在普陀區的長壽路與西康路交會的地方， 有一家以麵點為主要營業的飲食店， 取名“四如春”。 這一家飲食店在上個世紀的五十六十年代曾名噪一時。 之所以這麼出名， 並不是它有什麼高檔的名點心， 而是一碗價廉物美的陽春麵。
說起“四如春”的陽春麵， 住在大自鳴鐘周圍的老百姓都會豎起大拇指， 由衷地讚歎道：“哦， ‘四如春’的陽春麵， 沒閒話講， 價鈿便宜， 用料正作， 味道適口， 百姓歡迎。 ”
為什麼這四周的老百姓對“四如春”的陽春麵這麼感興趣， 給予這陽春麵這麼高的評價？原來， 居住在這大自鳴鐘四周的絕大多數是在工廠做工的貧民百姓，
作為小孩子的我們， 一般情況之下， 從來不敢奢望大人帶我們去“四如春”吃陽春麵， 除非家裡有什麼特別讓人覺得高興的事情， 才會舉家前往“四如春”， 這時鄰居們都會羡慕地問道：“哦喲， 老劉， 一家人噶早到啥地方去？”
“阿拉到‘四如春’吃陽春麵去， 喏， 伊拉娘舅來了”這時， 我爸也會帶有一點神氣的口氣回答鄰居的問話。
每逢這時， 是我最高興的時候，
“四如春”的陽春麵在當時的售價是一角錢。 相比六分錢一副的大餅油條、五分錢一塊的粢飯糕、八分錢一碗的豆腐漿來說是“貴”了一點， 但是， 陽春麵是坐在像模像樣的店堂裡吃的， 再說， 端上來的陽春麵一看就讓人食欲大增， 你看：金黃色的麵條、清清湯裡漂著油花， 青色的切成小段的蔥花還散發出淡淡的清香。 每張桌子上還有香醋、醬油、辣糊醬，
講完“陽春麵”， 再來說說它的小阿弟“柴爿餛飩”；為啥要倷“柴爿餛飩”比作是“陽春麵”的“小阿弟”？儂看：盛陽春麵的碗大， 裝柴爿餛飩的碗小這是一；第二， 它們都是麵粉製品， 而且都要湯水來下， 儂講這像不像是上海人用作早點心的“兩兄弟”？
“柴爿餛飩”出名的地方離“四如春”勿遠， 就在大自鳴鐘朝北走勿到200米的普陀路， 這裡是上個世紀五六十年代的“露天菜場”。 小菜場上住著一家姓湯的夫婦， 他們原本是擺一個專賣豆腐漿的小攤， 後來由於機磨豆漿的出現， 手工推磨無法與其競爭， 所以， 就改行經營“柴爿餛飩”。 所謂“柴爿餛飩”， 顧名思義， 就是煮餛飩的燃料不是用煤餅、煤球及煤氣， 而是燒“柴爿”， 也就是廢木料：大部分都是沒什麼大用處的廢木板。
據說， 用“柴爿”燒的湯水， 哪怕水燒得再開， 湯水不斷翻滾， 其鍋裡的餛飩能保持原滋原味；湯姓夫婦在餛飩的配料上， 汲取鹹豆漿配料的精華， 也在柴爿餛飩的配料裡， 適當加一些正宗四川榨菜末， 使得這“柴爿餛飩”吃到嘴裡， 又香又鮮又能嚼的特有口味， 不像其他小餛飩沒什麼嚼勁， 一口就吞下去了。
這露天小菜場的“柴爿餛飩”一經推出， 吃客一傳十、十傳百， 沒多久就“名震四方”， 這大自鳴鐘一帶的老百姓， 紛紛慕名前往。 這一下， 可忙壞了這對湯姓夫婦， 三十出頭的這對夫婦， 當時已有一男兩女三個孩子， 在忙於做生意的時候， 他們無暇顧及孩子， 只能任憑大孩子去哄小孩子。 當時物資匱乏，
曾經在這附近住過的我， 童年、少年吃過不少早點， 但最讓我難忘的還是這“四如春”的陽春麵和小菜場的“柴爿餛飩”。
欄目主編：沈軼倫 文字編輯：沈軼倫 題圖來源：視覺中國 圖片編輯：蘇唯