又到了昕薇FM時間。 創刊16年的中國青春女孩時尚第一刊《昕薇》， 又多了一種更感性更貼心的陪伴你的方式——昕薇FM。 昕薇FM和你相約喜馬拉雅。
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《昕薇》創刊於2000年， 這裡是年輕女性潮流專屬地， 讀《昕薇》與愛美的人在一起！
主播簡介
馬延
電臺主播；自由撰稿人；80後海歸派；神秘而有野心的天蠍座。
我一直很喜歡吃粉面一類的食物， 在國外讀書的時候，
事實上， 日本拉麵本來就與中國淵源頗深。 今天的這期節目就來說說清末的一碗“中華面”到了日本， 如何演變成了日本拉麵文化。
日本拉麵(ラーメン) 從發音上就能夠看出跟中國有淵源， Ramen不就是念做拉麵嗎？ 再看拉麵的兩樣主要菜碼兒， 一個是醃制竹筍， 讀音是Menma， 就是面碼兒啊！這種竹筍的味道和我吃過的臺灣脆筍很像。 另一個是燒豚（チャーシュー）， 發音是Chia siu， 叉燒是也！其實更像燒肉的味道。 拉麵麵條呢， 則就是中國的堿水面演變而來。
在明治時期， 日本逐漸出現了中國移民， 也出現了最初的“中華街”， 於是“南京面”作為拉麵的雛形誕生了。 這時候的拉麵還是一些中國的主流做法。 據說到了 1910 年， 曰本老闆尾崎貫一在橫濱中華街招聘了12名中國廚師， 然後在東京淺草開設了第一 家面向日本人的中華料理店， 店名取為“來來軒”， 結果大受歡迎。
拉麵在當時的菜單裡還叫作“南京面”。 後來拉麵風靡一時之後， 1910 年就被拉麵評論家大崎裕史命名為“拉麵元年”。 受“來來軒”的影響， 平民化的中華料理店在日本各地相繼出現， 拉麵、餃子和燒麥被並稱為中華料理的三大主菜。 此外， 拉麵也走出了中華街， 進入了拉麵專賣店、中華料理店、流動路邊攤，
目前“來來軒”已經不可考， 1914 年在東京開設的“中國料理大勝軒”是現存歷史最悠久的拉麵店。 而對拉麵發展影響最大的， 要屬在札幌的一家拉麵館了。
這是一對退休的員警夫婦開設的拉麵店， 名叫“竹家食堂”。 當時有個山東廚師， 叫王文彩的，說：“這裡的面才是地道的中華面啊！”此語一出，此店立即名聲大震， 那叫一個人山人海、紅旗飄揚、鑼鼓喧天啊！當時這家店的拉麵是用手拉制的純手工拉麵，很受當地中國留學生的歡迎。不過那時候拉麵還不是招牌料理，也沒有登上主菜單。
老闆娘跟兩個中國廚師（一個叫李宏業，一個叫李繪堂）合計說，咱能不能把拉麵改得合日本人口味，那樣是不是市場更大啊？於是大家開始研究，從原來濃油重口的中式拉麵裡，提煉出 調料、湯頭、澆頭三元素相組合的日式拉麵模式，並不斷改進，由此基本形成了醬油、味噌、鹽湯等現代日本拉麵的主流口味，叉燒、酸筍、大蔥等配料也基本確立了自己在拉麵澆頭中的主角地位。
後來，拉麵逐漸發展成兩大牛氣哄哄的流派。一派是以中國移民為代表的固定拉麵店，開在中華街，並根據日本人的口味對拉麵做了改良；另一派是學會了做拉麵的日本人，這一類是做路邊小攤的，這種小攤被稱為“屋台”。
當時拉麵風靡一時，學會做拉麵的曰本人逐漸多了起來。據史料記載，曰本拉麵的真正普及是在二戰結束後。路邊拉麵攤上的一碗熱騰騰的鹹拉麵或醬油拉麵，既美味又能填飽肚子，大大緩解了日本戰後食物匱乏的局面。
這麼看來，中國移民流派的拉麵更高大上一些。後來在日本，固定的拉麵店和路邊拉麵攤一直並存，並且作為日本人生活中不可或缺的一部分被完整保存下來。
20 世紀六七十年代是拉麵的巔峰時代，而締造這種巔峰的起因是札幌的“竹家食堂”的名聲大噪。在巔峰時期，札幌拉麵形成了一種獨特的品牌效應，甚至在全日本都開起了連鎖店。日本的報紙雜誌對此也都爭相報導，日本全國掀起了一股拉麵旅遊的風潮，甚至出現了一種叫作“拉麵手冊”的東西。這是一種集齊各地拉麵店印章的小冊子，大家帶在身上全國各地跑，收集各處拉麵店的印章。
總之，在拉麵的巔峰期，一時間真是各顯神通，熱鬧非凡！
不僅拉麵店會成為日本各地區的旅遊特色，日本還湧現出以評價拉麵為生的美食家、 評論家。甚至有背包客炮製出一個拉麵攻略為的就是吃遍日本各地的拉麵。
拉麵的主要成分是面和高湯。麵條由麵粉加梘水（日文發音kansui）揉制而成，略帶黃色，吃起來有嚼勁。湯頭是拉麵的靈魂，由各種高湯搭配昆布，柴魚花，小沙丁魚乾等等煮成，有時候還會加牛骨頭，蔥和香菇一起煮。然後加鹽，味噌或者醬油調味。
高湯主要分四大類，第一類是清湯（Shio，鹽味）也就是最傳統的風味，湯頭清亮，味道單純。第二類是豚骨（tonkatsu），類似中式奶白高湯，厚重色白，是豬骨經過長時間熬煮，骨頭內脂肪和湯水充分融合的而得。第三類是醬油湯底（shoyo)，色褐味鮮，配上竹筍面碼，綠蔥，魚糕（kamaboko），海苔，溫泉蛋等等食用。第四類是味噌湯底，是出現最晚的湯底類型，高東加味噌形成的厚重口味。
一般來說，高湯湯底製作是商業秘密，各店家都有自己的配方，秘不外傳。拉麵的面碼通常包括燒豚，青蔥，鹵溫泉蛋，醃竹筍，海苔，玉米粒，黃油等等。不同的拉麵店都在強調各自的拉麵特色，比如特色湯底、面的粗細，還有澆頭的五花八門，不過總是萬變不離其宗的。
今天要分享的音樂來自我很喜歡的一位日本歌手大橋トリオ（大橋好規）的《サクラ（櫻花）》。
叫王文彩的，說：“這裡的面才是地道的中華面啊！”此語一出，此店立即名聲大震， 那叫一個人山人海、紅旗飄揚、鑼鼓喧天啊！當時這家店的拉麵是用手拉制的純手工拉麵，很受當地中國留學生的歡迎。不過那時候拉麵還不是招牌料理，也沒有登上主菜單。老闆娘跟兩個中國廚師（一個叫李宏業，一個叫李繪堂）合計說，咱能不能把拉麵改得合日本人口味，那樣是不是市場更大啊？於是大家開始研究，從原來濃油重口的中式拉麵裡，提煉出 調料、湯頭、澆頭三元素相組合的日式拉麵模式，並不斷改進，由此基本形成了醬油、味噌、鹽湯等現代日本拉麵的主流口味，叉燒、酸筍、大蔥等配料也基本確立了自己在拉麵澆頭中的主角地位。
後來，拉麵逐漸發展成兩大牛氣哄哄的流派。一派是以中國移民為代表的固定拉麵店，開在中華街，並根據日本人的口味對拉麵做了改良；另一派是學會了做拉麵的日本人，這一類是做路邊小攤的，這種小攤被稱為“屋台”。
當時拉麵風靡一時，學會做拉麵的曰本人逐漸多了起來。據史料記載，曰本拉麵的真正普及是在二戰結束後。路邊拉麵攤上的一碗熱騰騰的鹹拉麵或醬油拉麵，既美味又能填飽肚子，大大緩解了日本戰後食物匱乏的局面。
這麼看來，中國移民流派的拉麵更高大上一些。後來在日本，固定的拉麵店和路邊拉麵攤一直並存，並且作為日本人生活中不可或缺的一部分被完整保存下來。
20 世紀六七十年代是拉麵的巔峰時代，而締造這種巔峰的起因是札幌的“竹家食堂”的名聲大噪。在巔峰時期，札幌拉麵形成了一種獨特的品牌效應，甚至在全日本都開起了連鎖店。日本的報紙雜誌對此也都爭相報導，日本全國掀起了一股拉麵旅遊的風潮，甚至出現了一種叫作“拉麵手冊”的東西。這是一種集齊各地拉麵店印章的小冊子，大家帶在身上全國各地跑，收集各處拉麵店的印章。
總之，在拉麵的巔峰期，一時間真是各顯神通，熱鬧非凡！
不僅拉麵店會成為日本各地區的旅遊特色，日本還湧現出以評價拉麵為生的美食家、 評論家。甚至有背包客炮製出一個拉麵攻略為的就是吃遍日本各地的拉麵。
拉麵的主要成分是面和高湯。麵條由麵粉加梘水（日文發音kansui）揉制而成，略帶黃色，吃起來有嚼勁。湯頭是拉麵的靈魂，由各種高湯搭配昆布，柴魚花，小沙丁魚乾等等煮成，有時候還會加牛骨頭，蔥和香菇一起煮。然後加鹽，味噌或者醬油調味。
高湯主要分四大類，第一類是清湯（Shio，鹽味）也就是最傳統的風味，湯頭清亮，味道單純。第二類是豚骨（tonkatsu），類似中式奶白高湯，厚重色白，是豬骨經過長時間熬煮，骨頭內脂肪和湯水充分融合的而得。第三類是醬油湯底（shoyo)，色褐味鮮，配上竹筍面碼，綠蔥，魚糕（kamaboko），海苔，溫泉蛋等等食用。第四類是味噌湯底，是出現最晚的湯底類型，高東加味噌形成的厚重口味。
一般來說，高湯湯底製作是商業秘密，各店家都有自己的配方，秘不外傳。拉麵的面碼通常包括燒豚，青蔥，鹵溫泉蛋，醃竹筍，海苔，玉米粒，黃油等等。不同的拉麵店都在強調各自的拉麵特色，比如特色湯底、面的粗細，還有澆頭的五花八門，不過總是萬變不離其宗的。
今天要分享的音樂來自我很喜歡的一位日本歌手大橋トリオ（大橋好規）的《サクラ（櫻花）》。