅心查理“，德皇”紅鬍子“巴巴羅薩腓特烈二世共同領導第三次十字軍）“當然聽說過。”“那好，你知道，他統治著一片富庶的山谷，山谷兩旁是巍然高聳的大山，他那富於詩意的名字就是這麼得來的。在這片山谷裡，有山中老人海森班莎所培植的美麗的花園，花園裡，有孤立的亭臺樓閣。在這些亭臺樓閣裡，他接見他的選民。而就在那兒，據馬可波羅講，他把某種藥草給他們吃，吃下去以後，他們就飛升到樂園裡，那兒有四季開花的常青樹，有長年常熟的果子，有著青春永駐的童男童女。嗯，這些快樂的人所認為的現實，實際上只是一個夢，但這個夢是這樣的寧靜，這樣的安逸，這樣的使人迷戀，以致誰把夢給他們，他們就把自己的肉體和靈魂賣給他。他們服從他的命令象服從上帝一樣。他指使他們去殺死誰，他們就走遍天涯海角去謀害那個犧牲者，而雖然他們在毒刑拷打之下死去，卻沒有發出一聲怨言----相信死只是超度到極樂世界的捷徑，而他們已從聖草中嘗到過極樂世界的滋味。現在放在你面前的就是那種聖草。”“那麼，”弗蘭士大聲說道，“這是大麻精！我知道的----至少知道它的名稱。”這，就是山中老人霍山，在《基督山伯爵》裡被提到的一段。山中老人哈桑·薩巴赫是善終的。他死後，這個刺客教派，一代一代的繼任領導者，都號稱”山中老人“，刺殺了很多當時塞爾柱王朝，各國宮廷，和十字軍在中東所建立的公國的政要。恐怖主義這個事情，在伊斯蘭世界古已有之，用恐怖主義來推行政治主張，更有其悠久的傳統----先知默罕默德之後，除了第一任哈裡發阿布·巴卡Abu Bakr病死得了善終，第二三四五位哈裡發都被刺殺身亡。其他國家不是沒有政治恐怖主義----戰國四大刺客荊軻專諸他們，不都是恐怖主義者？----但沒有什麼地方，比阿拉伯世界更普遍，傳統更根深蒂固。可是無論古代還是現代的恐怖主義，都是短視的行為，它可以得逞于一時，也不失為立竿見影，急功近利的政治手段，可是這種極端事情搞多了，一定會喪盡人心，四面樹敵。所以刺客教派在中東各國，都是非法組織。（敘利亞為了利用他們對付十字軍，曾經短時間讓刺客教派合法化，可是很快發現這些人反復無常，首鼠兩端，很快又禁絕了）。各國政要確實被刺客教派的高效率恐怖主義搞得草木皆兵，人人自危。最後，刺客教派，終於惹上了他們惹不起的大對頭----蒙古帝國。話說蒙古大汗鐵木真，就是成吉思汗。大家即便不懂蒙古史，也肯定看過金庸的《射雕英雄傳》，知道成吉思汗有四個兒子，大兒子術赤，和二兒子察合台爭位，最後汗位傳給了三兒子窩闊台。成吉思汗的小兒子托雷，和郭靖是把兄弟。對吧？成吉思汗的四個兒子史上確有其人（雖然郭靖黃蓉就是小說人物了）。山中老人霍山死後一百多年，蒙古興起，術赤次子拔都，率領15萬蒙古大軍西征，隨行的有窩闊台長子貴由，和托雷長子蒙哥。他們幾個堂兄弟一起，一直打到羅馬尼亞，匈牙利，波蘭。在這次遠征過程中，蒙哥王子在中亞，召見投誠的波斯Quazin城大法官，看見大法官覲見的時候居然還穿著鎖子甲，查問起來，大法官顫顫巍巍地說，西域各國政要，都時時恐懼刺客派的匕首。蒙哥聞言大怒，說怎能容忍天下有這等無法無天的教派存在，自此念念不忘。後來，蒙古大汗窩闊台病死，傳位於長子貴由汗（也是跟著拔都西征的王子之一），貴由只在位兩年，繼承者是堂弟，拖雷長子蒙哥。蒙哥大汗，是小說《神雕俠侶》最後，被楊過飛石打死的，歷史上，他也確實死于南征宋朝的過程中，不過不是在襄陽，是四川釣魚城。蒙哥死後，他的親弟弟，同樣是拖雷之子，忽必烈繼承蒙古大汗位。蒙哥在位期間，派遣親弟弟旭烈兀南征（也是拖雷之子，忽必烈的弟弟），因為念念不忘刺客教派無法無天的種種情勢，在旭烈兀出兵前，特意囑咐旭烈兀要剷除刺客教派。旭烈兀南征，滅亡掉阿巴斯王朝的阿拉伯帝國（黑衣大食），一直打到埃及，建立了伊爾汗國。這時，已經是霍山死後130多年，這個教派的末代教主，這一代山中老人，迫于蒙古兵威，率領教派全體人眾出降。因此，阿拉穆特山谷的刺客教派總部城堡，被蒙古大軍圍困，未經一戰便陷落。最後，末代山中老人和他的徒眾，被旭烈兀汗背信棄義，集體屠殺於遷徙途中。蒙古大軍將這一帶波斯深山裡所有刺客教派盤踞的城堡，全部加以系統性摧毀，真正是犁庭掃穴，斬草除根。所以，今天阿拉穆特山谷的城堡，只剩遺跡。伊朗首都德黑蘭，從地圖上看，處於裡海邊不遠，其實，德黑蘭以北是一帶雪峰，和裡海之間，相隔終年積雪的Alborz山脈。從德黑蘭開車到Alamut山谷，山中老人霍山的總部，阿拉穆特城堡，開車至少4個小時。公交更不方便。可是我對這段歷史非常嚮往，阿拉穆特城堡絕對非去不可。所以，我計畫從設拉子Shiraz城回到德黑蘭之後，先住一晚，第二天雇專車去看刺客教派的城堡遺跡。我事先從Lonely Planet伊朗指南上面，找的司機兼導遊。2008版第415頁，Ali Taheri先生，我用email和他聯繫，訂好時間和價錢，他會在早晨來旅館接我。Taheri是位非常有趣，又經歷豐富的導遊。他早晨7點半準時到達，當時只有我一個人在旅館的餐廳吃早餐，他進來看了一圈，居然沒有找到我！原來，我和他的email交流中，曾說過我是個博士，又是教授，他先入為主，認定了來旅館是要找一位白鬍子老頭兒！Ali五十多歲，也可能已過六十了，說一口流利的英語。我一路和他聊天，第一個問題，就是你的英語怎麼這麼好。（他的第一個問題，是問我這麼年輕還單身，怎麼可能是個教授，他以為我是跟著爸爸來旅遊的，教授的兒子！）原來，Ali居然在伊朗1978伊斯蘭革命之前，曾是戰鬥機飛行員，在美國德克薩斯州聖安東尼奧，奧克拉荷馬州，堪薩斯州的幾個空軍基地，受訓三年，學習飛行F-5虎式戰鬥機，伊朗革命之後回國。他在旅遊圈裡，交遊相當廣泛，Lonely Planet伊朗指南的作者，澳大利亞人Andrew Burke，在我到達伊朗之前一個月，剛剛由Ali開車陪同，在伊朗全國巡遊了兩個星期，為新版伊朗指南作研究更新。據說，新版指南應該於2012年出來。目前最新的版本，還是2008版，在第117頁，有個“當地人物訪談”的欄目，那就是Ali的妻子，Farahnaz Taheri。他的兒子德黑蘭大學快要畢業了。有這麼好的聯絡圈子，Ali Taheri的外國客源自然不會少，收入也絕對不會低。除了在德黑蘭的住宅，他家在裡海邊上，剛剛建成一棟新別墅。還有自己的葡萄園。後來我們聊得越來越投機，Ali從車的儲物櫃裡，變戲法般地拿出一個不銹鋼咖啡壺，請我喝紅酒。 伊朗嚴厲禁酒啊，而且聽說查得很嚴？這是人家自家葡萄園，自釀的葡萄酒！從德黑蘭出城向西，一路高速到古城Quazin，然後進山，道路開始曲折，5月初的時節，路邊仍有積雪。一路上山下山，歷經三起三落，終於到達Alamut山谷。這一路上有兩件趣事：一是我們在趕路過程中，一起救了一隻烏龜。山路上，Ali突然指給我看前方一隻正在橫穿馬路的陸龜，我是個動物保護主義者，很想請Ali停一下，因為我們十來分鐘前剛剛超了兩輛同向行駛的車，我怕烏龜過馬路會有危險，被後面的車軋死。不過我不太好意思開口，怕人笑話我婆婆媽媽。沒想到Ali主動刹車停下來，我趕緊下車，到馬路中間把烏龜抱起來，輕輕放到它想去的那一邊。陸龜比海龜體型小很多，這只烏龜很大了，應該活了很多年。我信佛，放生做善事的感覺真好！二是在路上見識了“免費施粥”，還好好地喝了兩碗。第二天是伊朗的一個宗教節日，聽Ali說是先知默罕默德的女兒的逝世日，伊朗民俗要喝雜豆粥，這一帶民風淳樸，習慣上每年今天，都會有村民在村口的路邊，做好雜豆粥，請過往遊客停下來分享，如果過而不停，不接受他們的好意，反而會讓人不高興。這是村口在給停車的遊客分粥，非常感激的不銹鋼桶和勺子，漂亮的玻璃餐具，老奶奶做的粥很好喝。
我喝了兩碗，很好喝，當地好客的老奶奶也非常高興。
遠看刺客教派的總部，“鷹岩”
它是一整塊巨石，兀立在半山坡上，雖然沒有旁邊的山頭高，但是非常險要。周圍的景色很美，附近盛產櫻桃，5月初