西班牙的托萊多， 一座混合著基督教猶太教和伊斯蘭教成就的特別的城市。 托萊多Toledo如今不過擁有5萬人， 但卻以保存完好的燦爛歷史文化遺產而顯示出巨大的魅力，
清晨的東方泛出瑰麗的霞光。 早上6：30我們就出發了。
西班牙中部山巒起伏丘陵連綿， 陽光下大地一片金黃。
打好的草垛安臥在田野上， 一股豐收的喜悅。
中途休息， 走進路邊的田野裡， 享受這份久違了的田園氣息。 神奇大自然總能帶給人無限的快樂， 身心可以在曠野中無拘無束放鬆的呼吸。
路漫漫， 故事多。
10點鐘我們就來到了307公里外的托萊多。 開進山上老城， 轉了兩圈找不到停車位， 傻乎乎的還白花了3歐的停車費， 最後又開出了古城， 找到了山下一個大停車場。抬頭望望剛才轉了一圈的山上古城，心想這要腿著上山了。
托萊多位於西班牙首都馬德里西南71公里處的山丘上。一座山城，塔霍河逶迤流經古城的東南西三面，湍急的河水成了天然屏障。城北有兩道城牆，地理位置險要，能攻易守，自是古代兵家必爭之地。
托萊多有2000多年的歷史和文化，特別是近400年那些保存完好的哥特式、摩爾式、巴羅克式和新古典式各類教堂、寺院、修道院、王宮、城牆、博物館等大型古建築竟有70多處，絕對是一部人類建築博物館了！
有自動電梯從山腳上到老城，節省了不少力氣。老城區道窄坡斜，街道縱橫交織密如蛛網，沒有現代化建築，全是古香古色的民宅。500年前托萊多是西班牙的首都，1561年費利佩二世遷都到馬德里後，輝煌一時的政治經濟中心托萊多就拒絕了發展，永遠的“停在了16世紀”，是致敬，是懷念，還是慪氣呢？
和其他城市一樣，托萊多歷史上曾被羅馬人、西哥特人和阿拉伯人的入侵。西元前527年，西哥特人統治西班牙期間開始在這裡定都；西元711年托萊多被阿拉伯人攻陷，成了阿拉伯人的首都；1085年摩爾人後裔阿方索六世國王率兵佔領了托萊多，也把這裡定為國都，並下令保護當地的生活習俗、宗教信仰和歷史遺產，允許已有的基督教、伊斯蘭教和猶太教三種形態的文化並存共容，於是便保存下這樣一座多宗教的文化古城。
回到中世紀，那時候的托萊多擁有著20萬人口，既是西班牙的首都，也是歐洲重要的政治文化商業和手工業中心之一。直到西班牙費利佩三世國王遷都馬德里，它的地位漸漸衰落，像個棄兒一樣，封閉了自己，凝固了時間。
遊走在老城隨處一看都是有著數百年歷史的建築和裝飾，一份隱忍和倔強。
托萊多古城最著名的建築當數大教堂 (la Catedral) ，是西班牙最大的教堂之一，也是西班牙首席紅衣大主教的駐地。作為世界最大天主教堂之一的托萊多大教堂，是哥特藝術的頂峰之作，也是最佳的歷史見證。西元6世紀它是哥德人的宗教聖殿；西元9世紀摩爾人又改為伊斯蘭寺廟。大教堂的主體為哥特式建築，內部裝璜吸收了姆德哈爾等其他風格，可以說是一座各種建築藝術風格相結合的龐大建築群。
教堂左側鐘樓高90米，上掛一口大鐘（鑄於1735年）。主堂長112米，由88根大石柱支撐，周圍有22個祠堂。大教堂唱詩室位於主堂中央，唱詩班的兩排座椅為西班牙木雕藝術珍寶，下排為哥特式，上排為文藝復興式，兩種藝術風格水乳交融。下排座椅上方刻有54幅連環畫，生動地記載了光復戰爭中收復格拉納達的歷史場面。
在老城閒逛，會忘了時間，一味的沉迷其中不願醒來。
一些手工藝小店會不經意的出現在街角，讓人眼前一亮。整個托萊多古城代表了獨特的藝術成就和連續繼承性。無論在西哥特人統治時期成為擴張至納博斯地區的一個王國的首府，還是在文藝復興時期成為西班牙最重要的藝術中心之一，托萊多城都發揮了巨大的作用。托萊多為那些已經消失了的文明提供了見證，包括羅馬時期、西哥特時期、科爾多瓦埃米爾統治時期、猶太人文化以及中世紀基督教文化。托萊多保存了許多代表西班牙黃金時期的15世紀和16世紀建築的傑出作品。
站在古城牆上遙望四周，昔日皇都的風采隱隱可見。混合著基督教猶太教和伊斯蘭教這三種宗教文化成就了這座城市。
順著大路慢慢向山下走，路邊一些別有情調的咖啡館。在托萊多停留時間太短，驚鴻一瞥但已牢記心中。已是午後，想找個吃飯的地方，可西班牙人中午都睡覺去了，個個店鋪大門緊鎖，只有小酒館和雜貨鋪開著門，最後在小酒館要了份披薩就著可樂吃了午餐。回到停車場，天空上的雲肯定也都去睡午覺了，只留下太陽肆無忌憚的照耀著大地，熱！啟動車子，忍不住又望向山上的托萊多，不知這座駐足在16世紀的古城會不會一直這樣下去，時間流逝，就這麼任性的不為所動。誰說500年前的遷都不是上天的選擇，塵封在16世紀的托萊多也許就是最好的證明。【縱橫西葡】精彩繼續！
找到了山下一個大停車場。抬頭望望剛才轉了一圈的山上古城，心想這要腿著上山了。
托萊多位於西班牙首都馬德里西南71公里處的山丘上。一座山城，塔霍河逶迤流經古城的東南西三面，湍急的河水成了天然屏障。城北有兩道城牆，地理位置險要，能攻易守，自是古代兵家必爭之地。
托萊多有2000多年的歷史和文化，特別是近400年那些保存完好的哥特式、摩爾式、巴羅克式和新古典式各類教堂、寺院、修道院、王宮、城牆、博物館等大型古建築竟有70多處，絕對是一部人類建築博物館了！
有自動電梯從山腳上到老城，節省了不少力氣。老城區道窄坡斜，街道縱橫交織密如蛛網，沒有現代化建築，全是古香古色的民宅。500年前托萊多是西班牙的首都，1561年費利佩二世遷都到馬德里後，輝煌一時的政治經濟中心托萊多就拒絕了發展，永遠的“停在了16世紀”，是致敬，是懷念，還是慪氣呢？
和其他城市一樣，托萊多歷史上曾被羅馬人、西哥特人和阿拉伯人的入侵。西元前527年，西哥特人統治西班牙期間開始在這裡定都；西元711年托萊多被阿拉伯人攻陷，成了阿拉伯人的首都；1085年摩爾人後裔阿方索六世國王率兵佔領了托萊多，也把這裡定為國都，並下令保護當地的生活習俗、宗教信仰和歷史遺產，允許已有的基督教、伊斯蘭教和猶太教三種形態的文化並存共容，於是便保存下這樣一座多宗教的文化古城。
回到中世紀，那時候的托萊多擁有著20萬人口，既是西班牙的首都，也是歐洲重要的政治文化商業和手工業中心之一。直到西班牙費利佩三世國王遷都馬德里，它的地位漸漸衰落，像個棄兒一樣，封閉了自己，凝固了時間。
遊走在老城隨處一看都是有著數百年歷史的建築和裝飾，一份隱忍和倔強。
托萊多古城最著名的建築當數大教堂 (la Catedral) ，是西班牙最大的教堂之一，也是西班牙首席紅衣大主教的駐地。作為世界最大天主教堂之一的托萊多大教堂，是哥特藝術的頂峰之作，也是最佳的歷史見證。西元6世紀它是哥德人的宗教聖殿；西元9世紀摩爾人又改為伊斯蘭寺廟。大教堂的主體為哥特式建築，內部裝璜吸收了姆德哈爾等其他風格，可以說是一座各種建築藝術風格相結合的龐大建築群。
教堂左側鐘樓高90米，上掛一口大鐘（鑄於1735年）。主堂長112米，由88根大石柱支撐，周圍有22個祠堂。大教堂唱詩室位於主堂中央，唱詩班的兩排座椅為西班牙木雕藝術珍寶，下排為哥特式，上排為文藝復興式，兩種藝術風格水乳交融。下排座椅上方刻有54幅連環畫，生動地記載了光復戰爭中收復格拉納達的歷史場面。
在老城閒逛，會忘了時間，一味的沉迷其中不願醒來。
一些手工藝小店會不經意的出現在街角，讓人眼前一亮。整個托萊多古城代表了獨特的藝術成就和連續繼承性。無論在西哥特人統治時期成為擴張至納博斯地區的一個王國的首府，還是在文藝復興時期成為西班牙最重要的藝術中心之一，托萊多城都發揮了巨大的作用。托萊多為那些已經消失了的文明提供了見證，包括羅馬時期、西哥特時期、科爾多瓦埃米爾統治時期、猶太人文化以及中世紀基督教文化。托萊多保存了許多代表西班牙黃金時期的15世紀和16世紀建築的傑出作品。
站在古城牆上遙望四周，昔日皇都的風采隱隱可見。混合著基督教猶太教和伊斯蘭教這三種宗教文化成就了這座城市。
順著大路慢慢向山下走，路邊一些別有情調的咖啡館。在托萊多停留時間太短，驚鴻一瞥但已牢記心中。已是午後，想找個吃飯的地方，可西班牙人中午都睡覺去了，個個店鋪大門緊鎖，只有小酒館和雜貨鋪開著門，最後在小酒館要了份披薩就著可樂吃了午餐。回到停車場，天空上的雲肯定也都去睡午覺了，只留下太陽肆無忌憚的照耀著大地，熱！啟動車子，忍不住又望向山上的托萊多，不知這座駐足在16世紀的古城會不會一直這樣下去，時間流逝，就這麼任性的不為所動。誰說500年前的遷都不是上天的選擇，塵封在16世紀的托萊多也許就是最好的證明。【縱橫西葡】精彩繼續！