滿街嘈雜的TUTU車迎來送往著世界各地的遊客， 混搭的奇異風情， 讓人們對柬埔寨吳哥的好奇， 從未停止。 的確， 這是一座舉世罕見的城，
從古至今， 吳哥城的重心始終圍繞著宗教打轉， 從寺廟到街道， 甚至酒店客房裡， 都充滿了宗教元素。
這座城古老而又年輕，
吳哥城的每一處日出日落， 都有種超越生死、包容愛恨的力量， 把時光的迷思留給後人， 令人永生難忘這朝夕間的滄海桑田、萬世寥落之感。
高棉人在中南半島建立了高棉國家， 後因水患問題， 遷都吳哥， 這就是所謂的“吳哥王朝”。
作為首都的吳哥城（AngkorThom）， 又稱大吳哥， 現存有600多處大大小小的廟宇， 其中保存最完好、最著名的廟宇， 就是國寺吳哥寺（AngkorWat）， 又稱小吳哥， 也是常提到的“吳哥窟”。 世界七大奇跡之一、被聯合國列入世界文化遺產的，
吳哥王朝的君主最早信奉印度教， 直到闍耶跋摩七世前後才開始信奉佛教， 藝術內容也從諸神的故事轉移到人的歷史。 所以吳哥的神廟， 主要是祭拜印度教的神靈， 主要是梵天（Brahma）、毗濕奴（Vishnu）和濕婆（Shiva）這三大神。
吳哥窟的門票分三種：一日票20美元；三日票40美元， 可以選擇連續三天或一周內任意三天參觀；七日票60美元， 可以選擇連續七天或一個月內任意七天。 買票時當場拍照， 照片會印在自己的門票上。
進入寺廟等地， 不可穿拖鞋、短褲短裙、無袖上衣等， 鞋應以輕便合腳、適宜行走為主， 不宜穿新買的鞋、高跟鞋。
巴戎寺Bayon-高棉的微笑
主要看點：四面佛、浮雕
建造年代：12世紀， 末闍耶跋摩七世（Jaya varman VII）暮年
現在很多專業書籍， 或是觀光手冊， 都在封面上印著巴戎寺作為柬埔寨的象徵。 巴戎寺是通王城的中心點， 但巴戎寺卻是吳哥眾多廟宇中的一個“異類”。
在印度教還占主流時，篤信佛教的闍耶跋摩七世，修建了這座寺廟。54座佛塔的外觀都設計成了四面佛的形象，每座佛像半閉的眼睛微微下垂，靜觀自在，祥和神秘，臉龐浮現的微笑令人心境悠遠、頓生寧靜，這就是蜚聲世界的“高棉的微笑”。
那是一種歷經千年繁盛與興衰後，至今依舊寧靜與希望的恒遠表情，能給人以無窮的力量，那是一種穿越時空、穿越萬物的神秘之力，令人震撼，為之動容。似乎也意味著，吳哥之前崇尚的向外征服的力量，演變為內在的心靈領悟。
此外，巴戎寺的回廊壁畫也是一大看點。1200米長的浮雕長廊令人驚歎的刻畫了11000個人物。內層回廊主要為神話和宗教故事，而外層回廊則以現實生活為題材，彷佛訴說著一段段遙遠的故事，絕對是不可不看的珍貴史跡。
戰象臺階是到巴戎寺旅遊的一條觀景路，戰象臺階下的牆壁都是密密麻麻大巧不工的佛雕，象鼻連地，雖然已經破敗但仍不失精巧，仿佛還可以憶想起當初舉將封帥的場面。戰象臺階旁邊有一個小高臺就是癩王臺階，都值得一去。
柬埔寨當地有很多乞討兒童，會向遊客祈求糖果甚至直接要錢。有些網友認真探討了該不該給的問題，說會助長孩子不勞而獲的習氣，可以選擇送一些文具之類的，幫當地遊客們可準備一些零錢或糖果或文具之類的分給乞討助他們學習。
龍蟠水池NeakPean-曾經的聖水
主要看點：水池、雕塑、沼澤
建造年代：12世紀下半葉
宗教屬性：佛教，供奉觀音
到達水池前，要走完一條大約200米長的木質的引道，兩邊是一大片原始沼澤湖，一根根顯盡千年滄桑的枯樹，靜靜地矗立在天水一色中。此番景色難免讓人感到淒美，且寧靜。
龍蟠水池建於12世紀，意為“纏繞的巨蛇”，緣於水池中小島上依照須彌山而建造的石塔上，有一個兩條蛇神Naga纏繞在一起的雕像。
原為醫治美人的寺廟療養所，中間的大水池四方各連有一個小池，代表了“印度教”的水、土、火、風，當時在大水池的池底種滿有醫療作用的草藥，待雨季到來，池內水漲，藥水就會流入小水池中，而人們認為四個池中的藥水療效不同，所以根據每個人病情的不同，再把病人安排到不同的水池裡。
大水池現在水已經乾涸，曾經的聖水，如今已不再祛病治人。相比其他廟宇，這個景點顯得小而破敗，但它仍然是一個小天堂，吸引著世界各地的遊人前來。
看到不少頂著殺馬特造型的東南亞人。印象最深的，是一個把玩著花束的漂亮男孩，他烏黑明澈眼眸，如同永開不敗的花，這是此行我最愛的一張照片。
塔布隆寺Ta Prohm-盤根錯節的樹廟
主要看點：《古墓麗影》取景地、浮雕、根包塔
建造年代：12世紀末-13世紀早期，闍耶跋摩五世（Jayavarman V）統治時期，後由陀羅跋摩二世（Dharanindravarman II）擴建
塔布隆寺的美，在於建築與叢林渾然一體。
盤根錯節的熱帶樹木放肆地不斷延伸，繞著屋簷、探入石縫、將老廟牢牢裹著，在撕裂建築的同時也支撐著廟宇，是因果，是平衡，也是共生。
《古墓麗影》的蘿拉在期間穿梭，使其成為吳哥最出名的景觀，絲毫不輸于吳哥五塔和高棉微笑。
對於這些古樹，文物保護者十分頭痛。如果抑制古樹的生長，寺廟將會失去力量的支撐而坍塌；如果任由古樹繼續蔓延，寺廟也將一點點瓦解。也許有一天，塔布隆寺終究消失。
豆蔻寺Prasat Kravan-小而唯美的紅磚寺廟
主要看點：紅磚、塔樓、浮雕
建造年代：始建於921年，19世紀由法國人重建
宗教屬性：印度教，祭祀批濕奴
位於皇家浴池之南1公里處，有一座紅磚結構的寺廟——豆蔻寺。建築很小很單薄，前後逛一圈基本上就沒啥了。不知當天在舉辦何種宗教儀式，寺前有兩個白色祭壇，周身都放滿了白色蠟燭似的東西，映襯在藍天綠地下，色彩很是唯美。
豆蔻寺共分三座塔，用來祭祀批濕奴（Vishnu），主塔壁上的浮雕，描繪印度神話中毗濕奴騎大鵬金翅鳥（Garuda），西塔壁上浮雕描繪毗濕奴的神妃吉祥天。
走到寺背面，嚇了一跳，一個信徒光著膀子在門框裡倒立，一動不動。不知道是一種怎樣的意志和信念，才能支撐如此苦楚的修行。
夕陽從塔中央透進來，整個寺籠罩著淡紅的古樸氣質，浮雕精細繁複，感覺華麗又聖潔。
皇家浴池Srah Srang-頹敗天然浴池
主要看點：日出
建造年代：12世紀
這裡是舉行沐浴儀式的場所，和其它大水池一樣，中央原建有一座寺廟，現在只剩了石基。當水位低的時候，可以看到池中央的寺廟露出水面。
皇家浴池是看日出的最佳地點之一，可供作為前景陪襯的水面比吳哥寺大的多。不過我們來的時候是日落，所以拍出的照片像渣渣。
女王宮Banteay Srei-紅色的宮殿
主要看點：宮殿遺址、浮雕
建造年代：始建于967年的羅貞陀羅跋摩二世（Rajendravarman II），1002年的闍耶跋摩五世（Jayavarman V）完成。
宗教屬性：供奉著濕婆的印度教寺廟
女王宮以豔麗的色彩和精美的浮雕聞名於世，供奉著婆羅門教三大天神之一的濕婆，是“柬埔寨三大聖殿”。因為在神廟的中央刻有許多”阿帕莎拉”女神像而得名。
現存的主體建築有三座中央塔和大型藏書樓，所有外牆全部佈滿極為精美的雕刻。
有別于其他吳哥古跡使用青砂岩為材料，女王宮大量使用紅色砂岩作為建築材料，色彩極為豔麗，也利於雕刻複雜細膩的圖案。
在所有吳哥浮雕中，女王宮的首屈一指，刀工流暢細膩，造型繁複圓潤，線條纖巧柔美，被譽為“吳哥藝術之鑽”。這裡的女神被譽為“東方的蒙娜麗莎”，曾經有作家被其折服，將其偷盜出境，所以記得多看幾遍。
不光有女神，女王宮還有很多以“神猴哈努曼”為主題的雕塑。《西遊記》中孫悟空的形象正是以此為原型，印度電影《小蘿莉的猴神大叔》中主角大叔見到猴子要拜三拜的信仰，正是源于印度教中的哈努曼。
女王宮出口的樹蔭下，有一群柬埔寨人成群地坐在席子上吹吹打打。他們都是經歷戰爭後的殘疾人和踩中遺留地雷而失明或失去雙腳的人。目前柬埔寨的山林間仍然埋著暗雷，不太安全，所以旅途中千萬不要四處亂跑。
聖劍寺Preah Khan-國王的行宮
主要看點：珠寶鑲嵌的塔、男性象徵石器、層層石門、仙女雕塑、二層藏經閣、根包塔
建造年代：12世紀
宗教屬性：觀音菩薩
聖劍寺建於12世紀，闍耶跋摩七世重建吳哥城時曾在此居住，曾是高棉人最重視的寺廟之一，最重要的節日典禮都在這裡舉行。
聖劍寺規模宏大，四扇門外均有極長的甬道。甬道兩旁分別是兩排形態不同的雕塑，一邊是平靜祥和的天神，一邊是兇神惡煞的阿修羅，上演著“挑拌乳海”的故事。吳哥的匠人似乎也是顏控，好與壞都刻在臉上了。可惜這些塑像有些被毀的面目不清，有些整個頭割下來被盜走。
再往裡去就是中央聖堂，本來供奉著觀音神像（Avalokiteshvara），據說是依照國王的面容設計。直到闍耶跋摩八世恢復了印度教，激進的濕婆派信徒對佛教信物進行了破壞，觀音早已不復存在。
如今已被一座佛塔取代，佛塔頂端有一個石洞，陽光透過石洞剛好落在塔尖，如一盞定然的燭臺，這一奇妙的景象引來很多遊客拍照。有個保安主動示意，要幫我用手機拍照，我雞凍地連說了好多句“Thank you”。結果被拍完後，要求給10元人民幣小費，瞬間石化。（三年前的我啊~啊~啊~）
寺中到處可見堆砌的亂世，還有佛教雕像和苦行僧雕像被人為鑿去後留下的痕跡。
仔細看會發現，很多小角落上有浮雕，比如門楣上的飛天雕刻，背後都有著深奧的宗教故事。
聖劍寺中央聖堂的石壁上佈滿圓形孔洞，據說當年鑲嵌滿了各種寶石，可以想見當年的金碧輝煌。
塔遜寺Ta Som-紀念將軍的廟
主要看點：四面佛、《古墓麗影》取景地、根包塔
建造年代：建於12世紀末，闍郰跋摩七世建造
宗教屬性：佛教寺院
塔遜寺，也叫塔遜將軍廟，據說是闍耶跋摩七世用來祭祀戰勝占婆族入侵的常勝將軍塔遜而建的，據說將軍的骨灰也安葬在此。寺廟比較小，掩隱在一片茂密的樹林之中。
東塔門是整座寺廟的點睛之處，整座門被一根大樹的根系完全包裹，寺門與樹融為一體，好像一個巨大的樹洞，及閘後的四面佛塔相互陪伴千年之久。本文開頭有講，闍耶跋摩七世前後，柬埔寨開始信奉佛教，所以塔遜寺內有很多四面佛的形象。
女孩纏著我的同伴賣旅遊紀念品，破舊的衣著，彆扭的柬式普通話，鍥而不捨的跟隨，你的心多少都會軟化，很難拒絕他們。
比粒寺Pre Rup- 古代的火葬場
主要看點：浮雕、日落
建造年代：10世紀
宗教屬性：印度教，供奉濕婆
比粒寺是古時候執行火葬儀式的地方，還依稀可以看到塔身有燒焦過的痕跡。據說古代皇族火化變身為神之神殿。
不過由於它火葬場的歷史，很多中國人總會覺得晦氣，不願意進去，也不敢多呆。也難怪我深入寺內後，遇到的大多是歐美人和日本人。
三層紅土平臺上並列建了五座祠堂，它們都設置了衍射做的假門，不能入內。西側殿堂中的雕像中，有一個據說是“野豬女神”，尤為珍貴，這些都是後來查資料才知道的。
比粒寺的塔樓較高，西方是一片廣袤無垠的森林，視野十分開闊，加上它的紅磚質地，在夕陽照耀下泛著暖暖的紅，非常適合觀賞日落。
由於時間尚早，我們趕去下一站巴肯山看日落。
巴肯寺Phnom Bakheng-世界中心的山巔
主要看點：俯瞰吳哥、觀賞日落
建造年代：9世紀耶輸跋摩一世（Yasovarman I）建都建都吳哥後的第一座國廟
宗教屬性：印度教寺廟，供奉濕婆
是在吳哥窟西北1.5公里處的一座小山，從巴肯山頂可以居高臨下遙望吳哥窟，也是聞名海內外的觀日落勝地。
巴肯山神廟是最能體現吳哥建築特點的遺跡之一。古印度神話認為須彌山是世界的重心，山周圍有鹹海環繞，海上有四大部洲和八小部洲，構成世界的全部。巴肯山高65米四周有壕溝圍繞，正象徵著須彌山，巴肯寺就建立於平坦的山頂，頂部的五座寶塔，代表著須彌山的五座山峰。
9世紀末高棉王朝遷都吳哥，修建了王城，並把巴肯山作為國家寺廟地，山上及周圍建設了佛塔、宗廟等巨大工程。
廟山為陡峭的五級台基，逐層縮小。台基四邊中央，各有陡峭的五層石階，每層十級，直通寺頂平臺，每層石階左右，守護著一對坐獅，有些石獅已破損，看不出獅子模樣。
當夕陽西下、人潮退去的時候，靜悄悄的巴肯山更能讓人感受到，與神交會的地方是如此震撼心靈。
在巴肯山，你能看到很多披著袈裟的僧侶。上至國王，下至平民，一生中都必須要出家剃度當一次和尚，這就是柬埔寨。只要穿上袈裟就被視為不可侵犯的人，因此被很多窮苦家庭視為孩子首選的“成長之路”。
吳哥寺 Angkor Wat-世界最大廟宇
主要看點：日出、宏偉建築、細緻的浮雕
建造年代：12世紀蘇耶跋摩二世（Suryavarman II），蘇利耶跋摩二世（Suryavarman II）的陵墓
宗教屬性：毗濕奴的神殿
曾極盛一時的吳哥王朝，湮沒於熱帶榛莽之中，數百年後才驚豔於世。眼前這片吳哥寺，是吳哥古跡中最著名的景點之一，也是保存最完好的，是世界上最大的廟宇。精美的佛塔，以及眾多的石刻浮雕，讓全球來客屏息膜拜。
聽說小吳哥的日出是“世界上最美的景色之一”，小夥伴們早上4點起床就為了看一場壯美的日出，還見到了傳說中苦行僧浸泡在池水中修煉的場景。（慚愧的是，我睡懶覺沒去，盡情地鄙視我吧！）千百年來，一輪紅日，五座蓮花寶塔，一池碧波靜水，令這座古老的城蒙上了一層神秘的禪意。
讓人嘖嘖稱奇的是，吳哥寺所有巨型石塊全部靠重量和形狀砌起，竟然木有使用任何黏合劑。
小吳哥僧人特別多，打扮還挺時髦。有拿著照相機擺pose拍寫真的，有撐著傘遮陽防曬的，有帶著眼鏡手捧經文閱讀的，由此看出僧人在柬埔寨的地位確實高。據說，普通老百姓是不敢撐傘遮陽擋雨的，只能帶斗笠了。
小吳哥神秘的壁畫、古老的雕塑，吸引了來自各地的虔誠信徒，這也給小吳哥烙上了鮮明的印記。不少遊客都認真做著功課，所到之處參照著書本來瞭解一磚一牆背後的歷史，不像我對著鋪天蓋地的壁畫，像個文盲一樣，只能帶著滿肚子的疑惑回國再補課。
吳哥窟之美，還在於一條條“天堂階梯”。通常寺廟建築以五層壇城的形式向中心提高，每一層跨越到另一層，都更陡直，角度的加大，最後逼近於90°仰角。需要穿過膝的衣物並且不能露肩的，並且限制人數100人，限制時間15分鐘。不過一般並不緊張，上上下下的人很多，不會有排隊現象。
在通向信仰的高度時要精進專一，使物理的空間借建築轉換為心靈的朝聖。沒有攀爬過吳哥寺廟的高梯，不會領悟吳哥建築裡信仰的力量。
也許宗教能洗禮人的心靈，在這裡行乞得孩子，顯得善良、平和，不爭不鬧。最讓我感到悲憫的，是景區入口處坐著的一個又黑又小的姑娘，前面擺著一個乞討用的竹籃，孱弱的臂彎中，躺著病怏怏的小弟，她只是安靜地注視著來往的人潮，守護自己那一片方寸之地。
洞裡薩湖Tonlé Sap-獨特的水上浮村
主要看點：湖泊、浮村、日落
看了幾天的寺廟和雕刻，有些疲倦了，洞裡薩湖帶給了我一種新鮮的感覺。洞裡薩湖是東南亞最大的淡水湖泊，西北到東南橫穿柬埔寨，一望無際。湖水很美，它像一塊巨大碧綠的翡翠，是柬埔寨人民的“生命之湖”。
“浮村”是洞裡薩湖上一道獨具特色的風景。許多柬埔寨人傍湖而居，將房屋和村莊都建在湖面，從捕魚撈魚到洗衣淋浴傾倒垃圾，就連大小便都在這個湖中。
乘坐船暢遊在洞裡薩湖，可以近距離參觀獨特的水上浮村，還建有學校、醫院等公共設施。
這批浮村居民中，有一群越南人，面容較白。據說他們是早年戰爭和越南內亂時跑到這裡的難民，從此就定居在洞裡薩湖上。由於沒有國籍，他們這輩子都無法上岸，只有隨湖水沉浮生息。
欣賞湖上日落，是洞裡薩湖最愜意的事情，十分壯美。因此，這裡迎來了大量觀看夕陽風光的外國遊客。
最後兩天是半自由行，團員們一致決定去崩密列。由於人多，包TUTU車又小又不舒服，路上吃一路的灰和汽車尾氣，所以包汽車比較划算又舒適，汽車的價格約是TUTU車的兩倍。
馳騁在柬埔寨鄉間的小道上，飛揚的沙土，蔥郁的植被，簡陋的竹樓，瘦黑的當地人…古老的國度，充滿了原始氣息。
崩密列Beng Meale-有一種美叫廢墟
主要看點：《虎兄虎弟》取景地、遺址
建造年代：12世紀
宗教屬性：印度教寺廟，供奉濕婆，但一些雕塑反映佛教主題
這是一座坍塌、破敗、隱秘的寺廟，完全沒有被修復過，而且地處暹粒荒僻之處，因此旅遊團很少涉足。但正是由於它保留的原始風貌，吸引了大量的自由行者前來探秘。
建造這座寺廟所使用的材料是砂岩，很多建築都已經損毀後，很難再被復原，加上地處暹粒荒僻之處，因此，一般旅遊團很少涉足。在一般人眼中，破敗得過於嚴重，也就沒有了遊玩價值。
據說內戰期間，這周圍曾經佈滿地雷，大有探險的味道。不過不用擔心，在德國基金會的幫助下，現在地雷已經清楚乾淨，但不要越出崩密列範圍去周邊林地。
殿宇、城門、甬道全部坍塌得面目全非，被樹木掩映，無路可走……大概吳哥窟重新被外國探險家發現的時候，就是這個樣子。初次來的遊客都不太清楚，該如何穿越這片巨大的廢墟。
隨著深入崩密列，你還會發現一條棧道，是在拍攝電影《虎兄虎弟》時搭建的。吳哥古跡中的很多景點都是深受電影導演們厚愛的，因為這裡所透露出的神秘感絕對是世界罕有的。
在柬埔寨的建築門口或引橋兩端，你會經常看見蛇形雕塑，這是蛇神納迦（Naga）是天神和阿修羅所持的巨蟒，納迦的頭一般有3-9個，但都以奇數的形式出現。印度教是一個充滿了想像的宗教，有包括蛇、鳥、猴、獅、牛等大量的動物圖騰，都是大神。
過往已成廢墟
未來不可知悉
唯有當下教我們萬般珍惜
聲明/
在印度教還占主流時，篤信佛教的闍耶跋摩七世，修建了這座寺廟。54座佛塔的外觀都設計成了四面佛的形象，每座佛像半閉的眼睛微微下垂，靜觀自在，祥和神秘，臉龐浮現的微笑令人心境悠遠、頓生寧靜，這就是蜚聲世界的“高棉的微笑”。
那是一種歷經千年繁盛與興衰後，至今依舊寧靜與希望的恒遠表情，能給人以無窮的力量，那是一種穿越時空、穿越萬物的神秘之力，令人震撼，為之動容。似乎也意味著，吳哥之前崇尚的向外征服的力量，演變為內在的心靈領悟。
此外，巴戎寺的回廊壁畫也是一大看點。1200米長的浮雕長廊令人驚歎的刻畫了11000個人物。內層回廊主要為神話和宗教故事，而外層回廊則以現實生活為題材，彷佛訴說著一段段遙遠的故事，絕對是不可不看的珍貴史跡。
戰象臺階是到巴戎寺旅遊的一條觀景路，戰象臺階下的牆壁都是密密麻麻大巧不工的佛雕，象鼻連地，雖然已經破敗但仍不失精巧，仿佛還可以憶想起當初舉將封帥的場面。戰象臺階旁邊有一個小高臺就是癩王臺階，都值得一去。
柬埔寨當地有很多乞討兒童，會向遊客祈求糖果甚至直接要錢。有些網友認真探討了該不該給的問題，說會助長孩子不勞而獲的習氣，可以選擇送一些文具之類的，幫當地遊客們可準備一些零錢或糖果或文具之類的分給乞討助他們學習。
龍蟠水池NeakPean-曾經的聖水
主要看點：水池、雕塑、沼澤
建造年代：12世紀下半葉
宗教屬性：佛教，供奉觀音
到達水池前，要走完一條大約200米長的木質的引道，兩邊是一大片原始沼澤湖，一根根顯盡千年滄桑的枯樹，靜靜地矗立在天水一色中。此番景色難免讓人感到淒美，且寧靜。
龍蟠水池建於12世紀，意為“纏繞的巨蛇”，緣於水池中小島上依照須彌山而建造的石塔上，有一個兩條蛇神Naga纏繞在一起的雕像。
原為醫治美人的寺廟療養所，中間的大水池四方各連有一個小池，代表了“印度教”的水、土、火、風，當時在大水池的池底種滿有醫療作用的草藥，待雨季到來，池內水漲，藥水就會流入小水池中，而人們認為四個池中的藥水療效不同，所以根據每個人病情的不同，再把病人安排到不同的水池裡。
大水池現在水已經乾涸，曾經的聖水，如今已不再祛病治人。相比其他廟宇，這個景點顯得小而破敗，但它仍然是一個小天堂，吸引著世界各地的遊人前來。
看到不少頂著殺馬特造型的東南亞人。印象最深的，是一個把玩著花束的漂亮男孩，他烏黑明澈眼眸，如同永開不敗的花，這是此行我最愛的一張照片。
塔布隆寺Ta Prohm-盤根錯節的樹廟
主要看點：《古墓麗影》取景地、浮雕、根包塔
建造年代：12世紀末-13世紀早期，闍耶跋摩五世（Jayavarman V）統治時期，後由陀羅跋摩二世（Dharanindravarman II）擴建
塔布隆寺的美，在於建築與叢林渾然一體。
盤根錯節的熱帶樹木放肆地不斷延伸，繞著屋簷、探入石縫、將老廟牢牢裹著，在撕裂建築的同時也支撐著廟宇，是因果，是平衡，也是共生。
《古墓麗影》的蘿拉在期間穿梭，使其成為吳哥最出名的景觀，絲毫不輸于吳哥五塔和高棉微笑。
對於這些古樹，文物保護者十分頭痛。如果抑制古樹的生長，寺廟將會失去力量的支撐而坍塌；如果任由古樹繼續蔓延，寺廟也將一點點瓦解。也許有一天，塔布隆寺終究消失。
豆蔻寺Prasat Kravan-小而唯美的紅磚寺廟
主要看點：紅磚、塔樓、浮雕
建造年代：始建於921年，19世紀由法國人重建
宗教屬性：印度教，祭祀批濕奴
位於皇家浴池之南1公里處，有一座紅磚結構的寺廟——豆蔻寺。建築很小很單薄，前後逛一圈基本上就沒啥了。不知當天在舉辦何種宗教儀式，寺前有兩個白色祭壇，周身都放滿了白色蠟燭似的東西，映襯在藍天綠地下，色彩很是唯美。
豆蔻寺共分三座塔，用來祭祀批濕奴（Vishnu），主塔壁上的浮雕，描繪印度神話中毗濕奴騎大鵬金翅鳥（Garuda），西塔壁上浮雕描繪毗濕奴的神妃吉祥天。
走到寺背面，嚇了一跳，一個信徒光著膀子在門框裡倒立，一動不動。不知道是一種怎樣的意志和信念，才能支撐如此苦楚的修行。
夕陽從塔中央透進來，整個寺籠罩著淡紅的古樸氣質，浮雕精細繁複，感覺華麗又聖潔。
皇家浴池Srah Srang-頹敗天然浴池
主要看點：日出
建造年代：12世紀
這裡是舉行沐浴儀式的場所，和其它大水池一樣，中央原建有一座寺廟，現在只剩了石基。當水位低的時候，可以看到池中央的寺廟露出水面。
皇家浴池是看日出的最佳地點之一，可供作為前景陪襯的水面比吳哥寺大的多。不過我們來的時候是日落，所以拍出的照片像渣渣。
女王宮Banteay Srei-紅色的宮殿
主要看點：宮殿遺址、浮雕
建造年代：始建于967年的羅貞陀羅跋摩二世（Rajendravarman II），1002年的闍耶跋摩五世（Jayavarman V）完成。
宗教屬性：供奉著濕婆的印度教寺廟
女王宮以豔麗的色彩和精美的浮雕聞名於世，供奉著婆羅門教三大天神之一的濕婆，是“柬埔寨三大聖殿”。因為在神廟的中央刻有許多”阿帕莎拉”女神像而得名。
現存的主體建築有三座中央塔和大型藏書樓，所有外牆全部佈滿極為精美的雕刻。
有別于其他吳哥古跡使用青砂岩為材料，女王宮大量使用紅色砂岩作為建築材料，色彩極為豔麗，也利於雕刻複雜細膩的圖案。
在所有吳哥浮雕中，女王宮的首屈一指，刀工流暢細膩，造型繁複圓潤，線條纖巧柔美，被譽為“吳哥藝術之鑽”。這裡的女神被譽為“東方的蒙娜麗莎”，曾經有作家被其折服，將其偷盜出境，所以記得多看幾遍。
不光有女神，女王宮還有很多以“神猴哈努曼”為主題的雕塑。《西遊記》中孫悟空的形象正是以此為原型，印度電影《小蘿莉的猴神大叔》中主角大叔見到猴子要拜三拜的信仰，正是源于印度教中的哈努曼。
女王宮出口的樹蔭下，有一群柬埔寨人成群地坐在席子上吹吹打打。他們都是經歷戰爭後的殘疾人和踩中遺留地雷而失明或失去雙腳的人。目前柬埔寨的山林間仍然埋著暗雷，不太安全，所以旅途中千萬不要四處亂跑。
聖劍寺Preah Khan-國王的行宮
主要看點：珠寶鑲嵌的塔、男性象徵石器、層層石門、仙女雕塑、二層藏經閣、根包塔
建造年代：12世紀
宗教屬性：觀音菩薩
聖劍寺建於12世紀，闍耶跋摩七世重建吳哥城時曾在此居住，曾是高棉人最重視的寺廟之一，最重要的節日典禮都在這裡舉行。
聖劍寺規模宏大，四扇門外均有極長的甬道。甬道兩旁分別是兩排形態不同的雕塑，一邊是平靜祥和的天神，一邊是兇神惡煞的阿修羅，上演著“挑拌乳海”的故事。吳哥的匠人似乎也是顏控，好與壞都刻在臉上了。可惜這些塑像有些被毀的面目不清，有些整個頭割下來被盜走。
再往裡去就是中央聖堂，本來供奉著觀音神像（Avalokiteshvara），據說是依照國王的面容設計。直到闍耶跋摩八世恢復了印度教，激進的濕婆派信徒對佛教信物進行了破壞，觀音早已不復存在。
如今已被一座佛塔取代，佛塔頂端有一個石洞，陽光透過石洞剛好落在塔尖，如一盞定然的燭臺，這一奇妙的景象引來很多遊客拍照。有個保安主動示意，要幫我用手機拍照，我雞凍地連說了好多句“Thank you”。結果被拍完後，要求給10元人民幣小費，瞬間石化。（三年前的我啊~啊~啊~）
寺中到處可見堆砌的亂世，還有佛教雕像和苦行僧雕像被人為鑿去後留下的痕跡。
仔細看會發現，很多小角落上有浮雕，比如門楣上的飛天雕刻，背後都有著深奧的宗教故事。
聖劍寺中央聖堂的石壁上佈滿圓形孔洞，據說當年鑲嵌滿了各種寶石，可以想見當年的金碧輝煌。
塔遜寺Ta Som-紀念將軍的廟
主要看點：四面佛、《古墓麗影》取景地、根包塔
建造年代：建於12世紀末，闍郰跋摩七世建造
宗教屬性：佛教寺院
塔遜寺，也叫塔遜將軍廟，據說是闍耶跋摩七世用來祭祀戰勝占婆族入侵的常勝將軍塔遜而建的，據說將軍的骨灰也安葬在此。寺廟比較小，掩隱在一片茂密的樹林之中。
東塔門是整座寺廟的點睛之處，整座門被一根大樹的根系完全包裹，寺門與樹融為一體，好像一個巨大的樹洞，及閘後的四面佛塔相互陪伴千年之久。本文開頭有講，闍耶跋摩七世前後，柬埔寨開始信奉佛教，所以塔遜寺內有很多四面佛的形象。
女孩纏著我的同伴賣旅遊紀念品，破舊的衣著，彆扭的柬式普通話，鍥而不捨的跟隨，你的心多少都會軟化，很難拒絕他們。
比粒寺Pre Rup- 古代的火葬場
主要看點：浮雕、日落
建造年代：10世紀
宗教屬性：印度教，供奉濕婆
比粒寺是古時候執行火葬儀式的地方，還依稀可以看到塔身有燒焦過的痕跡。據說古代皇族火化變身為神之神殿。
不過由於它火葬場的歷史，很多中國人總會覺得晦氣，不願意進去，也不敢多呆。也難怪我深入寺內後，遇到的大多是歐美人和日本人。
三層紅土平臺上並列建了五座祠堂，它們都設置了衍射做的假門，不能入內。西側殿堂中的雕像中，有一個據說是“野豬女神”，尤為珍貴，這些都是後來查資料才知道的。
比粒寺的塔樓較高，西方是一片廣袤無垠的森林，視野十分開闊，加上它的紅磚質地，在夕陽照耀下泛著暖暖的紅，非常適合觀賞日落。
由於時間尚早，我們趕去下一站巴肯山看日落。
巴肯寺Phnom Bakheng-世界中心的山巔
主要看點：俯瞰吳哥、觀賞日落
建造年代：9世紀耶輸跋摩一世（Yasovarman I）建都建都吳哥後的第一座國廟
宗教屬性：印度教寺廟，供奉濕婆
是在吳哥窟西北1.5公里處的一座小山，從巴肯山頂可以居高臨下遙望吳哥窟，也是聞名海內外的觀日落勝地。
巴肯山神廟是最能體現吳哥建築特點的遺跡之一。古印度神話認為須彌山是世界的重心，山周圍有鹹海環繞，海上有四大部洲和八小部洲，構成世界的全部。巴肯山高65米四周有壕溝圍繞，正象徵著須彌山，巴肯寺就建立於平坦的山頂，頂部的五座寶塔，代表著須彌山的五座山峰。
9世紀末高棉王朝遷都吳哥，修建了王城，並把巴肯山作為國家寺廟地，山上及周圍建設了佛塔、宗廟等巨大工程。
廟山為陡峭的五級台基，逐層縮小。台基四邊中央，各有陡峭的五層石階，每層十級，直通寺頂平臺，每層石階左右，守護著一對坐獅，有些石獅已破損，看不出獅子模樣。
當夕陽西下、人潮退去的時候，靜悄悄的巴肯山更能讓人感受到，與神交會的地方是如此震撼心靈。
在巴肯山，你能看到很多披著袈裟的僧侶。上至國王，下至平民，一生中都必須要出家剃度當一次和尚，這就是柬埔寨。只要穿上袈裟就被視為不可侵犯的人，因此被很多窮苦家庭視為孩子首選的“成長之路”。
吳哥寺 Angkor Wat-世界最大廟宇
主要看點：日出、宏偉建築、細緻的浮雕
建造年代：12世紀蘇耶跋摩二世（Suryavarman II），蘇利耶跋摩二世（Suryavarman II）的陵墓
宗教屬性：毗濕奴的神殿
曾極盛一時的吳哥王朝，湮沒於熱帶榛莽之中，數百年後才驚豔於世。眼前這片吳哥寺，是吳哥古跡中最著名的景點之一，也是保存最完好的，是世界上最大的廟宇。精美的佛塔，以及眾多的石刻浮雕，讓全球來客屏息膜拜。
聽說小吳哥的日出是“世界上最美的景色之一”，小夥伴們早上4點起床就為了看一場壯美的日出，還見到了傳說中苦行僧浸泡在池水中修煉的場景。（慚愧的是，我睡懶覺沒去，盡情地鄙視我吧！）千百年來，一輪紅日，五座蓮花寶塔，一池碧波靜水，令這座古老的城蒙上了一層神秘的禪意。
讓人嘖嘖稱奇的是，吳哥寺所有巨型石塊全部靠重量和形狀砌起，竟然木有使用任何黏合劑。
小吳哥僧人特別多，打扮還挺時髦。有拿著照相機擺pose拍寫真的，有撐著傘遮陽防曬的，有帶著眼鏡手捧經文閱讀的，由此看出僧人在柬埔寨的地位確實高。據說，普通老百姓是不敢撐傘遮陽擋雨的，只能帶斗笠了。
小吳哥神秘的壁畫、古老的雕塑，吸引了來自各地的虔誠信徒，這也給小吳哥烙上了鮮明的印記。不少遊客都認真做著功課，所到之處參照著書本來瞭解一磚一牆背後的歷史，不像我對著鋪天蓋地的壁畫，像個文盲一樣，只能帶著滿肚子的疑惑回國再補課。
吳哥窟之美，還在於一條條“天堂階梯”。通常寺廟建築以五層壇城的形式向中心提高，每一層跨越到另一層，都更陡直，角度的加大，最後逼近於90°仰角。需要穿過膝的衣物並且不能露肩的，並且限制人數100人，限制時間15分鐘。不過一般並不緊張，上上下下的人很多，不會有排隊現象。
在通向信仰的高度時要精進專一，使物理的空間借建築轉換為心靈的朝聖。沒有攀爬過吳哥寺廟的高梯，不會領悟吳哥建築裡信仰的力量。
也許宗教能洗禮人的心靈，在這裡行乞得孩子，顯得善良、平和，不爭不鬧。最讓我感到悲憫的，是景區入口處坐著的一個又黑又小的姑娘，前面擺著一個乞討用的竹籃，孱弱的臂彎中，躺著病怏怏的小弟，她只是安靜地注視著來往的人潮，守護自己那一片方寸之地。
洞裡薩湖Tonlé Sap-獨特的水上浮村
主要看點：湖泊、浮村、日落
看了幾天的寺廟和雕刻，有些疲倦了，洞裡薩湖帶給了我一種新鮮的感覺。洞裡薩湖是東南亞最大的淡水湖泊，西北到東南橫穿柬埔寨，一望無際。湖水很美，它像一塊巨大碧綠的翡翠，是柬埔寨人民的“生命之湖”。
“浮村”是洞裡薩湖上一道獨具特色的風景。許多柬埔寨人傍湖而居，將房屋和村莊都建在湖面，從捕魚撈魚到洗衣淋浴傾倒垃圾，就連大小便都在這個湖中。
乘坐船暢遊在洞裡薩湖，可以近距離參觀獨特的水上浮村，還建有學校、醫院等公共設施。
這批浮村居民中，有一群越南人，面容較白。據說他們是早年戰爭和越南內亂時跑到這裡的難民，從此就定居在洞裡薩湖上。由於沒有國籍，他們這輩子都無法上岸，只有隨湖水沉浮生息。
欣賞湖上日落，是洞裡薩湖最愜意的事情，十分壯美。因此，這裡迎來了大量觀看夕陽風光的外國遊客。
最後兩天是半自由行，團員們一致決定去崩密列。由於人多，包TUTU車又小又不舒服，路上吃一路的灰和汽車尾氣，所以包汽車比較划算又舒適，汽車的價格約是TUTU車的兩倍。
馳騁在柬埔寨鄉間的小道上，飛揚的沙土，蔥郁的植被，簡陋的竹樓，瘦黑的當地人…古老的國度，充滿了原始氣息。
崩密列Beng Meale-有一種美叫廢墟
主要看點：《虎兄虎弟》取景地、遺址
建造年代：12世紀
宗教屬性：印度教寺廟，供奉濕婆，但一些雕塑反映佛教主題
這是一座坍塌、破敗、隱秘的寺廟，完全沒有被修復過，而且地處暹粒荒僻之處，因此旅遊團很少涉足。但正是由於它保留的原始風貌，吸引了大量的自由行者前來探秘。
建造這座寺廟所使用的材料是砂岩，很多建築都已經損毀後，很難再被復原，加上地處暹粒荒僻之處，因此，一般旅遊團很少涉足。在一般人眼中，破敗得過於嚴重，也就沒有了遊玩價值。
據說內戰期間，這周圍曾經佈滿地雷，大有探險的味道。不過不用擔心，在德國基金會的幫助下，現在地雷已經清楚乾淨，但不要越出崩密列範圍去周邊林地。
殿宇、城門、甬道全部坍塌得面目全非，被樹木掩映，無路可走……大概吳哥窟重新被外國探險家發現的時候，就是這個樣子。初次來的遊客都不太清楚，該如何穿越這片巨大的廢墟。
隨著深入崩密列，你還會發現一條棧道，是在拍攝電影《虎兄虎弟》時搭建的。吳哥古跡中的很多景點都是深受電影導演們厚愛的，因為這裡所透露出的神秘感絕對是世界罕有的。
在柬埔寨的建築門口或引橋兩端，你會經常看見蛇形雕塑，這是蛇神納迦（Naga）是天神和阿修羅所持的巨蟒，納迦的頭一般有3-9個，但都以奇數的形式出現。印度教是一個充滿了想像的宗教，有包括蛇、鳥、猴、獅、牛等大量的動物圖騰，都是大神。
過往已成廢墟
未來不可知悉
唯有當下教我們萬般珍惜
聲明/