最是波羅的海風， 拂過東歐泛蔥蘢……
籌備幾近一年， 東歐流浪架場新聞工作者。
紐倫堡運動場。
那個當年的"偉人"（他自己這麼認為， 他的國民也多是這麼認可）多次在這裡召開群眾集會， 多次在這裡閱兵訓話， 多次在這裡舉行演講， 宣傳其"國家社會主義"理論要一統世界的偉大宏圖！
然而就是他， 給世界帶來的是一場深重的災難。
好在全世界的反法西斯力量（包括中國）最終攜手同心， 奮力抗爭， 終於將戰爭狂人永遠地釘在了歷史的恥辱柱上。
如今， 德國政府和民眾給這處場所取了個絕妙的名字 《納粹集結地》。
山水間、大地上， 有著人類深沉的、痛楚的歷史。
在紐倫堡， 我們對這一點感悟頗深。
圖為場地邊上立著的當年此處的照片。
自駕流浪， 爽到想哭！
圖為從紐倫堡至雷根斯堡的鄉村公路旁， 一瞥見黃燦燦的油菜花田， 雌驢子一個個地叫喊起來：阿裡裡哥， 快踩一腳（刹車）！
沒奈何， 只得停車卸驢， 讓她們在這德國鄉村的田野上去撒野吧。
向東進， 抵達雷根斯堡。
此雷根斯堡對我來說亦是第一次光臨。
小城古色濃！古城區名列世界遺產名錄。
多瑙河邊， 留下了這座千年古城雷根斯堡。
雷根斯堡的石橋和橋門建築於1135年至1146年間， 是中世紀最重要的橋樑建築之一， 也成為12世紀到13世紀許多大型石頭橋樑的範例， 石橋共有16個橋洞， 橋洞寬度10.15米至16.60米不等， 橋墩寬度5.85米至7.40米不等， 石橋總重約10萬噸。
石橋曾經是雷根斯堡地區唯一一座跨越多瑙河的橋樑， 它的唯一性持續了800多年， 2006年被評為世界物質文化遺產。
石橋之上及橋門建築。
河對岸，回望雷根斯堡，不由得感歎它的靜美時光。
從橋孔下眺望河對岸的綠洲。
雷根斯堡的瓦爾哈拉神殿。
荒野與聽月伉儷倆。
瓦爾哈拉神殿是一座紀念歷史上著名人物的名人堂，這是一座新古典主義建築，位於雷根斯堡以東的多瑙河河畔。
神殿由巴伐利亞路德維希一世授命，由建築師利奧·馮·克倫澤設計和修建。瓦爾哈拉神殿擁有近200個紀念牌匾和半身像，內中人物跨越了2000年歷史。
神殿臺階下，破擺起來，神釆飛起來…
人間重晚晴。
瓦爾哈拉神殿全貌。
神殿，並不是天上的神仙居住的地方。
關於此，同行的"流浪漢"、車友，復旦大學、北京大學荒野教授（劍橋大學博士後）有話要說，他筆卷風雷般地寫道：
《向希臘致敬》
巴伐利亞綿延在德意志東南部，城池鎮堡起伏在山巒之間，雨後初霽的雷根斯堡清秀鐘靈。屹立於多瑙河畔陡峭山巔的瓦爾哈拉神殿（Walhalla）俯瞰著婉轉的一江碧流，把一腔浩瀚博大送向遠方大地的紫霧靄漫之中。山峰拔地而起，高高地擎起瓦爾哈拉神殿，昂首迎風，傲然挺立。瓦爾哈拉神殿是雄偉的、莊嚴的，更是神聖的，它的神聖不僅僅在於建築的氣宇，更在於這種氣宇裡透出的那種直逼心靈的震撼！神殿磅礴的氣度，給我以強烈的理性嚮往。
瓦爾哈拉神殿是雷根斯堡、巴伐利亞、乃至整個德國此行給我的第一個驚喜。二戰後，全世界的目光都集中在納粹給人類帶來的狂熱民族主義的反人類災難，人們似乎忘記了這個民族歷史上曾經的理性追求，很多德國人也在努力地忘記那段並不久遠的昨天。然而，正如德國最偉大的哲學家（沒有之一！）康得指出的那樣，"人的根本矛盾就在於不可能的合群性"，德意志狂熱的民族主義群體幻想的另一端，必然會出現與之頑強血搏的人類理性的深刻追求，這構成了德意志人的另一種傳統，一種代表人類文明與人性光輝的傳統，這是德意志的曙光，也是人的曙光，人類的曙光。人的感性的瘋狂和理性的智識只不過選擇了德國這片土地作為它們決死的戰場。
瓦爾哈拉神殿，便是這些決戰中人類理性嚮往留下的一座豐碑。神殿完全仿照希臘派特農神廟的建築規制，於十九世紀初葉在多瑙河畔拔地而起的山峰上挺起了人類理性與自由的傲然不屈的脊樑。這是宣言，自軸心時代古希臘開創人類理性追求如同奔向海洋的長河，義無反顧；這是號角，即使有再多的血淚，我們不惜一切也一定讓生命向著光明，因為人性的光明才是人的本質。瓦爾哈拉神殿裡安息的先賢們，是人性不屈、不倒、不滅的見證！
瓦爾哈拉神殿，遠隔千里、遠隔千年，向派特農神廟致敬，向希臘致敬，向人類文明致敬！
2017年9月17日，巴伐利亞，瓦爾哈拉神殿。—— 荒野
步下神殿臺階的之光。
雷根斯堡石橋和河畔的房舍。
沒有想到的是，儘管我們刻意安排在過完暑假旅遊旺季的時候出行，雷根斯堡古城區近旁的旅店酒店卻還是一床難求，折騰多時而未果。
關鍵時刻，DD美女的手掌神器起了決定性的作用 我們根據其指引撲向雷根斯堡城外八公里的小鎮"喊客刹"，終於在黑夜完全降臨之後，找到一家分外靜謐的酒店住下（其價格，比城區的酒店便宜了一半）。
我們投宿的酒店（攝於9月17日晨）。
小鎮上的小教堂。
告示欄內的這位女士，對中國人來說，並不陌生，甚至可以說是非常熟悉。
默克爾總理。
離開雷根斯堡，向東方，不知不覺間就飄飄灑灑進了捷克共和國境內。
山水如畫，我們就選擇CK小鎮克魯姆洛夫作為棲息地。
在克魯姆洛夫住上一夜，比在白天隨著人流懵懵懂懂在小城內轉上一圈就離開，那完全是兩種不同的意境！
夜的CK小鎮，帶給我一雙夜的眼睛，燈光明滅處，偶爾有行者路過，分明告訴我，這裡，不是什麼旅行勝地，千百年來，這裡的錯陌街巷、相望鄰舍，就是這般白晝黑夜迴圈，生生不息。
而圍著克魯姆洛夫日夜歡歌的塔瓦河水，就是這般繞著小鎮流淌，不曾俗化，沒有幻想……
烤豬肘，是CK小鎮的一道名菜，看著製作過程中的東東，感官上只有那四個字 —— 垂涎欲滴……
入鄉隨俗。
來了，我們自當饕餮大餐一頓，不留遺憾。
次日近中午時分。
離開前，請允許我攝下它的一瞥，以作念想。
離開CK小鎮，車行方向調整為正北，一路飛馳，真指捷克首都布拉格，去看它輝煌的藝術與建築遺產。
夜幕下，伏爾塔瓦河邊，遠眺布拉格城堡。
查理大橋西的門塔、街巷。
遊客到訪必看一眼、必觀一刻的天文鐘及泰恩教堂（哥特式雙子尖頂）。
一不留意，在捷克首都布拉格呆了兩個晚上。
紅瓦白牆，留下我們對布拉格的無限遐想……
擠出時間，我與之光老師悠然哉坐上3路有軌電車，任由它開去，一直坐到它的終點站，看著它調頭，看著它又駛離去。
古城布拉格，全城範圍列入世界遺產名錄，絕非浪得虛名！
街景。
在電車上，偷拍一張捷克少女圖。
她們兩個，都手叼香煙，一幅不負青春模樣……
別布拉格，向東行駛。
探訪名列世界遺產名錄的利托米什爾城堡。
它的哥特風格圓拱迴廊建築、它的天使教堂，都極富有特色。
天使教堂。
利托米什爾城堡主建築的外牆，彩繪紛呈。
這些巨幅彩繪，係在三合土夯築而成的牆面上，進行繪畫雕刻，幾百年下來，風雨不敗其面貌，實屬不易。
天使教堂倒影在水裡邊。
匆匆告別了利托米什爾，複向東疾進至捷克東部城市奧洛莫烏茨。那裡，有聞名於世的聖三柱。
聖三柱，座落在奧市的古城廣場中心，是三聖合一供人膜拜的精美雕塑藝術建築作品。
老城中心，廣場上的聖三柱和大教堂。
名列世界文化遺產的奧洛穆茨聖三柱，是捷克最大的巴羅克雕塑群像，被稱為"中歐巴羅克藝術高峰時期最優秀例子之一"。
繁複精美的51座雕像及浮雕林立柱周和綴滿全柱，旁邊還有雕刻精緻的巴羅克式凱撒噴泉和希臘神話中大力士海格勒斯噴泉。
為儘快靠近波蘭邊境，我們在奧洛莫烏茨中心廣場環繞一周，就又向東進。
傍晚時分到了距離邊境不遠的赫拉尼茨小城，拐進小城中心區，路邊一巴羅克式淡綠色建築上書"PENSION"。
沒有猶豫，聽月美女將車逕自抵近這家外表極具古典（內間亦相當宮庭）的酒店，三下五除二談定價格，入住！
時間還夠我們溜躂溜躂，看看小城的中心廣場。
廣場中央是一教堂。
看看艾伊，漫不經心地走過廣場，那神情，儼然還在回味剛剛看過的聖三柱……
三分鐘後，我問她剛剛在廣場上默默地想著什麼？
她不加思索張口就答：我在想聖三柱，是哪三個聖？那三個聖怎麼叫來著？？？
廣場四周，廊柱拱頂是各種商鋪。
小城安靜，這個時候已經沒有什麼行人。
晚霞即將收攏它的餘暉，華燈初上。
這是第二天的早晨（9月20日），我為小城小巷留影。
其實，我為這個捷克邊境小城留影，倒不是說這個小城有多麼多麼地靚麗，我是怕我自己忘了這次的流浪，忘記流浪中曾經到了這個地方……
捷克之東，波蘭在望！
別離捷克東部小城赫拉尼茨，不多久便駛抵波捷邊境小鎮切青，波蘭，已經在我們的車輪下。
說起波蘭，於我是初次到訪。
提及波蘭，我總是會想起中國反清民主革命的先行者秋瑾女士的那段詩句：
盧梭文章波蘭血，拼將頭顱換凱歌……
波蘭血，流了多少？從古至今，有多少波蘭人犧牲了寶貴的生命？
車過邊境小鎮切青。
此時，風雨飄搖，我們走進了風裡雨裡……
風雨如晦！
波蘭行的第一站，放在了奧斯維辛集中營博物館。在那裡，我似乎找到了一點答案。
當年，德國法西斯將一列車一列車的波蘭戰俘及歐洲各國被俘掠和劫持的猶太人運到奧斯維辛集中營裡，欺騙、威逼著他們走向死亡。
監獄區的鐵制大門上，居然堂而皇之的寫著"勞動創造自由"的字樣。
真的是好話說盡，惡事做絕的法西斯匪徒。
秋雨不絕！
甫進波蘭，一入奧斯維辛集中營，秋雨夾著風聲砸向我們這些個到訪者。
那是老天有眼也垂淚呀！，為那一百多萬慘死在這裡的活生生的男女老幼、英靈忠魂……
在成千成百的展示圖片中，這一張，最令我們震顫，令我們憤怒！
德國法西斯軍人的滅絕人性的罪行，天地不容！人神共憤！
遇難者遺下的鞋子，堆積成小山。
納粹的罪惡，人間的魔場。
當年囚徒們在監舍裡居住的狀況。
這裡，仍然保持著當年模樣。
這裡，會世世代代保留住當年的模樣，讓子子孫孫，都知曉那場浩劫，那種罪惡，那樣的黑暗時光……
雨不停呀！
甫入波蘭，奧斯維辛集中營給我們注入的是永遠難忘的悲傷。
那個戰爭狂人宣稱的"一個領袖、一個國家、一個黨"的德意志國家主義理念，帶給世界的是深重的災難！
我們不能忘、我們不會記（從不盡的冒雨參觀的人群｛我們中午時分到達、依序參觀的時間竟然排在了下午四點｝裡，我分明看到了這種宣示、這種力量）。
集中營內的展示圖片。
集中營內的景象。
當夜，我們三車十二驢投宿在奧斯維辛東南方不遠處的小鎮 瓦多維釆（梵蒂岡大主教保羅二世的家鄉）一間小客棧。
天，漆黑一片，雨，下個沒完。
真是風瀟瀟呀雨夜寒，奧斯維辛，咱不能忘，漫天風雨，恰似洗刷我們的悲傷。
次日，風雨如昨。
我們東行至卡爾瓦裡亞，去拜謁列入世界文化遺產名錄的"朝聖教堂"。
其實，卡爾瓦裡亞是一組由十六座教堂組成建築群，要走完這十六座教堂，路程幾近三公里。
天雨路滑，我們就擇主教教堂參觀了一番。
萬人朝拜的聖地
卡爾瓦裡亞是一處將美麗風景和宗教內涵融于一身的文化景觀。它的神聖建築景觀幾乎完美的保留下來，其中包括一系列建於17世紀具有象徵意義的宮殿，它們反映了耶酥受難以及聖母瑪麗亞的生平，至今它仍然是人們朝聖禮拜的場所。于1999年加入世界文化遺產。
這處聖地出現要歸根于大地主克拉科·米科萊·澤布日多夫斯基。17世紀，澤布日多夫斯基在紮列克山上建造了一個耶穌受難教堂，該教堂是以耶路撒冷地區的戈爾戈塔教堂為原型建造的。之後不久，米科萊·澤布日多夫斯基開始建造一個帶有小教堂的修道院。由於在建築結構上與耶路撒冷有著相同之處，米科萊·澤布日多夫斯基於1604年決定開放朝聖地。
圖片顯示，主教堂邊是一座風景秀麗的小山，若是天晴，驢友們會奮力登山的。
教堂內，彌撒正在進行中。
在這裡，心懷感恩、心存信仰的信眾們在洗耳恭聽。
羅馬教皇約翰.保羅二世像。
他的出生地故居，就在近旁的一個小村莊。
波蘭，是他的故鄉……
教堂主廳一瞥。
幾十億的信眾，上千年的信仰！
這，是一種什麼樣的力量？！
< p="">匆匆離了朝聖教堂，我們又直闖下一個目標 ——維利奇卡鹽礦博物館。
鹽礦緊傍喀爾巴阡山，十三世紀就開始開採。在古代，鹽可是寶貝和財富的像征。
此地生產的鹽，曾經號稱"白色鑽石"。
1978年，鹽礦被列入世界遺產名錄。
今天趕路不多（夜宿克拉科夫），連看兩處世界遺產，值了！
圖片為當年的鹽礦大樓（兼升、降井口）。
走木梯往下五百歩，下井130米後的巷道。
當年的井下採鹽工情景重現。
鹽岩尤在。
當年的井下機械、輸出木渠和現在仍在流淌的鹽水。
井下大廳。
令人嘖嘖稱奇的是，這個地下掘進工程巨大的鹽礦，從1744年就開始了邊採鹽，邊開放旅遊參觀的運作，從而使得一個鹽礦卻因旅遊開發而名聲大噪，是歐洲乃至世界的遊客來波蘭而必看之地。
地下鹽礦裡面的小教堂。
鹽礦的另一個大廳，現在裡面有觀光用電梯。
用鹽岩雕刻的人物。
接下來是乘鐵籠電梯升井、升井，結束了長達四個小時的井下參觀。
我們要升井出礦，我們要乘風離去！
下一站，是數百年前，古波蘭的首都 —— 克拉科夫在等著我們……
首篇完畢（圖、文一百篇）。
稍後敬請關注《最是波羅的海風，拂過東歐泛蔥蘢 —— 續篇一》。
圖文：阿裡裡
天涯遠，遊興濃，流浪在途中…
石橋之上及橋門建築。
河對岸，回望雷根斯堡，不由得感歎它的靜美時光。
從橋孔下眺望河對岸的綠洲。
雷根斯堡的瓦爾哈拉神殿。
荒野與聽月伉儷倆。
瓦爾哈拉神殿是一座紀念歷史上著名人物的名人堂，這是一座新古典主義建築，位於雷根斯堡以東的多瑙河河畔。
神殿由巴伐利亞路德維希一世授命，由建築師利奧·馮·克倫澤設計和修建。瓦爾哈拉神殿擁有近200個紀念牌匾和半身像，內中人物跨越了2000年歷史。
神殿臺階下，破擺起來，神釆飛起來…
人間重晚晴。
瓦爾哈拉神殿全貌。
神殿，並不是天上的神仙居住的地方。
關於此，同行的"流浪漢"、車友，復旦大學、北京大學荒野教授（劍橋大學博士後）有話要說，他筆卷風雷般地寫道：
《向希臘致敬》
巴伐利亞綿延在德意志東南部，城池鎮堡起伏在山巒之間，雨後初霽的雷根斯堡清秀鐘靈。屹立於多瑙河畔陡峭山巔的瓦爾哈拉神殿（Walhalla）俯瞰著婉轉的一江碧流，把一腔浩瀚博大送向遠方大地的紫霧靄漫之中。山峰拔地而起，高高地擎起瓦爾哈拉神殿，昂首迎風，傲然挺立。瓦爾哈拉神殿是雄偉的、莊嚴的，更是神聖的，它的神聖不僅僅在於建築的氣宇，更在於這種氣宇裡透出的那種直逼心靈的震撼！神殿磅礴的氣度，給我以強烈的理性嚮往。
瓦爾哈拉神殿是雷根斯堡、巴伐利亞、乃至整個德國此行給我的第一個驚喜。二戰後，全世界的目光都集中在納粹給人類帶來的狂熱民族主義的反人類災難，人們似乎忘記了這個民族歷史上曾經的理性追求，很多德國人也在努力地忘記那段並不久遠的昨天。然而，正如德國最偉大的哲學家（沒有之一！）康得指出的那樣，"人的根本矛盾就在於不可能的合群性"，德意志狂熱的民族主義群體幻想的另一端，必然會出現與之頑強血搏的人類理性的深刻追求，這構成了德意志人的另一種傳統，一種代表人類文明與人性光輝的傳統，這是德意志的曙光，也是人的曙光，人類的曙光。人的感性的瘋狂和理性的智識只不過選擇了德國這片土地作為它們決死的戰場。
瓦爾哈拉神殿，便是這些決戰中人類理性嚮往留下的一座豐碑。神殿完全仿照希臘派特農神廟的建築規制，於十九世紀初葉在多瑙河畔拔地而起的山峰上挺起了人類理性與自由的傲然不屈的脊樑。這是宣言，自軸心時代古希臘開創人類理性追求如同奔向海洋的長河，義無反顧；這是號角，即使有再多的血淚，我們不惜一切也一定讓生命向著光明，因為人性的光明才是人的本質。瓦爾哈拉神殿裡安息的先賢們，是人性不屈、不倒、不滅的見證！
瓦爾哈拉神殿，遠隔千里、遠隔千年，向派特農神廟致敬，向希臘致敬，向人類文明致敬！
2017年9月17日，巴伐利亞，瓦爾哈拉神殿。—— 荒野
步下神殿臺階的之光。
雷根斯堡石橋和河畔的房舍。
沒有想到的是，儘管我們刻意安排在過完暑假旅遊旺季的時候出行，雷根斯堡古城區近旁的旅店酒店卻還是一床難求，折騰多時而未果。
關鍵時刻，DD美女的手掌神器起了決定性的作用 我們根據其指引撲向雷根斯堡城外八公里的小鎮"喊客刹"，終於在黑夜完全降臨之後，找到一家分外靜謐的酒店住下（其價格，比城區的酒店便宜了一半）。
我們投宿的酒店（攝於9月17日晨）。
小鎮上的小教堂。
告示欄內的這位女士，對中國人來說，並不陌生，甚至可以說是非常熟悉。
默克爾總理。
離開雷根斯堡，向東方，不知不覺間就飄飄灑灑進了捷克共和國境內。
山水如畫，我們就選擇CK小鎮克魯姆洛夫作為棲息地。
在克魯姆洛夫住上一夜，比在白天隨著人流懵懵懂懂在小城內轉上一圈就離開，那完全是兩種不同的意境！
夜的CK小鎮，帶給我一雙夜的眼睛，燈光明滅處，偶爾有行者路過，分明告訴我，這裡，不是什麼旅行勝地，千百年來，這裡的錯陌街巷、相望鄰舍，就是這般白晝黑夜迴圈，生生不息。
而圍著克魯姆洛夫日夜歡歌的塔瓦河水，就是這般繞著小鎮流淌，不曾俗化，沒有幻想……
烤豬肘，是CK小鎮的一道名菜，看著製作過程中的東東，感官上只有那四個字 —— 垂涎欲滴……
入鄉隨俗。
來了，我們自當饕餮大餐一頓，不留遺憾。
次日近中午時分。
離開前，請允許我攝下它的一瞥，以作念想。
離開CK小鎮，車行方向調整為正北，一路飛馳，真指捷克首都布拉格，去看它輝煌的藝術與建築遺產。
夜幕下，伏爾塔瓦河邊，遠眺布拉格城堡。
查理大橋西的門塔、街巷。
遊客到訪必看一眼、必觀一刻的天文鐘及泰恩教堂（哥特式雙子尖頂）。
一不留意，在捷克首都布拉格呆了兩個晚上。
紅瓦白牆，留下我們對布拉格的無限遐想……
擠出時間，我與之光老師悠然哉坐上3路有軌電車，任由它開去，一直坐到它的終點站，看著它調頭，看著它又駛離去。
古城布拉格，全城範圍列入世界遺產名錄，絕非浪得虛名！
街景。
在電車上，偷拍一張捷克少女圖。
她們兩個，都手叼香煙，一幅不負青春模樣……
別布拉格，向東行駛。
探訪名列世界遺產名錄的利托米什爾城堡。
它的哥特風格圓拱迴廊建築、它的天使教堂，都極富有特色。
天使教堂。
利托米什爾城堡主建築的外牆，彩繪紛呈。
這些巨幅彩繪，係在三合土夯築而成的牆面上，進行繪畫雕刻，幾百年下來，風雨不敗其面貌，實屬不易。
天使教堂倒影在水裡邊。
匆匆告別了利托米什爾，複向東疾進至捷克東部城市奧洛莫烏茨。那裡，有聞名於世的聖三柱。
聖三柱，座落在奧市的古城廣場中心，是三聖合一供人膜拜的精美雕塑藝術建築作品。
老城中心，廣場上的聖三柱和大教堂。
名列世界文化遺產的奧洛穆茨聖三柱，是捷克最大的巴羅克雕塑群像，被稱為"中歐巴羅克藝術高峰時期最優秀例子之一"。
繁複精美的51座雕像及浮雕林立柱周和綴滿全柱，旁邊還有雕刻精緻的巴羅克式凱撒噴泉和希臘神話中大力士海格勒斯噴泉。
為儘快靠近波蘭邊境，我們在奧洛莫烏茨中心廣場環繞一周，就又向東進。
傍晚時分到了距離邊境不遠的赫拉尼茨小城，拐進小城中心區，路邊一巴羅克式淡綠色建築上書"PENSION"。
沒有猶豫，聽月美女將車逕自抵近這家外表極具古典（內間亦相當宮庭）的酒店，三下五除二談定價格，入住！
時間還夠我們溜躂溜躂，看看小城的中心廣場。
廣場中央是一教堂。
看看艾伊，漫不經心地走過廣場，那神情，儼然還在回味剛剛看過的聖三柱……
三分鐘後，我問她剛剛在廣場上默默地想著什麼？
她不加思索張口就答：我在想聖三柱，是哪三個聖？那三個聖怎麼叫來著？？？
廣場四周，廊柱拱頂是各種商鋪。
小城安靜，這個時候已經沒有什麼行人。
晚霞即將收攏它的餘暉，華燈初上。
這是第二天的早晨（9月20日），我為小城小巷留影。
其實，我為這個捷克邊境小城留影，倒不是說這個小城有多麼多麼地靚麗，我是怕我自己忘了這次的流浪，忘記流浪中曾經到了這個地方……
捷克之東，波蘭在望！
別離捷克東部小城赫拉尼茨，不多久便駛抵波捷邊境小鎮切青，波蘭，已經在我們的車輪下。
說起波蘭，於我是初次到訪。
提及波蘭，我總是會想起中國反清民主革命的先行者秋瑾女士的那段詩句：
盧梭文章波蘭血，拼將頭顱換凱歌……
波蘭血，流了多少？從古至今，有多少波蘭人犧牲了寶貴的生命？
車過邊境小鎮切青。
此時，風雨飄搖，我們走進了風裡雨裡……
風雨如晦！
波蘭行的第一站，放在了奧斯維辛集中營博物館。在那裡，我似乎找到了一點答案。
當年，德國法西斯將一列車一列車的波蘭戰俘及歐洲各國被俘掠和劫持的猶太人運到奧斯維辛集中營裡，欺騙、威逼著他們走向死亡。
監獄區的鐵制大門上，居然堂而皇之的寫著"勞動創造自由"的字樣。
真的是好話說盡，惡事做絕的法西斯匪徒。
秋雨不絕！
甫進波蘭，一入奧斯維辛集中營，秋雨夾著風聲砸向我們這些個到訪者。
那是老天有眼也垂淚呀！，為那一百多萬慘死在這裡的活生生的男女老幼、英靈忠魂……
在成千成百的展示圖片中，這一張，最令我們震顫，令我們憤怒！
德國法西斯軍人的滅絕人性的罪行，天地不容！人神共憤！
遇難者遺下的鞋子，堆積成小山。
納粹的罪惡，人間的魔場。
當年囚徒們在監舍裡居住的狀況。
這裡，仍然保持著當年模樣。
這裡，會世世代代保留住當年的模樣，讓子子孫孫，都知曉那場浩劫，那種罪惡，那樣的黑暗時光……
雨不停呀！
甫入波蘭，奧斯維辛集中營給我們注入的是永遠難忘的悲傷。
那個戰爭狂人宣稱的"一個領袖、一個國家、一個黨"的德意志國家主義理念，帶給世界的是深重的災難！
我們不能忘、我們不會記（從不盡的冒雨參觀的人群｛我們中午時分到達、依序參觀的時間竟然排在了下午四點｝裡，我分明看到了這種宣示、這種力量）。
集中營內的展示圖片。
集中營內的景象。
當夜，我們三車十二驢投宿在奧斯維辛東南方不遠處的小鎮 瓦多維釆（梵蒂岡大主教保羅二世的家鄉）一間小客棧。
天，漆黑一片，雨，下個沒完。
真是風瀟瀟呀雨夜寒，奧斯維辛，咱不能忘，漫天風雨，恰似洗刷我們的悲傷。
次日，風雨如昨。
我們東行至卡爾瓦裡亞，去拜謁列入世界文化遺產名錄的"朝聖教堂"。
其實，卡爾瓦裡亞是一組由十六座教堂組成建築群，要走完這十六座教堂，路程幾近三公里。
天雨路滑，我們就擇主教教堂參觀了一番。
萬人朝拜的聖地
卡爾瓦裡亞是一處將美麗風景和宗教內涵融于一身的文化景觀。它的神聖建築景觀幾乎完美的保留下來，其中包括一系列建於17世紀具有象徵意義的宮殿，它們反映了耶酥受難以及聖母瑪麗亞的生平，至今它仍然是人們朝聖禮拜的場所。于1999年加入世界文化遺產。
這處聖地出現要歸根于大地主克拉科·米科萊·澤布日多夫斯基。17世紀，澤布日多夫斯基在紮列克山上建造了一個耶穌受難教堂，該教堂是以耶路撒冷地區的戈爾戈塔教堂為原型建造的。之後不久，米科萊·澤布日多夫斯基開始建造一個帶有小教堂的修道院。由於在建築結構上與耶路撒冷有著相同之處，米科萊·澤布日多夫斯基於1604年決定開放朝聖地。
圖片顯示，主教堂邊是一座風景秀麗的小山，若是天晴，驢友們會奮力登山的。
教堂內，彌撒正在進行中。
在這裡，心懷感恩、心存信仰的信眾們在洗耳恭聽。
羅馬教皇約翰.保羅二世像。
他的出生地故居，就在近旁的一個小村莊。
波蘭，是他的故鄉……
教堂主廳一瞥。
幾十億的信眾，上千年的信仰！
這，是一種什麼樣的力量？！
< p="">匆匆離了朝聖教堂，我們又直闖下一個目標 ——維利奇卡鹽礦博物館。
鹽礦緊傍喀爾巴阡山，十三世紀就開始開採。在古代，鹽可是寶貝和財富的像征。
此地生產的鹽，曾經號稱"白色鑽石"。
1978年，鹽礦被列入世界遺產名錄。
今天趕路不多（夜宿克拉科夫），連看兩處世界遺產，值了！
圖片為當年的鹽礦大樓（兼升、降井口）。
走木梯往下五百歩，下井130米後的巷道。
當年的井下採鹽工情景重現。
鹽岩尤在。
當年的井下機械、輸出木渠和現在仍在流淌的鹽水。
井下大廳。
令人嘖嘖稱奇的是，這個地下掘進工程巨大的鹽礦，從1744年就開始了邊採鹽，邊開放旅遊參觀的運作，從而使得一個鹽礦卻因旅遊開發而名聲大噪，是歐洲乃至世界的遊客來波蘭而必看之地。
地下鹽礦裡面的小教堂。
鹽礦的另一個大廳，現在裡面有觀光用電梯。
用鹽岩雕刻的人物。
接下來是乘鐵籠電梯升井、升井，結束了長達四個小時的井下參觀。
我們要升井出礦，我們要乘風離去！
下一站，是數百年前，古波蘭的首都 —— 克拉科夫在等著我們……
首篇完畢（圖、文一百篇）。
稍後敬請關注《最是波羅的海風，拂過東歐泛蔥蘢 —— 續篇一》。
圖文：阿裡裡
天涯遠，遊興濃，流浪在途中…