12月22日迎冬至節氣，
冬至吃什麼？餃子是冬至大部分家庭的主食，
冬至為什麼要吃餃子？說起冬至吃餃子，
河南人十有八九能拋出一段“醫聖”張仲景治病救人的故事。
但是，
除了紀念醫聖，
你可能並不知道，
在上古時期，
冬至曾經是一年的開端。
冬至吃餃子是有由來和傳說的哦。
冬至吃餃子的由來及傳說
冬至吃餃子的由來及傳說：小木棍敲出的冬至日
3000多年前的一天， 周公在洛陽玩小棍， 時間久了， 他發現小木棍的影子每天都不一樣長。 於是， 他根據影子的長短， 敲定了冬至日和夏至日。 所以說， 在二十四節氣裡， 夏至和冬至是最早被確定出來的。
當然， 小棍只是戲稱。 周公測日影的工具叫做“土圭”， 是一根8尺的標杆。 夏至日， 中午的日影是1.5尺；冬至日有13.5尺， 是一年之中最長的一天。 這天之後， 日影一天比一天短， 天氣也開始回暖了。
那個時期跟自然科學離著十萬八千里，
於是， 在周朝的曆法中， 正月是夏曆（我們現在的農曆）的十一月。 所以， 日影最長的冬至， 成為了新一年的開始， 意義相當於現在的元旦。
從周到秦， 這個習慣一直沒有改變。 直到漢武帝再次採用夏曆（農曆）後， 才把正月和冬至分開。 這也就是說， 在上古時期， 人們過冬至， 其實等於過新年。
漢代冬至和新年分開後， 被稱為“小年”， 即是為了提醒人們年關將近， 餘日不多， 也表示冬至尚有重要地位。
冬至吃餃子的由來及傳說
冬至吃餃子的由來及傳說：冬至吃一口餃子就分開了天地
那麼問題來了，作為大吃國，古人過冬至吃啥？
吃餃子唄！
關於餃子的起源，民間最為喜聞樂道的版本是：張仲景為了給人驅寒治病，發明了“嬌耳湯”。這是個美好的故事，然而事實並不如此。
上個世紀，七八十年代，新疆吐魯番地區阿斯塔那村的唐墓、重慶市忠縣的三國古墓、山東滕州春秋墓葬中都發現了餃子。所以，從出土文物的角度來看，餃子源於我國己有兩千多年歷史了。但是，餃子以前並不叫餃子，而是餛飩。在北方，餃子和餛飩不是一回事，而南方則保留了這種稱呼。
回到開始的話題，冬至為啥吃餃子。國外學者李約瑟在著作《中國古代科學思想史》指出：“渾沌留下的最古老的遺跡，就是今天中國人普遍食用的餛飩，餛飩即混沌二字換上食字旁”。
《山海經》裡盤古的故事是這樣說的：“天和地混沌一片，像一個雞蛋一樣，盤古就在雞蛋裡面”（“天地混沌如雞子，盤古生其中”）。後來，盤古從混沌中出來，才分開了天地，創造了這個新世界。
不管是方的餛飩皮兒，還是圓的餃子皮兒，裹上餡兒，都象徵著混沌天地一團包的格局。
冬至的最初的意義，是一年的開始，白晝開始變長，有天地重開、萬物初萌的特殊意味。所以在這一天，咬破餛飩便開闢一道新天地。在中國人的觀念中，它的食用重要性不在於果腹充饑，而是一種莊嚴神聖的添福添壽添吉祥的儀式。
如果將這些過程和講究看作一個完整的儀式，吃餛飩（餃子）顯然是一件驚天動地的大事。
冬至吃餃子的由來及傳說：餃子背後故事
“餛飩”一詞最早出現在三國時期曹魏人編的一本字典裡。再後來的文獻中，它的名稱一變再變，其中的原因很羞羞……
宋朝，餛飩被稱為“角子”和“角兒”，《東京夢華錄》裡說開封夜市曾經有一家賣“水晶角兒”的。當然，餛飩這個稱呼還有。隨便翻翻古人寫的詩，很多人提到過冬至吃餛飩，但是我非常不明白，為啥他們愛吃鴨肉餡兒的。比如：
鴨肉餛飩看土俗，糯丸麻汁阻家鄉。
爭似梢工留口吃，秀州城外鴨餛飩。
鴨餛飩小漉微鹽，雪後壚頭酒價廉。
“角子”這個稱呼一直流傳到明代，《金瓶梅詞話》第八回就說潘金蓮苦等西門慶時“又做了一籠裹餡肉角兒，等西門慶來吃”。此處的“角兒”無疑是指肉蒸餃了。
也正是這些名稱，讓我們恰也發現了餃子的意義世界。這也大概是餃子在中國飲食文化中一直處於高位的原因之所在吧。
說到冬至，那可是中國民俗傳統中一個重要的節氣，素來就有“冬至大如年”的說法。一家人吃餃子、堆雪人……冬至給人們留下了無數美好的回憶：每當吃上了冬至的餃子，盼了一年的春節也就離著不遠了。
趙興力小時候生活在北京的一條胡同裡。他說，那會兒住胡同的孩子是“想冬至又怕冬至，冬至來了看落日”，“這話怎麼說呢？想冬至是因為那是一年中黑夜最長的一天，之後白天開始逐漸變長，預示離著春節、春天更近了”。
那為什麼又要“怕冬至”？趙興力解釋，冬至一到，馬上數九寒天就跟著來了，天氣越來越冷，大傢伙兒都得棉襖、棉褲、棉鞋、棉帽捂得嚴嚴實實，行動起來非常不方便。
資料圖：西安市民冬至日扶老攜幼吃餃子，歡樂過“冬節”。馬智峰 攝
“冬至一到，入冬時燒的取暖爐子也要理一下煙筒裡的煤灰，就怕突然刮個東南風倒煙。”趙興力還記得，那時候自己家住的是北房，半夜父母起夜都要咳嗽一下或拍一下四個兄弟姐妹，“就是怕被煤氣熏著”。
當然，對兒時的趙興力來說，最大的樂趣是冬至能混上一頓餃子。他還記得，餡是父親夏天在院子裡種的大南瓜做成的，加點兒肉，等著餃子煮好了，把盛著老北京酸菜的罎子打開，那則是父親入冬時節就做好的，“夾出來放在碗裡，放上三合油就餃子吃，別提多美了”。
“趕上冬至下雪，還能堆雪人打雪仗。回想起來，那時冬至雖然冷，但還是很愜意。”趙興力笑著說。
與趙興力一樣，阿龍也是個地道的老北京人。在他的記憶中，冬至最大的記憶就是餃子，“小時候條件沒有現在好，能吃頓餃子就挺好了”。
資料圖：12月21日，中國北京，一些市民在餐館裡品嘗熱騰騰的餃子。當天是農曆冬至，中國北方有吃餃子的傳統習俗。中新社發 侯宇 攝
當然，兒時的阿龍最高興的還是一家人一起包餃子的時候。他說，那時候冬天新鮮蔬菜很少，家家戶戶幾乎都儲存大白菜，堆在院子或房檐下背陰的地方，再拿破棉被蓋上；冬至這天，一說晚上要吃餃子了，他就早早的爬起來，在大人的指揮下幫著剝白菜，準備和餡。
“記得一大家人坐在一起，擀皮的擀皮、包餃子的包餃子，直到餃子下鍋，那叫一個開心。”阿龍說，有時候家裡還給拿一個火盆燒點兒炭，烤白薯吃，“也是其樂融融”。
別看都是餃子，但是手巧的大人孩子，能夠“變”出很多花樣。80後孫琳菲說，記得姥姥的手特別巧，“那時一到冬至，姥姥就帶著我包餃子。她的手特別巧，能把餃子捏出小刺蝟的樣子，作為我幫忙的獎勵”。
“三五歲的時候，姥姥會分給我一個麵團，我自己捏出各種餃子的造型；再大點兒，還給我置辦一個小擀麵杖，那時年紀小，我擀的皮歪歪扭扭，包好的餃子也就歪歪扭扭。最後，這些我親手做的‘殘次品’餃子和小刺蝟餃子會單獨給我煮，吃著自己的勞動成果別有一番風味。”孫琳菲挺認真地說，“長大後我熱愛美食，跟小時候姥姥教我包餃子的經歷分不開”。
資料圖：冬至來臨之際，眾多小朋友聚集西安博物院體驗包餃子的過程，感受傳統節日的氛圍。阿琳娜 攝
的確，對很多北方的孩子來說，吃餃子是冬至這天最深刻的記憶。但對於家在上海的90後吳複來說，冬至卻有著不一樣的吃食。
“對現在的上海人來說，對節氣的關注似乎沒有那麼大，很少到舉家團聚一起慶祝的地步。但冬至又略有不同，老話說‘冬至大如年’嘛。”在吳複的印象中，冬至到來就該吃點兒羊肉補補陽氣，“準備過冬了”。
那時候，住在上海郊區買新鮮羊肉比較便利。每逢冬至前夕，三兩家人(一般是親戚)約好去養羊的農戶那裡買下整只羊，由農戶宰殺後均分帶回去。至於羊肉的做法，有的人家紅燒，有的人家煲湯。吳複家則是由他的奶奶主勺，熬成厚厚的“羊膏”。
資料圖：冬至重慶羊肉館生意火爆。 周毅 攝
“說到羊膏的做法，一般用文武火熬煮帶皮羊肉約二三個鐘頭，之後加蔥、薑、黃酒和十來個紅棗繼續燜煮，到了紅棗和羊肉都化了的時候就大功告成了。等晾涼後，舀出來就能吃。”吳複描述道。
不過，雖然羊膏味道挺鮮美，但由於對羊膻味的抵觸，吳複一度不太能接受這種食物，“不知道是不是心理作用，每年吃了羊膏後一個冬天都覺得不怕冷，這也是它不可消抹的功勞吧。雖然現在奶奶身體不再像原來那麼硬朗了，但為了我們，她每到這個時節還是會很有熱情的準備羊膏”。
“其實，無論冬至是吃餃子、羊膏或者別的特色食物，或者還是堆雪人打雪仗，我們忘不掉的不光是這些吃和玩的記憶，更是一家人在一起團聚的濃濃親情。”吳複如是說道。
冬至吃餃子的由來及傳說
冬至吃餃子的由來及傳說：冬至吃一口餃子就分開了天地
那麼問題來了，作為大吃國，古人過冬至吃啥？
吃餃子唄！
關於餃子的起源，民間最為喜聞樂道的版本是：張仲景為了給人驅寒治病，發明了“嬌耳湯”。這是個美好的故事，然而事實並不如此。
上個世紀，七八十年代，新疆吐魯番地區阿斯塔那村的唐墓、重慶市忠縣的三國古墓、山東滕州春秋墓葬中都發現了餃子。所以，從出土文物的角度來看，餃子源於我國己有兩千多年歷史了。但是，餃子以前並不叫餃子，而是餛飩。在北方，餃子和餛飩不是一回事，而南方則保留了這種稱呼。
回到開始的話題，冬至為啥吃餃子。國外學者李約瑟在著作《中國古代科學思想史》指出：“渾沌留下的最古老的遺跡，就是今天中國人普遍食用的餛飩，餛飩即混沌二字換上食字旁”。
《山海經》裡盤古的故事是這樣說的：“天和地混沌一片，像一個雞蛋一樣，盤古就在雞蛋裡面”（“天地混沌如雞子，盤古生其中”）。後來，盤古從混沌中出來，才分開了天地，創造了這個新世界。
不管是方的餛飩皮兒，還是圓的餃子皮兒，裹上餡兒，都象徵著混沌天地一團包的格局。
冬至的最初的意義，是一年的開始，白晝開始變長，有天地重開、萬物初萌的特殊意味。所以在這一天，咬破餛飩便開闢一道新天地。在中國人的觀念中，它的食用重要性不在於果腹充饑，而是一種莊嚴神聖的添福添壽添吉祥的儀式。
如果將這些過程和講究看作一個完整的儀式，吃餛飩（餃子）顯然是一件驚天動地的大事。
冬至吃餃子的由來及傳說：餃子背後故事
“餛飩”一詞最早出現在三國時期曹魏人編的一本字典裡。再後來的文獻中，它的名稱一變再變，其中的原因很羞羞……
宋朝，餛飩被稱為“角子”和“角兒”，《東京夢華錄》裡說開封夜市曾經有一家賣“水晶角兒”的。當然，餛飩這個稱呼還有。隨便翻翻古人寫的詩，很多人提到過冬至吃餛飩，但是我非常不明白，為啥他們愛吃鴨肉餡兒的。比如：
鴨肉餛飩看土俗，糯丸麻汁阻家鄉。
爭似梢工留口吃，秀州城外鴨餛飩。
鴨餛飩小漉微鹽，雪後壚頭酒價廉。
“角子”這個稱呼一直流傳到明代，《金瓶梅詞話》第八回就說潘金蓮苦等西門慶時“又做了一籠裹餡肉角兒，等西門慶來吃”。此處的“角兒”無疑是指肉蒸餃了。
也正是這些名稱，讓我們恰也發現了餃子的意義世界。這也大概是餃子在中國飲食文化中一直處於高位的原因之所在吧。
說到冬至，那可是中國民俗傳統中一個重要的節氣，素來就有“冬至大如年”的說法。一家人吃餃子、堆雪人……冬至給人們留下了無數美好的回憶：每當吃上了冬至的餃子，盼了一年的春節也就離著不遠了。
趙興力小時候生活在北京的一條胡同裡。他說，那會兒住胡同的孩子是“想冬至又怕冬至，冬至來了看落日”，“這話怎麼說呢？想冬至是因為那是一年中黑夜最長的一天，之後白天開始逐漸變長，預示離著春節、春天更近了”。
那為什麼又要“怕冬至”？趙興力解釋，冬至一到，馬上數九寒天就跟著來了，天氣越來越冷，大傢伙兒都得棉襖、棉褲、棉鞋、棉帽捂得嚴嚴實實，行動起來非常不方便。
資料圖：西安市民冬至日扶老攜幼吃餃子，歡樂過“冬節”。馬智峰 攝
“冬至一到，入冬時燒的取暖爐子也要理一下煙筒裡的煤灰，就怕突然刮個東南風倒煙。”趙興力還記得，那時候自己家住的是北房，半夜父母起夜都要咳嗽一下或拍一下四個兄弟姐妹，“就是怕被煤氣熏著”。
當然，對兒時的趙興力來說，最大的樂趣是冬至能混上一頓餃子。他還記得，餡是父親夏天在院子裡種的大南瓜做成的，加點兒肉，等著餃子煮好了，把盛著老北京酸菜的罎子打開，那則是父親入冬時節就做好的，“夾出來放在碗裡，放上三合油就餃子吃，別提多美了”。
“趕上冬至下雪，還能堆雪人打雪仗。回想起來，那時冬至雖然冷，但還是很愜意。”趙興力笑著說。
與趙興力一樣，阿龍也是個地道的老北京人。在他的記憶中，冬至最大的記憶就是餃子，“小時候條件沒有現在好，能吃頓餃子就挺好了”。
資料圖：12月21日，中國北京，一些市民在餐館裡品嘗熱騰騰的餃子。當天是農曆冬至，中國北方有吃餃子的傳統習俗。中新社發 侯宇 攝
當然，兒時的阿龍最高興的還是一家人一起包餃子的時候。他說，那時候冬天新鮮蔬菜很少，家家戶戶幾乎都儲存大白菜，堆在院子或房檐下背陰的地方，再拿破棉被蓋上；冬至這天，一說晚上要吃餃子了，他就早早的爬起來，在大人的指揮下幫著剝白菜，準備和餡。
“記得一大家人坐在一起，擀皮的擀皮、包餃子的包餃子，直到餃子下鍋，那叫一個開心。”阿龍說，有時候家裡還給拿一個火盆燒點兒炭，烤白薯吃，“也是其樂融融”。
別看都是餃子，但是手巧的大人孩子，能夠“變”出很多花樣。80後孫琳菲說，記得姥姥的手特別巧，“那時一到冬至，姥姥就帶著我包餃子。她的手特別巧，能把餃子捏出小刺蝟的樣子，作為我幫忙的獎勵”。
“三五歲的時候，姥姥會分給我一個麵團，我自己捏出各種餃子的造型；再大點兒，還給我置辦一個小擀麵杖，那時年紀小，我擀的皮歪歪扭扭，包好的餃子也就歪歪扭扭。最後，這些我親手做的‘殘次品’餃子和小刺蝟餃子會單獨給我煮，吃著自己的勞動成果別有一番風味。”孫琳菲挺認真地說，“長大後我熱愛美食，跟小時候姥姥教我包餃子的經歷分不開”。
資料圖：冬至來臨之際，眾多小朋友聚集西安博物院體驗包餃子的過程，感受傳統節日的氛圍。阿琳娜 攝
的確，對很多北方的孩子來說，吃餃子是冬至這天最深刻的記憶。但對於家在上海的90後吳複來說，冬至卻有著不一樣的吃食。
“對現在的上海人來說，對節氣的關注似乎沒有那麼大，很少到舉家團聚一起慶祝的地步。但冬至又略有不同，老話說‘冬至大如年’嘛。”在吳複的印象中，冬至到來就該吃點兒羊肉補補陽氣，“準備過冬了”。
那時候，住在上海郊區買新鮮羊肉比較便利。每逢冬至前夕，三兩家人(一般是親戚)約好去養羊的農戶那裡買下整只羊，由農戶宰殺後均分帶回去。至於羊肉的做法，有的人家紅燒，有的人家煲湯。吳複家則是由他的奶奶主勺，熬成厚厚的“羊膏”。
資料圖：冬至重慶羊肉館生意火爆。 周毅 攝
“說到羊膏的做法，一般用文武火熬煮帶皮羊肉約二三個鐘頭，之後加蔥、薑、黃酒和十來個紅棗繼續燜煮，到了紅棗和羊肉都化了的時候就大功告成了。等晾涼後，舀出來就能吃。”吳複描述道。
不過，雖然羊膏味道挺鮮美，但由於對羊膻味的抵觸，吳複一度不太能接受這種食物，“不知道是不是心理作用，每年吃了羊膏後一個冬天都覺得不怕冷，這也是它不可消抹的功勞吧。雖然現在奶奶身體不再像原來那麼硬朗了，但為了我們，她每到這個時節還是會很有熱情的準備羊膏”。
“其實，無論冬至是吃餃子、羊膏或者別的特色食物，或者還是堆雪人打雪仗，我們忘不掉的不光是這些吃和玩的記憶，更是一家人在一起團聚的濃濃親情。”吳複如是說道。