C型房車靜態展示
車窗外是荒原、湖泊、雪山和經幡
車裡是歐美熱單和港臺情歌
太不合時宜
但， 這就是旅行啊！
車子興致勃勃地奔跑在青藏公路上
友人打算在日落前趕到目的地
親眼看看被夕陽染成金色的納木錯和念青唐古喇山
然而連日的大雪使得道路積雪嚴重
天邊只留下一條金色的細線平行描摹在雪原之上
一個月前， 同伴毅然辭去了工作
對我說：幫我計畫一條旅行線路吧
考慮到他稍顯尷尬的英語
我隨口說：那就國內唄！西藏挺好！
查了查機票
淡季的機票價格會讓人短暫失去理智
他說：那你跟我一起去吧！
我再次隨口回答：好啊！
付款已確認！
這趟行程就這麼定了！
可是， 我今年所有假期已經休完了啊…
一邊思考著如何用4天的時間遊西藏
一邊拆開了那本半年前買的西藏LP
原本以為
那是要等到多年後精心策劃
為期數月的西藏行之前才會去翻開
我敬畏騎行萬里入藏， 一路風雨兼程的意志
我敬仰攀爬冰川雪山， 徒步穿越無人區的理想信念
我羡慕每一個藏漂身後豐富又內斂的人生故事
我一直以為
進藏應是一件具有儀式感和人生意義的舉動
所以， 對這樣一個拼湊了週末而換來的
4天西藏行我顯得十分失措
然而， 事實卻是我用這短短的一瞥
收穫了一個簡短而誘人的西藏引子
讓我對下一趟造訪有了充分的理由
如果你也恰好只有3 、4天時間
那別怕光景不夠， 只要啟程， 一定能收穫屬於這裡的驚喜
畢竟， 進藏， 一次是遠遠不夠的！
【短短4天】
【我把這裡寫成了一首歌】
【想把它唱給你們聽】
總是容易對那些日常裡難以見到的風景癡迷
從小在平原地區長大
所以每當遇到大海、沙漠和雪山
就會沉醉其中， 一萬眼也看不夠
DAY1 窺探橫斷
飛機緩緩滑行
想到下一刻就是滿眼的雪山和荒原
即使早班機班充斥著困意， 也難掩興奮
橫斷山脈不是脈
那是一片延綿60萬平方公里的山群
那是當年地理課上聽到最多的一個名詞
那是中國第一階梯到第二階梯的過渡
那是影響中國西南地貌氣候
甚至是文化民俗的重要存在
那是世界最年輕的山群之一
每次乘機都選擇靠窗的位置
是因為我喜歡從另一個角度去觀察地表的肌理
當飛機飛過香格里拉上空
這座最熟悉的陌生山脈突然猝不及防地鋪展在眼前
地表從墨綠到黃褐再到
純白的過渡僅僅在幾分鐘之間發生
雪白冷峻的山峰整齊排列
中間偶爾穿插逶迤的河流和冰封的湖泊
在凜冬初雪覆蓋的橫斷山脈上空飛行了近40分鐘
即使不斷重複的始終是排排雪山和赤裸岩體
我也絲毫不覺得審美疲勞
沒有馳騁318、滇藏、青藏或是新藏線
沒有領略青藏鐵路的神聖天路
也沒有一往無前的騎行意志
我選擇了一種最沒有誠意的進藏方式
但也感謝這樣的方式
讓我得以窺見橫斷
讓這個從小耳濡目染的名詞從此在我記憶裡具象化
清晨8點10分
第一縷陽光灑在布宮紅色牆面上
聖城慢慢睜開了眼
而比這座城市更早醒來的是虔誠的轉經人
初冬的拉薩氣溫已降至0度
以大昭寺為中心的八廓街環線
已經迎來了第一批轉經人
我拉開客棧窗簾望了一眼樓下的倉姑寺
氤氳霧氣繚繞在順時針轉經的人群上方
分不清是朝覲者嘴裡呼出的熱氣
還是香爐裡升騰而出的青煙
街道兩旁的商店逐一開門營業
年長者一襲藏袍三五成群坐在店門前安靜呷茶
映襯著吱吱呀呀跑過的小孩
偶爾還能看到行色匆匆，衣著時髦
拖著鮮豔行李箱逆向而行的遊客
這是拉薩又一個再平常不過的早晨
八廓街小巷縱橫
即使迷路也不慌不忙
沿路一街一人都是耐人尋味的風景
似乎每條街巷都指向同一個終點
大昭寺！
我曾到過加德滿都博得納大佛塔
那是第一次被藏傳佛教氛圍所薰染
而拉薩大昭寺更像是進階版的博得納
相同的轉經人和朝覲者
雖然自己依舊雲裡霧裡地跟著人群順時針走
但總覺得在這裡
這種追本溯源的虔誠感變得更加無上深刻
寺外朝拜的信徒也許是從昨夜就已在此叩首
不知還將重複多少次叩頭才功德圓滿
而他們的虔誠之舉
在一旁遊客眼中
又是一幅該怎樣去詮釋的風景呢
走進大昭寺內部
身旁成群的導遊掮客一擁而上
講解員招攬遊客的景象提醒我
把這裡稱為景區或許更合適
寺廟主殿金碧輝煌
順時針繞主殿而行
四周有數不清的側殿
殿內大大小小的佛像和佶屈聱牙的神明
稱謂讓人眼花繚亂目不暇接
也罷，不願深諳其中的教義和淵源
在這裡許下幾個人生夙願
祈禱和庇佑生活的安好也不錯
只是大昭寺的門票終究是貴得有些離譜了
這是一個不會迷路的城市
有時甚至不用借助導航
在八廓街抬頭即可辨識方位和精准定位
大多數時候，布達拉宮咫尺可見
朝著大致的方位信步而去
目的地十拿九穩
拉薩規定核心城區建築高度不能超越布達拉宮
這使得布宮成為遊客辨認方位的絕佳地標
我曾設想過很多與布宮初次見面的場景
然而事實卻大相徑庭
沒有毫無防備的驚豔乍現
沒有循序鋪墊的緩緩亮相
只是坐在從機場駛入拉薩市區的接駁車上
不經意地遠遠一瞥
喏！那就是布達拉宮了！
雖然相識過於平淡
但真正走近這座宮殿
還是不由地駐足欣賞了好一陣
努力把這種身臨其境的在場感植入記憶中
因為布達拉宮
這座城市更值得憧憬與神往
【聖城拉薩】
【成為了歌曲虔誠而質樸的主歌段落】
DAY2 赤野珊瑚
從拉薩往山南方向駛去
行至拉貢高速尾段
一脈河流悄然出現在車窗右側
那是雅魯藏布江
這條江也真有趣
似江非江，似河非河，似溪非溪
數不清的細小直流有的平行呼應，有的縱橫交錯
像是流淌在大地的一根根毛細血管
組合成一道系統而完整的江域
攜著喜馬拉雅北麓的恩澤
緩緩彙聚成中國最長的高原河流
不止於此
某種程度上來說
這條河流還構建了南亞次大陸一個國家的原始地貌
雅魯藏布江出境後改稱布拉馬普特拉河
在孟加拉內與恒河相匯
最後注入印度洋
在孟加拉形成了世界上最大的三角洲
這是前往羊湖路上的第一站駐足與瞭望
若要給初冬的高原定一個主色調
我挑選赤黃
前往羊湖的路上
伴隨海拔的不斷升高
沿路除了天空的湛藍色以外
四野一片赤黃
這是秋後臨冬的高原表情
車子緩緩爬到山頂
回看來路蜿蜒曲折的盤山公路纏繞其間
畫面雖然單調
卻有一種難以言表的壯闊與荒蕪感
羊卓雍措不是湖
那是一串翡翠吊墜
是一株碧綠枝葉
是流動的奇幻珊瑚
從赤野荒原到藍色珊瑚
中間需翻越5030米的崗巴拉山口
剛爬過山口最頂峰
羊卓雍錯便呼之欲出
伴隨海拔的降低
湖景銳度層層加強
接下來的路程近1個小時都與湖泊並肩而行
有時湖面在左側
有時又調皮地跑到右側
一邊是赤黃的荒原
一邊是碧綠的湖水
車輛行駛過的軌跡揚起漫天塵土
會把湖邊村落和牛羊群著上一層灰黃色顏料
像是一幅油畫
回程的路上已近傍晚
伴隨最後一道斜陽西沉
溫度暫態降得讓人直打哆嗦
天光失去了先前的明豔
四周黯淡下來
這株高原珊瑚像是一條懂得審時度勢的變色龍
依照周圍環境的變化作出迅速應答
此時的湖面失去了飽和度
而加強了高光度
聖湖變成磨砂鋁帶
遠處望去像是凝固的水銀
靜止而神秘
【羊卓雍錯】
【它是歌曲明豔動聽卻又變幻莫測的副歌部分】
繼續南下
我以為會是一路晴朗
我以為這註定是明豔刺眼的一天
我也以為
這個時節的普莫雍錯應該已經結冰了吧
那樣的話，我就可以假裝自己在貝加爾了
然而高原的表情像是難以揣測的姑娘
剛剛告別羊湖
烏雲就不請自來
到達浪卡子時已是遮天蔽日的陰沉
DAY3 混沌寒域
越往南越渾濁
霧氣和細雪籠罩在荒野上
原本赤黃色的丘野變成了深褐色
越努力看，越失焦
剛過完邊防檢查，就遁入了一場憂鬱的夢
普莫雍錯
我曾聽過關於這裡的一個場景
他們說：冬季的時候，湖面會結冰
村民踏著冰面把牛羊群趕到湖心島上放牧
堅固的冰面下是湖水幽藍色的紋路
遠處的庫拉崗日雪山正襟巍峨
放牧者和牛羊點綴其間
畫面色彩層疊講究
仿佛一個真實的童話故事
可是大自然並不會因此慷慨示美
此時的普莫雍錯風雪肆虐，濃霧籠罩
站在湖邊，湖對岸的庫拉崗日雪山若影若現
甚至連唯一為遊客提供食宿的推村也四下無人
仿佛不願被打擾
淩冽的寒風擊打著身體
細雪無情地砸在臉上
周遭只剩下三種顏色：褐、白、銀
只是，湖水並沒有結冰
這面聖湖終究是一個羞澀的少女
大概今天她更願意躲在自己閨房中傷懷吧
雖然氣象不如意
但能感受普莫雍錯的另一面情緒
也覺得不虛此行
然而想到再往南100多公里就是不丹的國界了
即使眺望過去什麼也看不到
也覺得這座聖湖又被賦予了幾分神秘
【普莫雍錯】
【她應該是歌曲憂鬱混沌像夢一樣的間奏吧】
那麼
北上的山和措又是什麼樣子呢？
通往羊卓雍錯的路多半是起伏錯落，盤山而行
而去往納木錯則是穿梭于山谷和平原間
公路一側就是天路青藏鐵路
11月的青藏線已經迎來了幾場大雪
越往北，山坡上的積雪越明顯
淺淺的積雪像是白紗
溫柔地披在山脊上
讓人體察到凜冬體貼的一面
向北2小時後
念青唐古喇山漏出了真容
天色依舊沒有充分放晴
大家都擔心晚上估計看不到星空了
這可是選擇住在納木錯一晚的初衷啊
車子駛入當雄縣時
天空突然放晴
遠處的村落在雪原和藍天下安靜矗立
星空有希望了！
過了當雄
就正式進入納木錯景區了
由於連續幾天的大雪
使得景區內道路積雪嚴重
這讓我們在等了近1個小時才得以順利放行
大家都在為能不能看到日落而焦慮
都說十裡不同天
我覺得把納木錯稱為三裡不同天或許更恰當
幾分鐘前的放晴像是太陽奢侈的饋贈
當駛入納木錯的山地
驟變的氣象才讓我們知道什麼叫驚不驚喜，意不意外
原來雪的樣子真的可以是漸變加深的
前10分鐘是零星的薄雪
裸露的岩體依稀可見
路邊的溪流尚可潺潺流動
10分鐘後，兩側的溪流已經冰凍靜止
不僅山頂，半山坡都被白雪完全覆蓋
再後來，車窗已經完全起霧
窗外只剩下一種顏色
分不清哪裡是山，哪裡是天
像是誰把窗戶蒙上了一層白紙
推開車窗
把相機伸出窗外快速按了幾下快門
僅僅幾秒鐘時間，淩冽的寒風就已把手指凍僵
收回相機時，鏡頭已經沾滿霧氣
一切發生的太快
我像是走進了通往納尼亞的衣櫥
往前是雪國
退後是現實
下車爬上半山坡
遠處日落的餘暉在灰白色的單調畫面中顯得可愛動人
鞋子踩在雪地裡發出吱吱的聲響
每往前走一步都比上一步要陷得更深
我激動得不露聲色
這可是我走過的最深的雪啊！
回頭遠瞰
納木錯躺在白色畫布裡
靜謐而從容
經歷了刺激的沖卡劇情後
再往湖邊行駛約40分鐘
納木錯營地就到了
只是此時太陽已完全不見蹤影
除了雪地反射的白色月光外
四周只剩下黑
觀賞日落的計畫正式靠吹
60元一盤的回鍋肉
40元一盤的青椒炒蛋
還有50元一碗的酸菜粉絲湯
是奔波了一天后給自己最暖心的犒賞
即使價格瞠目
但在凜冬將至的納木錯
這也是寥寥幾家堅持營業的餐館了
再過兩個星期
這剩下的幾戶店家也準備閉店回鄉過冬了
今夜天公也不作美
頭頂烏雲密佈
難道看星空的計畫也要就此擱淺了嗎
既來之，也不能枉費了一天的舟車之苦
無奈只能全副武裝和大夥兒往湖邊走去
只是越走越覺得不對勁
大風夾雜著冰雪把人吹得幾近站不穩
每一陣風都會卷起地面的一層薄雪
引發一場局部暴風雪氣象
即使全身包裹得密不透風
刺骨的風雪還是讓人寸步難行
這可是我此生體驗過的最極致的嚴寒啊
作罷，我認輸
此時，只有一壺滾燙的甜茶可以復活自己
飯店老闆說：
這樣的天氣，你們要看星星
那只有半夜3點以後起來才能看得到了
半夜起來看星空？
換做曾經的我，多半是一句欺騙自己的話了
我曾經因為路途的顛簸和勞累
在瓦拉納西一覺睡到下午
錯過了恒河清晨的渡船
現在回憶起來
1天半的瓦拉納西光景在記憶中殘缺又模糊
這是我後來每當想到印度之行時最遺憾後悔的
所以，我和同伴決定
不管多困多冷，半夜3點以後一定起身
錯過了日落，我不願再荒廢星空
正如店家所說
半夜烏雲果真如約散去
星星準時赴約
只是此時月亮已升得太高
明亮的月光蓋過了星光
徹夜通明的營地燈光也讓星空失色不少
慶倖的是，鏡頭裡長曝光下的星空還是美得動人
雖沒有極致的震撼，但也是讓人久久沉醉其中
星空下，我覺得不再冷了
明天應該是個晴天吧
看完星空回到被子裡
只剩下兩個小時不到的睡覺時間
兩小時後，納木錯將被朝陽喚醒
我們像趕場一樣
又要赴日出之約
DAY4 伸手碰到雲
未謀面之前
看過很多聖湖的樣子
照片裡，視頻裡，和自己構建的想像裡
然而當真正見到本人
卻發現判若兩人
慶倖自己在這個時節和這個時刻與納木錯相遇
沒有碧綠的湖光
沒有湛藍的天空
沒有赤白的山色
沒有成群的遊客
我看到的納木錯
湖是銀色的
山是純白的
天是漸變的
日出時，這片雪原冰措跟我輕輕問了聲好！
日出前的半小時是一天中溫度最低的時刻
地平線慢慢被印成淡橘色
眼看太陽馬上要升起來了
果斷踩下刹車
這片廣袤的雪原也是極好的賞日出之地
幾分鐘的時間
大地就被太陽喚醒
剛剛還是墨蘭色的雪地
此刻已在暖陽的照耀下變成溫柔的白色
四野瞬間明豔起來
雪地裡深深淺淺的犛牛腳印
訴說著這片土地的生機和日常
遠處的巨石像是一隻神龜
安靜地匍匐在遼闊的雪原上
上空偶爾飄過一團雲霧
在陽光照射下溫婉而縹緲
真的太美了
美到忘記了凍僵的手和臉
半小時後才緩過神
而雙手雙腳已經僵到失去知覺
而此時，我們已經行駛在返回拉薩的路上了
【納木錯】
【你是歌曲純淨空靈，久久迴響的尾奏】
【你是歌曲純淨空靈，久久迴響的尾奏】
歌曲拉長了尾音，戛然而止
4天時間
忙亂而缺憾
忙亂的是畫面太多，累了雙眼
缺憾的是時間太短，已至歸時
我知道，這片廣闊的土地還有更多極致的震撼
而此行我也許只領略了其中的百分之一
那麼說好了！
剩下的百分之九十九的你的樣子，今後我一定補上！
END
那是世界最年輕的山群之一
每次乘機都選擇靠窗的位置
是因為我喜歡從另一個角度去觀察地表的肌理
當飛機飛過香格里拉上空
這座最熟悉的陌生山脈突然猝不及防地鋪展在眼前
地表從墨綠到黃褐再到
純白的過渡僅僅在幾分鐘之間發生
雪白冷峻的山峰整齊排列
中間偶爾穿插逶迤的河流和冰封的湖泊
在凜冬初雪覆蓋的橫斷山脈上空飛行了近40分鐘
即使不斷重複的始終是排排雪山和赤裸岩體
我也絲毫不覺得審美疲勞
沒有馳騁318、滇藏、青藏或是新藏線
沒有領略青藏鐵路的神聖天路
也沒有一往無前的騎行意志
我選擇了一種最沒有誠意的進藏方式
但也感謝這樣的方式
讓我得以窺見橫斷
讓這個從小耳濡目染的名詞從此在我記憶裡具象化
清晨8點10分
第一縷陽光灑在布宮紅色牆面上
聖城慢慢睜開了眼
而比這座城市更早醒來的是虔誠的轉經人
初冬的拉薩氣溫已降至0度
以大昭寺為中心的八廓街環線
已經迎來了第一批轉經人
我拉開客棧窗簾望了一眼樓下的倉姑寺
氤氳霧氣繚繞在順時針轉經的人群上方
分不清是朝覲者嘴裡呼出的熱氣
還是香爐裡升騰而出的青煙
街道兩旁的商店逐一開門營業
年長者一襲藏袍三五成群坐在店門前安靜呷茶
映襯著吱吱呀呀跑過的小孩
偶爾還能看到行色匆匆，衣著時髦
拖著鮮豔行李箱逆向而行的遊客
這是拉薩又一個再平常不過的早晨
八廓街小巷縱橫
即使迷路也不慌不忙
沿路一街一人都是耐人尋味的風景
似乎每條街巷都指向同一個終點
大昭寺！
我曾到過加德滿都博得納大佛塔
那是第一次被藏傳佛教氛圍所薰染
而拉薩大昭寺更像是進階版的博得納
相同的轉經人和朝覲者
雖然自己依舊雲裡霧裡地跟著人群順時針走
但總覺得在這裡
這種追本溯源的虔誠感變得更加無上深刻
寺外朝拜的信徒也許是從昨夜就已在此叩首
不知還將重複多少次叩頭才功德圓滿
而他們的虔誠之舉
在一旁遊客眼中
又是一幅該怎樣去詮釋的風景呢
走進大昭寺內部
身旁成群的導遊掮客一擁而上
講解員招攬遊客的景象提醒我
把這裡稱為景區或許更合適
寺廟主殿金碧輝煌
順時針繞主殿而行
四周有數不清的側殿
殿內大大小小的佛像和佶屈聱牙的神明
稱謂讓人眼花繚亂目不暇接
也罷，不願深諳其中的教義和淵源
在這裡許下幾個人生夙願
祈禱和庇佑生活的安好也不錯
只是大昭寺的門票終究是貴得有些離譜了
這是一個不會迷路的城市
有時甚至不用借助導航
在八廓街抬頭即可辨識方位和精准定位
大多數時候，布達拉宮咫尺可見
朝著大致的方位信步而去
目的地十拿九穩
拉薩規定核心城區建築高度不能超越布達拉宮
這使得布宮成為遊客辨認方位的絕佳地標
我曾設想過很多與布宮初次見面的場景
然而事實卻大相徑庭
沒有毫無防備的驚豔乍現
沒有循序鋪墊的緩緩亮相
只是坐在從機場駛入拉薩市區的接駁車上
不經意地遠遠一瞥
喏！那就是布達拉宮了！
雖然相識過於平淡
但真正走近這座宮殿
還是不由地駐足欣賞了好一陣
努力把這種身臨其境的在場感植入記憶中
因為布達拉宮
這座城市更值得憧憬與神往
【聖城拉薩】
【成為了歌曲虔誠而質樸的主歌段落】
DAY2 赤野珊瑚
從拉薩往山南方向駛去
行至拉貢高速尾段
一脈河流悄然出現在車窗右側
那是雅魯藏布江
這條江也真有趣
似江非江，似河非河，似溪非溪
數不清的細小直流有的平行呼應，有的縱橫交錯
像是流淌在大地的一根根毛細血管
組合成一道系統而完整的江域
攜著喜馬拉雅北麓的恩澤
緩緩彙聚成中國最長的高原河流
不止於此
某種程度上來說
這條河流還構建了南亞次大陸一個國家的原始地貌
雅魯藏布江出境後改稱布拉馬普特拉河
在孟加拉內與恒河相匯
最後注入印度洋
在孟加拉形成了世界上最大的三角洲
這是前往羊湖路上的第一站駐足與瞭望
若要給初冬的高原定一個主色調
我挑選赤黃
前往羊湖的路上
伴隨海拔的不斷升高
沿路除了天空的湛藍色以外
四野一片赤黃
這是秋後臨冬的高原表情
車子緩緩爬到山頂
回看來路蜿蜒曲折的盤山公路纏繞其間
畫面雖然單調
卻有一種難以言表的壯闊與荒蕪感
羊卓雍措不是湖
那是一串翡翠吊墜
是一株碧綠枝葉
是流動的奇幻珊瑚
從赤野荒原到藍色珊瑚
中間需翻越5030米的崗巴拉山口
剛爬過山口最頂峰
羊卓雍錯便呼之欲出
伴隨海拔的降低
湖景銳度層層加強
接下來的路程近1個小時都與湖泊並肩而行
有時湖面在左側
有時又調皮地跑到右側
一邊是赤黃的荒原
一邊是碧綠的湖水
車輛行駛過的軌跡揚起漫天塵土
會把湖邊村落和牛羊群著上一層灰黃色顏料
像是一幅油畫
回程的路上已近傍晚
伴隨最後一道斜陽西沉
溫度暫態降得讓人直打哆嗦
天光失去了先前的明豔
四周黯淡下來
這株高原珊瑚像是一條懂得審時度勢的變色龍
依照周圍環境的變化作出迅速應答
此時的湖面失去了飽和度
而加強了高光度
聖湖變成磨砂鋁帶
遠處望去像是凝固的水銀
靜止而神秘
【羊卓雍錯】
【它是歌曲明豔動聽卻又變幻莫測的副歌部分】
繼續南下
我以為會是一路晴朗
我以為這註定是明豔刺眼的一天
我也以為
這個時節的普莫雍錯應該已經結冰了吧
那樣的話，我就可以假裝自己在貝加爾了
然而高原的表情像是難以揣測的姑娘
剛剛告別羊湖
烏雲就不請自來
到達浪卡子時已是遮天蔽日的陰沉
DAY3 混沌寒域
越往南越渾濁
霧氣和細雪籠罩在荒野上
原本赤黃色的丘野變成了深褐色
越努力看，越失焦
剛過完邊防檢查，就遁入了一場憂鬱的夢
普莫雍錯
我曾聽過關於這裡的一個場景
他們說：冬季的時候，湖面會結冰
村民踏著冰面把牛羊群趕到湖心島上放牧
堅固的冰面下是湖水幽藍色的紋路
遠處的庫拉崗日雪山正襟巍峨
放牧者和牛羊點綴其間
畫面色彩層疊講究
仿佛一個真實的童話故事
可是大自然並不會因此慷慨示美
此時的普莫雍錯風雪肆虐，濃霧籠罩
站在湖邊，湖對岸的庫拉崗日雪山若影若現
甚至連唯一為遊客提供食宿的推村也四下無人
仿佛不願被打擾
淩冽的寒風擊打著身體
細雪無情地砸在臉上
周遭只剩下三種顏色：褐、白、銀
只是，湖水並沒有結冰
這面聖湖終究是一個羞澀的少女
大概今天她更願意躲在自己閨房中傷懷吧
雖然氣象不如意
但能感受普莫雍錯的另一面情緒
也覺得不虛此行
然而想到再往南100多公里就是不丹的國界了
即使眺望過去什麼也看不到
也覺得這座聖湖又被賦予了幾分神秘
【普莫雍錯】
【她應該是歌曲憂鬱混沌像夢一樣的間奏吧】
那麼
北上的山和措又是什麼樣子呢？
通往羊卓雍錯的路多半是起伏錯落，盤山而行
而去往納木錯則是穿梭于山谷和平原間
公路一側就是天路青藏鐵路
11月的青藏線已經迎來了幾場大雪
越往北，山坡上的積雪越明顯
淺淺的積雪像是白紗
溫柔地披在山脊上
讓人體察到凜冬體貼的一面
向北2小時後
念青唐古喇山漏出了真容
天色依舊沒有充分放晴
大家都擔心晚上估計看不到星空了
這可是選擇住在納木錯一晚的初衷啊
車子駛入當雄縣時
天空突然放晴
遠處的村落在雪原和藍天下安靜矗立
星空有希望了！
過了當雄
就正式進入納木錯景區了
由於連續幾天的大雪
使得景區內道路積雪嚴重
這讓我們在等了近1個小時才得以順利放行
大家都在為能不能看到日落而焦慮
都說十裡不同天
我覺得把納木錯稱為三裡不同天或許更恰當
幾分鐘前的放晴像是太陽奢侈的饋贈
當駛入納木錯的山地
驟變的氣象才讓我們知道什麼叫驚不驚喜，意不意外
原來雪的樣子真的可以是漸變加深的
前10分鐘是零星的薄雪
裸露的岩體依稀可見
路邊的溪流尚可潺潺流動
10分鐘後，兩側的溪流已經冰凍靜止
不僅山頂，半山坡都被白雪完全覆蓋
再後來，車窗已經完全起霧
窗外只剩下一種顏色
分不清哪裡是山，哪裡是天
像是誰把窗戶蒙上了一層白紙
推開車窗
把相機伸出窗外快速按了幾下快門
僅僅幾秒鐘時間，淩冽的寒風就已把手指凍僵
收回相機時，鏡頭已經沾滿霧氣
一切發生的太快
我像是走進了通往納尼亞的衣櫥
往前是雪國
退後是現實
下車爬上半山坡
遠處日落的餘暉在灰白色的單調畫面中顯得可愛動人
鞋子踩在雪地裡發出吱吱的聲響
每往前走一步都比上一步要陷得更深
我激動得不露聲色
這可是我走過的最深的雪啊！
回頭遠瞰
納木錯躺在白色畫布裡
靜謐而從容
經歷了刺激的沖卡劇情後
再往湖邊行駛約40分鐘
納木錯營地就到了
只是此時太陽已完全不見蹤影
除了雪地反射的白色月光外
四周只剩下黑
觀賞日落的計畫正式靠吹
60元一盤的回鍋肉
40元一盤的青椒炒蛋
還有50元一碗的酸菜粉絲湯
是奔波了一天后給自己最暖心的犒賞
即使價格瞠目
但在凜冬將至的納木錯
這也是寥寥幾家堅持營業的餐館了
再過兩個星期
這剩下的幾戶店家也準備閉店回鄉過冬了
今夜天公也不作美
頭頂烏雲密佈
難道看星空的計畫也要就此擱淺了嗎
既來之，也不能枉費了一天的舟車之苦
無奈只能全副武裝和大夥兒往湖邊走去
只是越走越覺得不對勁
大風夾雜著冰雪把人吹得幾近站不穩
每一陣風都會卷起地面的一層薄雪
引發一場局部暴風雪氣象
即使全身包裹得密不透風
刺骨的風雪還是讓人寸步難行
這可是我此生體驗過的最極致的嚴寒啊
作罷，我認輸
此時，只有一壺滾燙的甜茶可以復活自己
飯店老闆說：
這樣的天氣，你們要看星星
那只有半夜3點以後起來才能看得到了
半夜起來看星空？
換做曾經的我，多半是一句欺騙自己的話了
我曾經因為路途的顛簸和勞累
在瓦拉納西一覺睡到下午
錯過了恒河清晨的渡船
現在回憶起來
1天半的瓦拉納西光景在記憶中殘缺又模糊
這是我後來每當想到印度之行時最遺憾後悔的
所以，我和同伴決定
不管多困多冷，半夜3點以後一定起身
錯過了日落，我不願再荒廢星空
正如店家所說
半夜烏雲果真如約散去
星星準時赴約
只是此時月亮已升得太高
明亮的月光蓋過了星光
徹夜通明的營地燈光也讓星空失色不少
慶倖的是，鏡頭裡長曝光下的星空還是美得動人
雖沒有極致的震撼，但也是讓人久久沉醉其中
星空下，我覺得不再冷了
明天應該是個晴天吧
看完星空回到被子裡
只剩下兩個小時不到的睡覺時間
兩小時後，納木錯將被朝陽喚醒
我們像趕場一樣
又要赴日出之約
DAY4 伸手碰到雲
未謀面之前
看過很多聖湖的樣子
照片裡，視頻裡，和自己構建的想像裡
然而當真正見到本人
卻發現判若兩人
慶倖自己在這個時節和這個時刻與納木錯相遇
沒有碧綠的湖光
沒有湛藍的天空
沒有赤白的山色
沒有成群的遊客
我看到的納木錯
湖是銀色的
山是純白的
天是漸變的
日出時，這片雪原冰措跟我輕輕問了聲好！
日出前的半小時是一天中溫度最低的時刻
地平線慢慢被印成淡橘色
眼看太陽馬上要升起來了
果斷踩下刹車
這片廣袤的雪原也是極好的賞日出之地
幾分鐘的時間
大地就被太陽喚醒
剛剛還是墨蘭色的雪地
此刻已在暖陽的照耀下變成溫柔的白色
四野瞬間明豔起來
雪地裡深深淺淺的犛牛腳印
訴說著這片土地的生機和日常
遠處的巨石像是一隻神龜
安靜地匍匐在遼闊的雪原上
上空偶爾飄過一團雲霧
在陽光照射下溫婉而縹緲
真的太美了
美到忘記了凍僵的手和臉
半小時後才緩過神
而雙手雙腳已經僵到失去知覺
而此時，我們已經行駛在返回拉薩的路上了
【納木錯】
【你是歌曲純淨空靈，久久迴響的尾奏】
【你是歌曲純淨空靈，久久迴響的尾奏】
歌曲拉長了尾音，戛然而止
4天時間
忙亂而缺憾
忙亂的是畫面太多，累了雙眼
缺憾的是時間太短，已至歸時
我知道，這片廣闊的土地還有更多極致的震撼
而此行我也許只領略了其中的百分之一
那麼說好了！
剩下的百分之九十九的你的樣子，今後我一定補上！
END