我們抵達“世界的中心”烏盧魯-卡塔楚塔國家公園（Uluru-Kata Tjuta National Park）， 住在附近唯一的落腳點Yulara， 這裡的營地裡可以眺望到烏盧魯與卡塔楚塔兩處自然奇觀。 這些世界上最著名的紅土石頭山吸引著人們驅車幾千公里從文明世界趕來， 體驗極致的蠻荒、野性、神秘和壯美。
國家公園的入口就在Yulara度假區之外幾分鐘車程的地方， 過了這道關口就邁進了澳洲原住民心中最神聖的一片土地， 同時這也是上百公里之遠的大片荒野。 或許這恰巧能說明為什麼烏盧魯與卡塔楚塔能成為神聖的存在， 因為它們是這裡僅有可以為土著居民提供庇護場所的地方，
從地理方位上看烏盧魯（Uluru）已經近在眼前， 走不了多久就可以看到那塊讓人心馳神往的神秘大石頭， 而卡塔楚塔（Kata Tjuta）距離公園入口大概有50公里。 說句實話我已經看過太多用來代表澳大利亞形象的烏盧魯的照片， 因此反而對低調的卡塔楚塔抱有額外的興趣， 因此我們越過烏盧魯先去卡塔楚塔來一場傳說中的“風之穀”穿越。
開車一路開到紅土中心， 50公里已經只是一腳油的事兒了， 感覺卡塔楚塔由遠及近， 出現在道路的盡頭也只是一瞬間的事兒。 湊近以後會看到卡塔楚塔是一條延綿數十公里長的山谷， 山谷兩側的36座山包， 其實就是36塊完整的紅色巨岩，
卡塔楚塔有兩條涇渭分明的遊覽線路， 首先是簡單輕鬆的Walpa Gorge峽谷穿越線路， 然後是更遠處長達7.4公里的Valley of The Winds也就是風之穀徒步線路。 因為幹季峽谷內的瀑布、溪流經常乾涸， 因此此時Walpa Gorge很難說能看到什麼， 風之谷幾乎是必然的選擇。 在線路水牌上可以看到一些有關徒步的警示和說明， 其中大篇幅要求到訪者謹記這裡是Anangu原住民的神聖之地， 因此要在線路以內遊覽， 而且不要做任何褻瀆聖地的事情。
我要說在紅土中心的任何徒步線路都並不輕鬆， 儘管官方說明這條路並沒有特別難的地方， 但幹曬的炎熱氣候會快速蒸發你身體裡的水分和意志， 鋪天蓋地的蒼蠅則會一路打擊你欣賞美景的好心情， 之後一些稍有難度的攀爬都會讓人覺得很累。 因此絕對不要小看這片紅色荒野的威力， 帶足飲用水， 穿上登山靴， 使用充足的防曬和防蟲措施才能真正愉快的領略這世界級的奇觀。
說到防蟲我必須再次說一下有關北領地的蒼蠅， 這些討厭鬼幾乎是旅程中唯一讓人惱怒的東西， 什麼傳說中的北領地蚊子、各種毒蛇、毒蟲都能用驅蟲劑加上格外的小心規避掉， 但唯獨蒼蠅是種天地無用的存在。
進入景區後， 一條極為坑窪的路把我們帶進風之穀的深處，
從停車場走大概20分鐘以後， 比較輕鬆的到達了Karu 1st Lookout， 這個所謂的Lookout基本是無形的， 走到岩石路的邊緣就可以眺望兩邊巨石中間的山谷景色， 遠處壯觀的巨岩山丘以若干個層次分佈在視野裡， 並且這裡眺望的地方其實就是我們一會兒要走的方向。
繼續往前走一陣子路會變得更平整緩和， 這也是比較輕鬆的一段， 隨著逐步走進山谷腹地， 左右兩側高聳的石壁顯得愈發壯觀， 而且進入穀底之後就一路有陰影相伴。而且這裡名為“風之穀”並非隨便亂叫，整條山谷裡一直都有嗖嗖的涼風吹過，穀外有30多度而這裡的體感也就20來度。
整個旅程有兩個重要節點，走過1st Lookout之後2nd Lookout並不算很遠，但要經過一段比較艱辛的攀爬。山頂的Karingana 2nd Lookout幾乎是整個山谷裡最窄的地方，兩山之間估計也就不到100米的距離，不難想像這種地形導致山頂成了個大風口，站子這裡就像是面對著一個開到最大檔的電風扇，涼爽到甚至感覺有點兒冷。這裡是絕佳的休息地點，不光是我們放肆的倒處亂坐，拿出乾糧來狂啃，就連帶團的Ranger也窩在角落裡肆無忌憚的大睡午覺。
2nd Lookout的景色極美，美到有一種超現實的感覺。我們所在的山谷外面是一大片開闊地，它被造型奇特的巨岩山環繞著成為一片與世隔絕的秘境，很明顯這被群山圍繞保護起來的土地上長有比山谷外更茂密茁壯的植被，像極了那些好萊塢大片、童話裡出現的世外桃源、外星、遺落的世界，就算視野裡出現一群恐龍或者外星生物我也不會覺得奇怪。
下山的路堪稱輕鬆寫意，但我也依然驚詫會有一群法國漢子在這樣容易崴腳的路上越野跑，跑步鞋其實根本不太能在這樣的條件下保護腳踝，當然老外對野外的適應能力往往超出我輩理解我也就不替他們操心了。走到平地上以後往身後看，我們當真是從個“石頭縫”裡鑽出來的，沿著穀底地面下陷的部分是一條濕季時的河道，上面反常的茂盛植物眼神到穀外幾百米的地方。這個植被很多的地方同北領地的很多類似地帶一樣，經常遭遇雷劈，乾燥得不見一滴水的戈壁上橫七豎八倒著燒成炭的樹幹。在這樣環境嚴酷的地方，生命與死亡都毫無掩飾的橫陳在每個人眼中，共同組成了一幅壯烈的美妙圖畫，這也是紅土中心，乃至整個北領地的核心風格。
走在這片被群山環繞的平地上，最美妙之處就是往哪個方向都有很不錯的景致，這些圓潤的山頭呈270度包圍著我們。我們身邊一百米開外的山大概有兩百米高，而遠處那些連綿不絕的真的猜不出高度來，唯有用望遠鏡看那些光禿禿的山頂上偶爾冒出來的一兩棵樹，才算是有個參照物來瞭解個大概。這些山最高的一座高達546米，海拔比烏盧魯高200米有餘，難怪儘管造型詼諧但怎麼看都特別巍峨壯觀，那些山頂的樹肉眼來看渺小到就是巨石上的一個小黑斑。
在卡塔楚塔經常會看到一種特別的小蜥蜴，這種蜥蜴已經完全適應了紅土中心的色調，進化出土紅色並且扁平的身體，不仔細看還以為是塊碎石。它們的尾巴則依然保留了灰白色，正好契合四下裡星星點點的草叢，我一開始一直以為這種配色是因為它們鑽到土裡身上沾染了紅色，但後來一再在各個地方看到這種顏色的蜥蜴，它們完全就是大自然為此地塑造出的超級適應者。
7.4公里旅程走到這裡算是完成了一半，後半程我們就一路和可愛的巨岩山，碎石路，燒成木炭的樹做伴，路比前半段好走很多，走起來自然也就快了很多。在這趟4，5個小時的漫長旅程中有三個飲水補給休息站，我們本來想在第5公里的休息站坐會兒乘會兒涼，後來發現那裡的水龍頭早就被體型巨大的黃蜂佔領而無法接近，由此可見帶足量水的必要性，否則就要來和大黃蜂搶水喝了。
最後一段路完全就是沿著來的路往回走近2公里，走這趟回頭路由於已經是下午2點多，因此極曬極熱，不過我看依然有很多遊客從對面走過來，看來溫度還是沒有超過36度這個臨界點，如果超過了這條徒步線路就會被封閉禁止入內。這種嚴酷的氣候也讓國家公園建議進行長途徒步的遊客最好早上8點以前開走，進而在12點前完成旅途，幸而我們是在比較涼爽的幹季來到這裡，這個季節最熱的時候還沒有到，往往氣溫會在3，4點到達頂點。
帶著一身暴汗和一群如同衛星般盤旋在身邊的蒼蠅，我們回到了房車裡準備回Yulara去參加著名的“原野星光展”和“星空晚宴”。不過卡塔楚塔這個地方著實是一步一景，車開出一兩百米，轉到一個新的角度看都會有不同的感覺。我回程的路上一再開到路肩上下車拍照，耽擱了不少時間卻覺得很值得，畢竟這個地方人跡罕至，很多人因為烏盧魯的名氣太大而節省時間忽略了卡塔楚塔，使得這個地方成了極少受到其他人干擾的一片淨土。無論是這片可愛巨岩的鬼斧神工，還是這個地區讓人難以置信的寧靜和蒼茫，都讓我喜歡它甚至勝過烏盧魯。
作者：胡若冰Robin
而且進入穀底之後就一路有陰影相伴。而且這裡名為“風之穀”並非隨便亂叫，整條山谷裡一直都有嗖嗖的涼風吹過，穀外有30多度而這裡的體感也就20來度。整個旅程有兩個重要節點，走過1st Lookout之後2nd Lookout並不算很遠，但要經過一段比較艱辛的攀爬。山頂的Karingana 2nd Lookout幾乎是整個山谷裡最窄的地方，兩山之間估計也就不到100米的距離，不難想像這種地形導致山頂成了個大風口，站子這裡就像是面對著一個開到最大檔的電風扇，涼爽到甚至感覺有點兒冷。這裡是絕佳的休息地點，不光是我們放肆的倒處亂坐，拿出乾糧來狂啃，就連帶團的Ranger也窩在角落裡肆無忌憚的大睡午覺。
2nd Lookout的景色極美，美到有一種超現實的感覺。我們所在的山谷外面是一大片開闊地，它被造型奇特的巨岩山環繞著成為一片與世隔絕的秘境，很明顯這被群山圍繞保護起來的土地上長有比山谷外更茂密茁壯的植被，像極了那些好萊塢大片、童話裡出現的世外桃源、外星、遺落的世界，就算視野裡出現一群恐龍或者外星生物我也不會覺得奇怪。
下山的路堪稱輕鬆寫意，但我也依然驚詫會有一群法國漢子在這樣容易崴腳的路上越野跑，跑步鞋其實根本不太能在這樣的條件下保護腳踝，當然老外對野外的適應能力往往超出我輩理解我也就不替他們操心了。走到平地上以後往身後看，我們當真是從個“石頭縫”裡鑽出來的，沿著穀底地面下陷的部分是一條濕季時的河道，上面反常的茂盛植物眼神到穀外幾百米的地方。這個植被很多的地方同北領地的很多類似地帶一樣，經常遭遇雷劈，乾燥得不見一滴水的戈壁上橫七豎八倒著燒成炭的樹幹。在這樣環境嚴酷的地方，生命與死亡都毫無掩飾的橫陳在每個人眼中，共同組成了一幅壯烈的美妙圖畫，這也是紅土中心，乃至整個北領地的核心風格。
走在這片被群山環繞的平地上，最美妙之處就是往哪個方向都有很不錯的景致，這些圓潤的山頭呈270度包圍著我們。我們身邊一百米開外的山大概有兩百米高，而遠處那些連綿不絕的真的猜不出高度來，唯有用望遠鏡看那些光禿禿的山頂上偶爾冒出來的一兩棵樹，才算是有個參照物來瞭解個大概。這些山最高的一座高達546米，海拔比烏盧魯高200米有餘，難怪儘管造型詼諧但怎麼看都特別巍峨壯觀，那些山頂的樹肉眼來看渺小到就是巨石上的一個小黑斑。
在卡塔楚塔經常會看到一種特別的小蜥蜴，這種蜥蜴已經完全適應了紅土中心的色調，進化出土紅色並且扁平的身體，不仔細看還以為是塊碎石。它們的尾巴則依然保留了灰白色，正好契合四下裡星星點點的草叢，我一開始一直以為這種配色是因為它們鑽到土裡身上沾染了紅色，但後來一再在各個地方看到這種顏色的蜥蜴，它們完全就是大自然為此地塑造出的超級適應者。
7.4公里旅程走到這裡算是完成了一半，後半程我們就一路和可愛的巨岩山，碎石路，燒成木炭的樹做伴，路比前半段好走很多，走起來自然也就快了很多。在這趟4，5個小時的漫長旅程中有三個飲水補給休息站，我們本來想在第5公里的休息站坐會兒乘會兒涼，後來發現那裡的水龍頭早就被體型巨大的黃蜂佔領而無法接近，由此可見帶足量水的必要性，否則就要來和大黃蜂搶水喝了。
最後一段路完全就是沿著來的路往回走近2公里，走這趟回頭路由於已經是下午2點多，因此極曬極熱，不過我看依然有很多遊客從對面走過來，看來溫度還是沒有超過36度這個臨界點，如果超過了這條徒步線路就會被封閉禁止入內。這種嚴酷的氣候也讓國家公園建議進行長途徒步的遊客最好早上8點以前開走，進而在12點前完成旅途，幸而我們是在比較涼爽的幹季來到這裡，這個季節最熱的時候還沒有到，往往氣溫會在3，4點到達頂點。
帶著一身暴汗和一群如同衛星般盤旋在身邊的蒼蠅，我們回到了房車裡準備回Yulara去參加著名的“原野星光展”和“星空晚宴”。不過卡塔楚塔這個地方著實是一步一景，車開出一兩百米，轉到一個新的角度看都會有不同的感覺。我回程的路上一再開到路肩上下車拍照，耽擱了不少時間卻覺得很值得，畢竟這個地方人跡罕至，很多人因為烏盧魯的名氣太大而節省時間忽略了卡塔楚塔，使得這個地方成了極少受到其他人干擾的一片淨土。無論是這片可愛巨岩的鬼斧神工，還是這個地區讓人難以置信的寧靜和蒼茫，都讓我喜歡它甚至勝過烏盧魯。
作者：胡若冰Robin