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在21世紀， 多虧了互聯網， 我們不需要特地飛到米蘭巴黎等地去看時裝周就知道這些日子， 大牌們又搞了什麼新玩意兒。 所以， fashion show我們當然是看多了， 但是大部分形式都是model走出來、定點、走回去， so boring！今天我們就不要尋常， 不要正經！分享幾場特立獨行的show！原來時裝還能這麼玩！
HUSSEIN CHALAYAN
A/W2000
與其稱Hussien Chalayan為時裝設計師， 不如還是叫他“科學家”吧。 他不同于一般設計師的地方在於， 他沒有將設計植根在歷史、神明傳說等領域， 而是把目光放在未來時代， 他的各種作品都帶著科技感、實用感、和超前感， 雖然探討著未來， 卻對當代社會具有實際意義。
Hussein Chalayan最受矚目的其中一場秀， 2000年的秋冬系列。 這場秀名叫“Afterwords”， 他的靈感來源於戰爭中難民們的際遇。 他想通過這個系列， 展現戰爭對人們的影響， 對此他也曾經這麼總結道：““你常常聽到這樣的故事：人們迫不得已躲回家中， 收拾起一切準備離開。 從某種方面來說， 這就是舞臺上所呈現的景觀， 只是用了詩意的表達而已。 ”
整個秀場被佈置成小型客廳， 模特們走上舞臺， 將蓋在傢俱上的防塵布拆掉， 然後竟然穿在了自己的身上。 不單如此， 椅子也通過簡單的折疊華麗變身成suitcase。 當然， 最震撼觀眾的， 是將茶几拎起來， 當做裙子穿著。 之所以說Hussein Chalayan是屬於未來的設計師， 不單單是他的作品超前許多當代設計師， 更多的是他對社會問題的探討，
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VIKTOR & ROLF
1999 Haute Couture
相信時裝愛好者都知道Viktor&Rolf， 這兩位荷蘭設計師簡直就是時裝怪才， 也是藝術家。 做Haute Couture起家的他們， 1999年的這場處女秀可謂一鳴驚人。 僅僅請了一位model， 前前後後在model身上穿了十幾二十件衣服， 讓人忍不住想給model加雞腿。
此系列的靈感來源於俄羅斯的套娃工藝， 將套娃一個疊一個的原理搬到了服裝設計上。 在走秀形式上， 取代了一貫的T台模式， 而是將僅有的一位model站在360度旋轉的轉盤上， 一層一層的穿上經過精密設計的衣服， 且上面都鑲有成千上百的施華洛世奇水晶。 V&R通過這種陳列服裝的方式來詮釋他們眼中的高級定制，
但你以為viktor&rolf兩位時裝藝術家就真的這麼簡單， 只是純粹把俄羅斯套娃的原理加以應用嗎？不止， 對於這場首秀， 他們更深層次的意義在於， 樹立他們在時尚世界的最終極目標。 用另類、有趣但容易被理解的形式去表達時尚、服裝、藝術， 是他們一直在做的事。
CAROL CHRISTIAN POELL
S/S 2004
CCP一向以其暗黑、詭異、神秘而恐怖的設計著稱。 令人最佩服的， 無論是CCP服裝的裁剪、面料的設計、靈感來源又還是秀場的佈置， 都十分前衛， 跳脫出慣性思維， 工藝複雜到連山寨都做不到， CCP的作品既是時裝， 更是藝術品， 比如“Object Dyed, No Seam Drip-Rubber”融化鞋就是CCP最經典的代表作。 關於CCP 2004年春夏系列， 更是讓人大跌眼鏡。
是的， 你沒看錯， 此系列的秀場就是在河上。 模特們扮演著一具具屍體， 在河上漂浮， 這也回應了這一季的主題：“MAINSTREAM DOWNSTREAM”， 他將他眼中的時尚圈表達出來， 當下的時尚就像大河流動一樣， 大眾都朝著主流方向流去， 隨波逐流， 沒有思考， 沒有自己的思想和方向。 而CCP， 不願意做這樣的時尚“奴隸”。
在這樣開放的空間上演一場時裝盛宴， 沒有前排座位、後臺政治， 換句話說， CCP不僅僅在服裝上面下功夫， 更致力於打造一個精英主義民主化的秀場。 可以說， 這場秀的內涵與意義遠遠超過服裝本身， CCP將精神、美學融會貫通， 這不單是一場“浮屍”fashion show了， 也是一場行為藝術。
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ALEXANDER MCQUEEN
S/S 2001
要討論瘋狂的show不得不提Alexander Mcqueen， 確切的說， 其實AM的每一場秀都是一場華麗的藝術宴會，
這場秀的靈感來源於Joel-Peter Witkin的畫作《Sanitarium》（療養院）。 肥胖甚至有些病態的情色作家蜜雪兒·歐利頭戴面具， 裸體半躺在椅子上， 嘴裡插著幾根呼吸管， 身上圍繞著許多飛蛾。 而系列名“VOSS”， 是挪威的一座以鳥類棲息地而聞名的地方， 系列裡也出現很多關於鳥類的細節， 比如羽毛， 刺繡圖騰、服裝廓形等等。
秀場被改裝成一個密閉的空間， 模特們在這個封閉式的、佈滿鏡子的房間裡自由走動或趴在玻璃上張望。 最後， 當所有人都以為這場秀就這麼結束時， 驚喜來了， 最中央的箱子突然打開， 坐在裡面的肥胖的模特臉帶面具，插著呼吸管，成千上萬只飛蛾從箱子裡呼嘯而出，現場掌聲不斷。
Alexander Mcqueen “VOSS”
Joel-Peter Witkin’s ‘Sanitarium’ from 1939
這樣近似癲狂的藝術show，不僅造成視覺上的衝擊，也動搖甚至一定程度上瓦解了人們對於傳統定義的“美”的理解。到底什麼是美？Mcqueen似乎想要從我們慣性不認為是美的事物中挖掘美。他曾這樣說過：“I think there is beauty in everything. What ‘normal’ people would perceive as ugly, I can usually see something of beauty in it.”他從醜陋中發覺美，從一切事物中尋找美，而美，從來不能被確切定義。
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IRIS VAN HERPEN
A/W 2014
這是一場讓人分神的show，大部分模特正兒八經地在走秀，更吸引目光的是旁邊的真空袋裡卻裝了幾個模特？他們還在裡面掙扎蠕動？痛不欲生？
這些真空裝置由比利時藝術家Lawrence Malstaf攜手打造，通過真空固定來來讓人體懸浮在空中、身體如胚胎的狀態。被掛在真空袋裡的模特，不再像人類，更像我們在超市見到的冰鮮食品，在其中痛苦的掙扎扭動身軀，以此也呼應了Iris Van Herpen本次的主題：Biopiracy（生物剽竊：指大企業對大自然或農民的成果申請專利的行為。）
Iris Van Herpen通過藝術結合科技的手段表達對“生物剽竊”問題發出質疑。如今，人類的一些基因都開始申請專利，讓人不禁有疑問：我們是否還能擁有自己的身體，還是有一天會有一家生物公司向我們收取基因的使用費？
MOSCHINO
F/W 2016
要說個性十足的show還真的免不了Moschino。整個秀場佈置得復古而詭異，破舊畫框和倒塌的鋼琴，一股濃厚的歷史味道撲面而來。前半段秀還算正經，越看怎麼畫風越偏？一件件衣服都被火燒過，讓人不禁發出疑問：Moschino到底是在敗家還是發生意外了？
先別著急評判Moschino這場秀到底是奇葩還是藝術。這場火燒衫的秀靈感來源於一件歷史事件：Bonfire of the Vanities（虛榮之火），當年某天主教教士因為反對文藝復興等新潮藝術品，將當地村民家所有藝術品、書籍甚至傢俱全部燒毀。但一年之後，此教士的下場便是被眾人以火刑燒死。
在服裝身上，我們也能看不到不少文藝復興的影子，譬如暗色系綢緞、寬大的裙擺、甚至是下圖的用水晶吊燈模仿文藝復興時期盛行的女士裙撐。華麗和破壞相互碰撞，歷史元素和現代設計，視覺上帶來了刺激。
Moschino將秀場化成劇場，上演一場“歷史大火”，比起一般沉悶的歷史劇更有張力，狂野奔放，性感而不媚俗。
MARTIN MARGIELA
S/S 1990
Martin Margiela如今也淡出時尚圈，他給我們留下了許多震撼的作品，但比起其他品牌那些用力過猛的、美麗得太刻意的作品，MM的這場處女秀則溫柔許多，在這場秀裡我能看到溫暖，我能聽到歡聲笑語。
相信你已經看出來了，這場秀沒有VIP座位、沒有正裝打扮。MM將秀場選在了巴黎郊外的一個廢棄操場，座位先到先得，秀場除了編輯、買手外，也擠滿了小孩、當地居民等圍觀群眾，模特們在凹凸不平的地上走秀，一路跌跌撞撞。不僅僅秀場這麼親民，Martin還大膽地讓當地學校的小孩幫他們繪製邀請函，並寫下小孩對時裝秀的看法。
Jenny Meirens也曾經說過，在Margiela的服裝當中，你幾乎很難找到一個確切具體的靈感來源，因為他喜歡將不同的東西集合。乾洗袋做成的外套、裙裝，寬大肥碩的褲型、tabi鞋等等都是當中的特色。
這場簡陋、有些落魄的秀，其實飽含著詩情畫意。去掉了華而不實的裝飾、沒有光鮮亮麗，只有平等美好且溫柔的秀場氣氛。正如Raf simons所說的，曾經我覺得時裝多少是有些膚淺的，但這場秀徹底地改變了我。
為什麼我們沒用weird、WTF、奇葩極品等字眼去形容這些不按常理出牌的fashion show呢？因為他們怪異而美麗，他們用藝術表演的形式去呈現思想和美學，而不是無聊地複述服裝概念。“我們不同尋常，我們各有特色”。：）
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坐在裡面的肥胖的模特臉帶面具，插著呼吸管，成千上萬只飛蛾從箱子裡呼嘯而出，現場掌聲不斷。
Alexander Mcqueen “VOSS”
Joel-Peter Witkin’s ‘Sanitarium’ from 1939
這樣近似癲狂的藝術show，不僅造成視覺上的衝擊，也動搖甚至一定程度上瓦解了人們對於傳統定義的“美”的理解。到底什麼是美？Mcqueen似乎想要從我們慣性不認為是美的事物中挖掘美。他曾這樣說過：“I think there is beauty in everything. What ‘normal’ people would perceive as ugly, I can usually see something of beauty in it.”他從醜陋中發覺美，從一切事物中尋找美，而美，從來不能被確切定義。
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IRIS VAN HERPEN
A/W 2014
這是一場讓人分神的show，大部分模特正兒八經地在走秀，更吸引目光的是旁邊的真空袋裡卻裝了幾個模特？他們還在裡面掙扎蠕動？痛不欲生？
這些真空裝置由比利時藝術家Lawrence Malstaf攜手打造，通過真空固定來來讓人體懸浮在空中、身體如胚胎的狀態。被掛在真空袋裡的模特，不再像人類，更像我們在超市見到的冰鮮食品，在其中痛苦的掙扎扭動身軀，以此也呼應了Iris Van Herpen本次的主題：Biopiracy（生物剽竊：指大企業對大自然或農民的成果申請專利的行為。）
Iris Van Herpen通過藝術結合科技的手段表達對“生物剽竊”問題發出質疑。如今，人類的一些基因都開始申請專利，讓人不禁有疑問：我們是否還能擁有自己的身體，還是有一天會有一家生物公司向我們收取基因的使用費？
MOSCHINO
F/W 2016
要說個性十足的show還真的免不了Moschino。整個秀場佈置得復古而詭異，破舊畫框和倒塌的鋼琴，一股濃厚的歷史味道撲面而來。前半段秀還算正經，越看怎麼畫風越偏？一件件衣服都被火燒過，讓人不禁發出疑問：Moschino到底是在敗家還是發生意外了？
先別著急評判Moschino這場秀到底是奇葩還是藝術。這場火燒衫的秀靈感來源於一件歷史事件：Bonfire of the Vanities（虛榮之火），當年某天主教教士因為反對文藝復興等新潮藝術品，將當地村民家所有藝術品、書籍甚至傢俱全部燒毀。但一年之後，此教士的下場便是被眾人以火刑燒死。
在服裝身上，我們也能看不到不少文藝復興的影子，譬如暗色系綢緞、寬大的裙擺、甚至是下圖的用水晶吊燈模仿文藝復興時期盛行的女士裙撐。華麗和破壞相互碰撞，歷史元素和現代設計，視覺上帶來了刺激。
Moschino將秀場化成劇場，上演一場“歷史大火”，比起一般沉悶的歷史劇更有張力，狂野奔放，性感而不媚俗。
MARTIN MARGIELA
S/S 1990
Martin Margiela如今也淡出時尚圈，他給我們留下了許多震撼的作品，但比起其他品牌那些用力過猛的、美麗得太刻意的作品，MM的這場處女秀則溫柔許多，在這場秀裡我能看到溫暖，我能聽到歡聲笑語。
相信你已經看出來了，這場秀沒有VIP座位、沒有正裝打扮。MM將秀場選在了巴黎郊外的一個廢棄操場，座位先到先得，秀場除了編輯、買手外，也擠滿了小孩、當地居民等圍觀群眾，模特們在凹凸不平的地上走秀，一路跌跌撞撞。不僅僅秀場這麼親民，Martin還大膽地讓當地學校的小孩幫他們繪製邀請函，並寫下小孩對時裝秀的看法。
Jenny Meirens也曾經說過，在Margiela的服裝當中，你幾乎很難找到一個確切具體的靈感來源，因為他喜歡將不同的東西集合。乾洗袋做成的外套、裙裝，寬大肥碩的褲型、tabi鞋等等都是當中的特色。
這場簡陋、有些落魄的秀，其實飽含著詩情畫意。去掉了華而不實的裝飾、沒有光鮮亮麗，只有平等美好且溫柔的秀場氣氛。正如Raf simons所說的，曾經我覺得時裝多少是有些膚淺的，但這場秀徹底地改變了我。
為什麼我們沒用weird、WTF、奇葩極品等字眼去形容這些不按常理出牌的fashion show呢？因為他們怪異而美麗，他們用藝術表演的形式去呈現思想和美學，而不是無聊地複述服裝概念。“我們不同尋常，我們各有特色”。：）
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