拍風光， 總是離不開天空。 如何把天空拍得美一些呢？關鍵在於雲彩。 拍好、利用好雲彩， 能顯著提高你的出片率。
雲彩到底該怎麼拍，
雲的形態多樣， 變化萬方。 根據雲的形態調整拍攝方式十分重要。
對於大片的連綿雲層， 可以考慮使用廣角頭來拍攝大景， 體現其雄偉壯觀的氣勢：
若是天空中的雲彩離散， 單獨成塊， 可以使用長焦鏡頭， 選取其中形狀奇趣而優美的一塊作為主體， 將其他的雲朵作為陪襯。
建議採取中央構圖， 適當增大主體的畫面比例， 更好地表現其形態。
取景時還需注意要儘量保持主體“身體”的完整性， 不要讓取景框邊緣把它切掉一部分：
雲彩照最忌諱的是畫面中同時出現多朵不完整的雲彩， 讓人分不清哪一朵是主體， 畫面缺乏主次之分， 沒有焦點。
如下圖， 畫面中央較空， 邊緣出現多朵被取景框切掉大半的雲彩， 畫面缺乏重點而顯得雜亂無章：
就算天很藍， 也救不了這張照片， 大家要引以為戒。
2. 控制曝光拍攝以雲彩為主體的照片時， 畫面的光比往往比較大：天空與地面存在亮度差， 同時雲彩本身也和天空存在亮度差。
如上文所言， 只拍天空部分， 可能會讓畫面過於空洞， 最好包含地面景物。 為了防止天空過亮， 喪失細節或地面過黑， 你需要降低光比。
使用的時候， 一定要注意調整漸層位置， 把漸層對準畫面的暗部/亮部分界線， 便能做到壓暗天空的同時， 對地面景物沒有影響：
如果缺乏相關道具， 你可以等到黃昏， 天空亮度相對降低時再進行拍攝；或者改變一下構圖， 讓地面景物只占畫面的一小部分， 然後把它剪影化。
在具體操作方面，對自己的技術有自信，或對畫面效果有精確控制需求的童鞋們可以使用點測光模式。
點測光模式下，選擇測光點的基本原則是對準畫面的“中間調”，即亮部偏暗處或暗部偏亮處。雲層的偏暗部就是不錯的測光點。
配合即時取景功能，你能在液晶顯示幕上看到當前測光值下將會得到的畫面效果，以此為依據進行測光點的調整。
選好測光點以後按下 AE-L，鎖定當前曝光值，就可以移動取景框重新構圖拍攝啦~
如果自己選擇測光點的技術沒信心，可以平均測光，再調整曝光補償。不過，由於曝光補償最小的單位是 1/3 擋，精度是不如點測光的，但比較方便。
在調整曝光時，還有一個需要利用的協助工具，那就是高光警告。
人眼對“高亮-過曝-嚴重過曝”的界限區分能力並不強，而如果開啟高光警告功能後，照片過曝的部分就會閃爍，便於你針對性地調整曝光。
3. 地面景物與構圖光拍攝雲彩，畫面會顯得比較無聊，適當添加一些地面景物能有效豐富你的畫面。
在拍攝大片雲團的全景時，適宜在畫面中添加山、海、平原、延伸的道路等地面景物作為襯托，更顯畫面的大氣：
在拍攝這類照片時，儘量避免將地平線/海平面放置在畫面二分之一處，這種均衡的構圖會讓畫面顯得很古板，頗有些無趣。
而應當依據三分法，放在畫面上、下三分之一處，可以根據實際情況選擇突出天空雲團或地面景物。
當然，你也沒必要非得死板地套用“三分法”，如果地面景物確實很無趣而雲彩很美，把它放到畫面邊緣，甚至根本不拍也是可以的：
將孤立的樹木、房子等具有大小辨識意義的景物放在前、中景處，採取對比構圖也是個不錯的選擇。
單獨的樹木和房子，大片的雲團形成了少與多，小與大的鮮明對比，畫面更具衝擊力和內涵。
將前景景物放大，試試框架式構圖也是不錯的選擇。
樹木的枝葉是最好的框架，既有自然延伸的姿態和韻律性的輪廓，綠色和藍天白雲的對比度也頗高：
需要注意的是框架景物在畫面中所占的比例。
框架太小，無法引起注意力，起不到框架應有的“提供遮擋感”作用；（實際上，就有人吐槽上圖的框架不夠大，但我覺得夠了）
框架太大，則吸引觀眾注意力太多，造成畫面雜亂，主次不分：
4. 嘗試特殊手法以雲彩為主體的照片，拍出雲彩的立體感和質感很重要。除了使用偏振鏡之外，還應該嘗試一些特殊手法，比如說，HDR。
HDR，即高動態範圍圖像，用不同曝光值拍攝同一場景，再進行合成。具體到拍雲這一題材上來看，HDR 技術能極大增強雲的層次感：
事實上，這種“濃雲翻滾”的效果，正是 HDR 的標誌性特效之一。
需要注意的是，用 HDR 增強雲彩層次感，可能同時會導致地面景物的色彩和質感變得怪異，最好不要在畫面中放入太多的地面景物。
你也可以嘗試長曝光，用三腳架固定好相機，設定一個較長的曝光時間，可以把雲彩拍出流動的感覺。
曝光時間一般都要設置個三四十秒左右，畢竟雲彩流動速度很慢（除非刮大風），所以一般都是在黃昏的時候玩長曝。
如果要在白天長曝，請配上 ND 鏡以防過曝。ND 鏡的數值越高減光效果越好，一塊 ND 1000 能讓你在大白天曝上個幾分鐘呢！
不過，並不是曝光時間越長“流動感”就越強，多嘗試幾個不同的曝光時間吧。
以上就是本期要為您介紹的全部內容，感謝您的收看，我們下期再見。
在具體操作方面，對自己的技術有自信，或對畫面效果有精確控制需求的童鞋們可以使用點測光模式。
點測光模式下，選擇測光點的基本原則是對準畫面的“中間調”，即亮部偏暗處或暗部偏亮處。雲層的偏暗部就是不錯的測光點。
配合即時取景功能，你能在液晶顯示幕上看到當前測光值下將會得到的畫面效果，以此為依據進行測光點的調整。
選好測光點以後按下 AE-L，鎖定當前曝光值，就可以移動取景框重新構圖拍攝啦~
如果自己選擇測光點的技術沒信心，可以平均測光，再調整曝光補償。不過，由於曝光補償最小的單位是 1/3 擋，精度是不如點測光的，但比較方便。
在調整曝光時，還有一個需要利用的協助工具，那就是高光警告。
人眼對“高亮-過曝-嚴重過曝”的界限區分能力並不強，而如果開啟高光警告功能後，照片過曝的部分就會閃爍，便於你針對性地調整曝光。
3. 地面景物與構圖光拍攝雲彩，畫面會顯得比較無聊，適當添加一些地面景物能有效豐富你的畫面。
在拍攝大片雲團的全景時，適宜在畫面中添加山、海、平原、延伸的道路等地面景物作為襯托，更顯畫面的大氣：
在拍攝這類照片時，儘量避免將地平線/海平面放置在畫面二分之一處，這種均衡的構圖會讓畫面顯得很古板，頗有些無趣。
而應當依據三分法，放在畫面上、下三分之一處，可以根據實際情況選擇突出天空雲團或地面景物。
當然，你也沒必要非得死板地套用“三分法”，如果地面景物確實很無趣而雲彩很美，把它放到畫面邊緣，甚至根本不拍也是可以的：
將孤立的樹木、房子等具有大小辨識意義的景物放在前、中景處，採取對比構圖也是個不錯的選擇。
單獨的樹木和房子，大片的雲團形成了少與多，小與大的鮮明對比，畫面更具衝擊力和內涵。
將前景景物放大，試試框架式構圖也是不錯的選擇。
樹木的枝葉是最好的框架，既有自然延伸的姿態和韻律性的輪廓，綠色和藍天白雲的對比度也頗高：
需要注意的是框架景物在畫面中所占的比例。
框架太小，無法引起注意力，起不到框架應有的“提供遮擋感”作用；（實際上，就有人吐槽上圖的框架不夠大，但我覺得夠了）
框架太大，則吸引觀眾注意力太多，造成畫面雜亂，主次不分：
4. 嘗試特殊手法以雲彩為主體的照片，拍出雲彩的立體感和質感很重要。除了使用偏振鏡之外，還應該嘗試一些特殊手法，比如說，HDR。
HDR，即高動態範圍圖像，用不同曝光值拍攝同一場景，再進行合成。具體到拍雲這一題材上來看，HDR 技術能極大增強雲的層次感：
事實上，這種“濃雲翻滾”的效果，正是 HDR 的標誌性特效之一。
需要注意的是，用 HDR 增強雲彩層次感，可能同時會導致地面景物的色彩和質感變得怪異，最好不要在畫面中放入太多的地面景物。
你也可以嘗試長曝光，用三腳架固定好相機，設定一個較長的曝光時間，可以把雲彩拍出流動的感覺。
曝光時間一般都要設置個三四十秒左右，畢竟雲彩流動速度很慢（除非刮大風），所以一般都是在黃昏的時候玩長曝。
如果要在白天長曝，請配上 ND 鏡以防過曝。ND 鏡的數值越高減光效果越好，一塊 ND 1000 能讓你在大白天曝上個幾分鐘呢！
不過，並不是曝光時間越長“流動感”就越強，多嘗試幾個不同的曝光時間吧。
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