不知道你是不是也經常被朋友問
“你們那有啥好玩的？”
“西安好吃的館子推薦一下唄”
“南京除了夫子廟還有哪能逛逛的?”
此時你的內心應該是
“我家樓下的武漢熱乾麵其實就挺好吃的····”
"朝陽大悅城我每週都去逛···”
“大眾點評其實可以瞭解一下···”
但你顯然是不能這樣說的
但是如果要問不推薦， 一準能報出來個各地區代表來
比如北京人不推薦全聚德烤鴨
成都人不推薦寬窄巷子
廈門人不推薦曾厝垵
天津人不推薦狗不理
武漢人不推薦戶部巷
長沙人不推薦火宮殿
以及···東北人不推薦快手···
你要問為什麼， 只能說：推薦的理由各具特色， 不推薦的理由卻大抵相似。
但外地遊客心裡不一定這麼想了， 跨越半個中國沒吃到全聚德烤鴨， 北京炸醬麵， 沒去南鑼鼓巷， 不到長城證明一下自己是好漢， 你就想打發我走？
畢竟我也是不會把一位旅行編輯去了成都還去打卡寬窄巷子， 結果被踩掉鞋的這種事情告訴我辦公室同事的。
雖然各地的景點千篇一律， 好吃的館子萬里挑一， 但我沒去過戶部巷！我沒去過平江路！我沒去過洪崖洞！人家好奇嘛！
再說， 不拍張照片定位一下， 怎麼表示我來過？
雖然作為非北京土著的東北籍旅行編輯，
一般這些地方都是遊客玩的笑嘻嘻， 本地人基本都不去， 那本地人會推薦你去哪？且往下看
廈門曾厝垵
說起廈門誰不知道曾厝垵啊， 第一次去廈門我也是跟著網上攻略喜滋滋地訂了曾厝垵的民宿， 以為自己住進了“全國最文藝的村落”， 沒想到來自現實沉重的一擊是在曾厝垵裡吃的一碗不太正宗的長沙臭豆腐。
一開始進去的時候覺得挺有意思的， 蒼翠的榕樹也確實有點小清新的氣息。
花花綠綠的小房子和民謠酒吧裡駐唱歌手嘶啞著嗓子哼出的“董小姐”， 想要讓聲音穿過人山人海麻痹大家， 這就是“全國最文藝的村落”。
不管是曾厝垵還是鼓浪嶼， 大家都給廈門打上了文藝的標籤。 要是想打卡網紅店或裝一把文藝青年， 推薦你去沙坡尾和GOODONE舊物倉， 萬石植物園也可以逛一逛， 不僅拍出來照片好看， 也是真正能逛到一些小店， 走走停停感受廈門的地方。
華新路上是老別墅聚集的地方，人流少、車也不多，沿著老街蜿蜒向上，一路鬱鬱蔥蔥，大隱隱於市的“不在書店”也在這裡。
如果想要體驗廈門的古早味，那八市一定要去，充滿了煙火氣與市井味的八市，散發著完全不同的“廈門味”。這裡沒有網上推薦的必吃，隨便走進一家坐滿人的小鋪，都是廈門的招牌。阿傑五香、明月蝦面、浮嶼大同鴨肉粥、勞松餛飩···八市走到頭，廈門最好的味道一半都在你胃裡。
歷經半個多世紀的百家村也是個市井好地方，利友鹽水鴨、林扁魚丸、好德來薑母鴨等小吃，在廈門遠近聞名，很多老廈門經常跑到這裡來解饞。
北京南鑼鼓巷
關於南鑼鼓巷，網上對它的描述是——是北京最古老的街區之一，是我國唯一完整保存著元代胡同院落肌理、規模最大、品級最高、資源最豐富的棋盤式傳統民居區，也是最賦有老北京風情的街巷。
但去了以後很多人抱怨，我以為它是左邊這樣，沒想到是右邊這樣——
▲ 想像
▼與現實
其實這裡是真正的老胡同並沒有錯，但當它更像一個景點，並且用無數瞎胡鬧的“北京小吃”來裝滿這條胡同，就失去了真正的北京味。
以上這些，北京人表示不背鍋。所以啊，如果你跟一個老北京人說要去逛南鑼鼓巷吃小吃，他肯定會擺擺手，告訴你：甭來這一套。
最早的北京小吃去處有兩處，一是大柵欄，二就是牛街。大柵欄現在“淪陷”得差不多了，咱還是牛街走著吧！
盛名在外的聚寶源涮鍋，想不排隊，那就得趕早。而來這裡，你肯定能看見老街坊們三五成群排著隊買小吃，豆汁兒焦圈兒都能找到，驢打滾、豌豆黃、糖耳朵、艾窩窩、山楂糕，或者來份爆肚兒、買點羊蠍子回家自己燉，隨您選。
但如果你想去北京走胡同，感受原汁原味的北京風情？這就對了。老北京話裡這麼形容北京城的胡同：有名的胡同三千六，沒名的胡同賽牛毛。
胡同太多，拿哪兒舉例子都欠點意思。但是，你可以從交道口的西口穿進去，沿路看看老北京的建築，到吃喝玩樂一應俱全的鼓樓東大街、五道營胡同散個步。或者到北京最長的胡同東交民巷，看看風格各異的洋房構成的使館區，感受胡同的多元化。不過無論去哪兒，串胡同的時候都請記得別打擾居民的生活哦。
上海城隍廟
所有的旅遊攻略都告訴你，到上海旅行，要去城隍廟。但即便它位處上海的黃金地段，一波又一波遊客樂此不疲地奔赴於此，但這裡有許多淘寶上你絕對不會買的特產和紀念品，南翔饅頭店的排隊隊伍也仿佛排去了世界盡頭。
如果里弄是一副畫卷，展開它，你看到的會是上海人生動的鄰里日常。我去問了問上海的愛彼迎房東潘榮達，她說，里弄裡是自己的童年，也裝下了街邊小店的生煎包和蔥油餅的香氣。
在里弄裡，老伯伯不緊不慢的擺弄花花草草，蟹粉小籠的滋味可以在口中回味很久很久。有一天，長大的人走出了里弄，在燈紅酒綠的新世界裡嘗遍更多的新鮮滋味，可是當你重新邁進弄堂口的那一刻，時光又慢下了腳步。
你可以到虹口區的山陰路、多倫路、魯迅故居、1933老場坊，回望人文百年，在曾住滿現代文學名流的多倫路逛書店淘舊貨，感受上海百年文化積澱；或者到山陰路品嘗本地人都愛的小籠包。
再比如，到思南路看看舊時的公館，吃一碗當地人從小吃到大的阿娘面，然後沿著這條始於1912年法租界內的馬路，走一走。這裡每年秋天“落葉不掃”，會留下金燦燦的秋景，讓周圍二十幾棟花園式洋房，成為一部城市歷史的寫真集。
舊式海派風情中，裝下十裡洋場的過往繁華，也裝著如今上海的文藝和深情。
里弄見證著這個城市的百年風雨，也承載著幾代人對“家”的記憶。時代在重塑著它的角色，它也不斷啟發著人們對新的生活方式的想像力。
南京夫子廟
無論你想感受金陵的江南氣質，還是一探“六朝金粉地，金陵帝王都”的千年古城氣息，南京人可能都不會推薦你去夫子廟人擠人。
一條頤和路，半部民國史。聽到這十個字，你大概就知道頤和路的最大特點和模樣了。早晨這裡有灑滿一地的陽光，午後是自行車的車鈴，秋天掉滿落葉，春天勃勃生機。
頤和路公館區現有285處院落，其中264處具有民國風貌，被譽為“民國建築博物館”。北到江蘇路、東至甯海路、南抵北京西路、西至西康路，分為13個片區。
它曾經是國民黨軍政要員、社會名流和外國使節集中居住的高級住宅區，不止是歷史的縮影，也在充滿藝術感的建築群裡，帶給你一個安寧的南京。
認識一座城市，除了當地人之外，老房子也會說話。作家張守仁曾經寫道：“在我心目中，世界上沒有哪條街道可以和頤和路相媲美——即使是與法國巴黎最豪華、最漂亮、氣度最軒昂的香榭麗舍大街，也不能和我心中的頤和路相比。”
南京最市井也最可愛的一面，都能在這裡找到。
蘇州平江路
要說蘇州的平江路和北京的南鑼鼓巷有什麼不一樣，那大概就是有河和沒河的區別吧。江南水鄉總是比北京的胡同多了幾分的韻味，不過這幾分韻味只有在早晨十點前遊客大軍還沒佔領平江路的時候能感受的到。
（平江路往裡走一走，就是另外一番景象）
你要是十點後去了平江路，看著街邊的章魚小丸子，10元30串的鐵板鴨腸，生蠔粉絲、雜糧煎餅，在夾雜著蘇州特產的叫賣聲中，分分鐘感覺自己在蘇州平江路和廈門曾厝垵、北京南鑼鼓巷幾個空間中穿梭。
要說山塘街和平江路有什麼不一樣，那就是一個人更多的平江路吧。
蘇州人不會推薦你去平江路，但我會。因為在平江路主街的小巷子可隱藏著不少好地方。蘇州人當然不會在家門口的小巷子感受“蘇州生活”，但這些生活氣息濃厚的小巷子可以讓外地人一窺蘇州水鄉的生活，小橋流水和門口曬太陽的老太太，濃濃的生活氣息，讓人覺得這是平江路又何妨。
在人頭攢動的平江路，一拐彎的寂靜處坐落著一個四合院，裡面有一家“初見書房”，深深的院落被植物環抱，寂靜清廖。書店在室內室外都有座位，可以點咖啡或者茶，如果登上二樓，隔著小小天井往外看看，也是一片黛瓦的屋頂，院子裡偶爾會有人彈古箏，裡面的人也都是輕聲細語，正是鬧中取靜的好地方。
別管平江路的小吃隊排的多長，真正的好味道離它都不遠，長髮的肉月餅現做現賣，剛出鍋的最好吃，青團子也是老字型大小，過了季節都吃不到。啞巴生煎雖然也算盛名在外，但蘇州人還是推薦的。朱鴻興，偉記奧灶面，這些蘇州老麵館大都是沒什麼服務，來的都是老蘇州，“一碗鮑爆魚面，寬湯，重青”，你聽聽，這才是蘇州。
成都寬窄巷子
我問一個成都朋友，“成都有什麼推薦的地方？”
答曰：“我推薦不要來，成都真的不好玩。”
成都是一個適合生活的地方。在北上廣的人不相信眼淚，在成都的人吃到半夜才睡。
寬窄巷子？你可別鬧了，在成都人的胃裡沒有這條街。第一次去成都初生牛犢不怕人多，硬是在寬窄巷子擠掉了一隻鞋，提都提不上來。小吃是不少，能吃的不多。
你要問成都人去哪吃飯，建設路，奎星樓一溜的館子給你報上來。光是奎星樓500來米，從街頭到街尾有不下20家館子，有小清新也有重口味，要是吃遍奎星樓，你就拿下了成都美食屆的扛把子。
趙雷的一首《成都》火了小酒館，也火了玉林路，而我去了成都，發現沒有玉林路，而是玉林南路，玉林北路···小酒館是挺小，人都沖著一首《成都》在門口排隊呢。
離小酒館不遠有一家耍酒館，店和小酒館小的不相上下，屋裡坐不下就支起來一個小桌子，放兩個板凳在門口坐下，吹著小風喝著小酒再抓兩粒花生米，成都人的酒館就應該是這樣。
一千個人眼中，有一千個哈姆雷特，但在鍾愛玉林的人們話題中，有些卻會是共同的，比如美食和酒，音樂和詩…如果你是一位習慣隨性向當地路人打探美食去處的旅者，那麼在成都玉林，你可能會讓對方很難堪，因為這道題，實在太大了，兩張答題紙哪裡能寫得完。
重慶磁器口
去啥子磁器口和洪崖洞嘛，真假仿古建築混搭在一起，眼前身邊都是眾眾眾眾眾。
如果有人說：“磁器口才是重慶最好玩的地方！”
那重慶人會翻個白眼問——
我們重慶的小編，認真地推薦了十八梯、下浩老街、川美黃桷坪校區，咱一個一個說。
電影《從你的全世界路過》，讓更多人知道了十八梯這個地方。對於重慶來說，十八梯連接了以解放碑為代表的上半城、和長江邊的下半城。這裡有重慶最生動的樣子，原住民們穿行於老階梯之間，燒餅販子和修面匠依舊忙活著老攤子。十八梯在17年已經拆除完畢，18年將以嶄新的面貌呈現在大家眼前，今年想去的話，記得提前查查那邊的修建情況。
而如果說十八梯喚醒了人們關於老重慶的記憶，另一條街“下浩老街”也跟著進入眾人眼球。
下浩老街在以前十分繁榮，因為這條街是到長江邊上龍門浩碼頭的必經之路，眾多小商鋪聚集而來。然而，東水門大橋的修建讓人們漸漸遺忘了這片地區。這裡只留下了眾多畫滿“拆”和“危險”老舊房子和一群天天吹垮垮（聊天）的老頭老太。
直到一群年輕人，愛上這裡的單純寧靜的生活後定居下來為這條殘破的街道注入新的活力。他們用廢棄的窗戶、板凳做裝置藝術，邀請藝術家、小朋友來街頭塗鴉，圍上柵欄種花花草草。可惜的是，現在的下浩老街正在拆遷中，曾經下浩老街的繁榮只能從斷壁殘垣中讀出些許。來重慶，多去kakagogo（角落）的地方轉一轉，就能瞥見老重慶們在這座城市裡最真實的生活。
黃桷坪對於重慶人來說絕對是藝術與自由的代名詞。從20世紀中期，川美在此地落戶開始，這裡就承載了一代又一代重慶藝術家的記憶。這裡見證了川派油畫的誕生與榮耀，見證了一位位美術家熱愛生活的樣子。對於藝術家來說，他們眼裡的世界總是充滿著新奇與美好。
為了守護老舊的黃桷坪街道的存在，保護自己的生存空間，他們拿起一瓶瓶顏料，把黃桷坪街道繪成了自己眼裡最美好的樣子。這一條塗鴉街是世俗生活與高雅藝術的碰撞，是藝術家們的單純與現實世界的複雜的碰撞，是老舊的街道與新興的創意的碰撞。如果你來重慶，你必須要去黃桷坪看看這一片最藝術、最自由的地方。
每座城市，都有一些獻給外地遊客打卡的景點，也有很多當地人內心的宇宙中心。
說了這麼多，你在哪裡“悔不當初”，又在哪裡曾“相見恨晚”？
華新路上是老別墅聚集的地方，人流少、車也不多，沿著老街蜿蜒向上，一路鬱鬱蔥蔥，大隱隱於市的“不在書店”也在這裡。
如果想要體驗廈門的古早味，那八市一定要去，充滿了煙火氣與市井味的八市，散發著完全不同的“廈門味”。這裡沒有網上推薦的必吃，隨便走進一家坐滿人的小鋪，都是廈門的招牌。阿傑五香、明月蝦面、浮嶼大同鴨肉粥、勞松餛飩···八市走到頭，廈門最好的味道一半都在你胃裡。
歷經半個多世紀的百家村也是個市井好地方，利友鹽水鴨、林扁魚丸、好德來薑母鴨等小吃，在廈門遠近聞名，很多老廈門經常跑到這裡來解饞。
北京南鑼鼓巷
關於南鑼鼓巷，網上對它的描述是——是北京最古老的街區之一，是我國唯一完整保存著元代胡同院落肌理、規模最大、品級最高、資源最豐富的棋盤式傳統民居區，也是最賦有老北京風情的街巷。
但去了以後很多人抱怨，我以為它是左邊這樣，沒想到是右邊這樣——
▲ 想像
▼與現實
其實這裡是真正的老胡同並沒有錯，但當它更像一個景點，並且用無數瞎胡鬧的“北京小吃”來裝滿這條胡同，就失去了真正的北京味。
以上這些，北京人表示不背鍋。所以啊，如果你跟一個老北京人說要去逛南鑼鼓巷吃小吃，他肯定會擺擺手，告訴你：甭來這一套。
最早的北京小吃去處有兩處，一是大柵欄，二就是牛街。大柵欄現在“淪陷”得差不多了，咱還是牛街走著吧！
盛名在外的聚寶源涮鍋，想不排隊，那就得趕早。而來這裡，你肯定能看見老街坊們三五成群排著隊買小吃，豆汁兒焦圈兒都能找到，驢打滾、豌豆黃、糖耳朵、艾窩窩、山楂糕，或者來份爆肚兒、買點羊蠍子回家自己燉，隨您選。
但如果你想去北京走胡同，感受原汁原味的北京風情？這就對了。老北京話裡這麼形容北京城的胡同：有名的胡同三千六，沒名的胡同賽牛毛。
胡同太多，拿哪兒舉例子都欠點意思。但是，你可以從交道口的西口穿進去，沿路看看老北京的建築，到吃喝玩樂一應俱全的鼓樓東大街、五道營胡同散個步。或者到北京最長的胡同東交民巷，看看風格各異的洋房構成的使館區，感受胡同的多元化。不過無論去哪兒，串胡同的時候都請記得別打擾居民的生活哦。
上海城隍廟
所有的旅遊攻略都告訴你，到上海旅行，要去城隍廟。但即便它位處上海的黃金地段，一波又一波遊客樂此不疲地奔赴於此，但這裡有許多淘寶上你絕對不會買的特產和紀念品，南翔饅頭店的排隊隊伍也仿佛排去了世界盡頭。
如果里弄是一副畫卷，展開它，你看到的會是上海人生動的鄰里日常。我去問了問上海的愛彼迎房東潘榮達，她說，里弄裡是自己的童年，也裝下了街邊小店的生煎包和蔥油餅的香氣。
在里弄裡，老伯伯不緊不慢的擺弄花花草草，蟹粉小籠的滋味可以在口中回味很久很久。有一天，長大的人走出了里弄，在燈紅酒綠的新世界裡嘗遍更多的新鮮滋味，可是當你重新邁進弄堂口的那一刻，時光又慢下了腳步。
你可以到虹口區的山陰路、多倫路、魯迅故居、1933老場坊，回望人文百年，在曾住滿現代文學名流的多倫路逛書店淘舊貨，感受上海百年文化積澱；或者到山陰路品嘗本地人都愛的小籠包。
再比如，到思南路看看舊時的公館，吃一碗當地人從小吃到大的阿娘面，然後沿著這條始於1912年法租界內的馬路，走一走。這裡每年秋天“落葉不掃”，會留下金燦燦的秋景，讓周圍二十幾棟花園式洋房，成為一部城市歷史的寫真集。
舊式海派風情中，裝下十裡洋場的過往繁華，也裝著如今上海的文藝和深情。
里弄見證著這個城市的百年風雨，也承載著幾代人對“家”的記憶。時代在重塑著它的角色，它也不斷啟發著人們對新的生活方式的想像力。
南京夫子廟
無論你想感受金陵的江南氣質，還是一探“六朝金粉地，金陵帝王都”的千年古城氣息，南京人可能都不會推薦你去夫子廟人擠人。
一條頤和路，半部民國史。聽到這十個字，你大概就知道頤和路的最大特點和模樣了。早晨這裡有灑滿一地的陽光，午後是自行車的車鈴，秋天掉滿落葉，春天勃勃生機。
頤和路公館區現有285處院落，其中264處具有民國風貌，被譽為“民國建築博物館”。北到江蘇路、東至甯海路、南抵北京西路、西至西康路，分為13個片區。
它曾經是國民黨軍政要員、社會名流和外國使節集中居住的高級住宅區，不止是歷史的縮影，也在充滿藝術感的建築群裡，帶給你一個安寧的南京。
認識一座城市，除了當地人之外，老房子也會說話。作家張守仁曾經寫道：“在我心目中，世界上沒有哪條街道可以和頤和路相媲美——即使是與法國巴黎最豪華、最漂亮、氣度最軒昂的香榭麗舍大街，也不能和我心中的頤和路相比。”
南京最市井也最可愛的一面，都能在這裡找到。
蘇州平江路
要說蘇州的平江路和北京的南鑼鼓巷有什麼不一樣，那大概就是有河和沒河的區別吧。江南水鄉總是比北京的胡同多了幾分的韻味，不過這幾分韻味只有在早晨十點前遊客大軍還沒佔領平江路的時候能感受的到。
（平江路往裡走一走，就是另外一番景象）
你要是十點後去了平江路，看著街邊的章魚小丸子，10元30串的鐵板鴨腸，生蠔粉絲、雜糧煎餅，在夾雜著蘇州特產的叫賣聲中，分分鐘感覺自己在蘇州平江路和廈門曾厝垵、北京南鑼鼓巷幾個空間中穿梭。
要說山塘街和平江路有什麼不一樣，那就是一個人更多的平江路吧。
蘇州人不會推薦你去平江路，但我會。因為在平江路主街的小巷子可隱藏著不少好地方。蘇州人當然不會在家門口的小巷子感受“蘇州生活”，但這些生活氣息濃厚的小巷子可以讓外地人一窺蘇州水鄉的生活，小橋流水和門口曬太陽的老太太，濃濃的生活氣息，讓人覺得這是平江路又何妨。
在人頭攢動的平江路，一拐彎的寂靜處坐落著一個四合院，裡面有一家“初見書房”，深深的院落被植物環抱，寂靜清廖。書店在室內室外都有座位，可以點咖啡或者茶，如果登上二樓，隔著小小天井往外看看，也是一片黛瓦的屋頂，院子裡偶爾會有人彈古箏，裡面的人也都是輕聲細語，正是鬧中取靜的好地方。
別管平江路的小吃隊排的多長，真正的好味道離它都不遠，長髮的肉月餅現做現賣，剛出鍋的最好吃，青團子也是老字型大小，過了季節都吃不到。啞巴生煎雖然也算盛名在外，但蘇州人還是推薦的。朱鴻興，偉記奧灶面，這些蘇州老麵館大都是沒什麼服務，來的都是老蘇州，“一碗鮑爆魚面，寬湯，重青”，你聽聽，這才是蘇州。
成都寬窄巷子
我問一個成都朋友，“成都有什麼推薦的地方？”
答曰：“我推薦不要來，成都真的不好玩。”
成都是一個適合生活的地方。在北上廣的人不相信眼淚，在成都的人吃到半夜才睡。
寬窄巷子？你可別鬧了，在成都人的胃裡沒有這條街。第一次去成都初生牛犢不怕人多，硬是在寬窄巷子擠掉了一隻鞋，提都提不上來。小吃是不少，能吃的不多。
你要問成都人去哪吃飯，建設路，奎星樓一溜的館子給你報上來。光是奎星樓500來米，從街頭到街尾有不下20家館子，有小清新也有重口味，要是吃遍奎星樓，你就拿下了成都美食屆的扛把子。
趙雷的一首《成都》火了小酒館，也火了玉林路，而我去了成都，發現沒有玉林路，而是玉林南路，玉林北路···小酒館是挺小，人都沖著一首《成都》在門口排隊呢。
離小酒館不遠有一家耍酒館，店和小酒館小的不相上下，屋裡坐不下就支起來一個小桌子，放兩個板凳在門口坐下，吹著小風喝著小酒再抓兩粒花生米，成都人的酒館就應該是這樣。
一千個人眼中，有一千個哈姆雷特，但在鍾愛玉林的人們話題中，有些卻會是共同的，比如美食和酒，音樂和詩…如果你是一位習慣隨性向當地路人打探美食去處的旅者，那麼在成都玉林，你可能會讓對方很難堪，因為這道題，實在太大了，兩張答題紙哪裡能寫得完。
重慶磁器口
去啥子磁器口和洪崖洞嘛，真假仿古建築混搭在一起，眼前身邊都是眾眾眾眾眾。
如果有人說：“磁器口才是重慶最好玩的地方！”
那重慶人會翻個白眼問——
我們重慶的小編，認真地推薦了十八梯、下浩老街、川美黃桷坪校區，咱一個一個說。
電影《從你的全世界路過》，讓更多人知道了十八梯這個地方。對於重慶來說，十八梯連接了以解放碑為代表的上半城、和長江邊的下半城。這裡有重慶最生動的樣子，原住民們穿行於老階梯之間，燒餅販子和修面匠依舊忙活著老攤子。十八梯在17年已經拆除完畢，18年將以嶄新的面貌呈現在大家眼前，今年想去的話，記得提前查查那邊的修建情況。
而如果說十八梯喚醒了人們關於老重慶的記憶，另一條街“下浩老街”也跟著進入眾人眼球。
下浩老街在以前十分繁榮，因為這條街是到長江邊上龍門浩碼頭的必經之路，眾多小商鋪聚集而來。然而，東水門大橋的修建讓人們漸漸遺忘了這片地區。這裡只留下了眾多畫滿“拆”和“危險”老舊房子和一群天天吹垮垮（聊天）的老頭老太。
直到一群年輕人，愛上這裡的單純寧靜的生活後定居下來為這條殘破的街道注入新的活力。他們用廢棄的窗戶、板凳做裝置藝術，邀請藝術家、小朋友來街頭塗鴉，圍上柵欄種花花草草。可惜的是，現在的下浩老街正在拆遷中，曾經下浩老街的繁榮只能從斷壁殘垣中讀出些許。來重慶，多去kakagogo（角落）的地方轉一轉，就能瞥見老重慶們在這座城市裡最真實的生活。
黃桷坪對於重慶人來說絕對是藝術與自由的代名詞。從20世紀中期，川美在此地落戶開始，這裡就承載了一代又一代重慶藝術家的記憶。這裡見證了川派油畫的誕生與榮耀，見證了一位位美術家熱愛生活的樣子。對於藝術家來說，他們眼裡的世界總是充滿著新奇與美好。
為了守護老舊的黃桷坪街道的存在，保護自己的生存空間，他們拿起一瓶瓶顏料，把黃桷坪街道繪成了自己眼裡最美好的樣子。這一條塗鴉街是世俗生活與高雅藝術的碰撞，是藝術家們的單純與現實世界的複雜的碰撞，是老舊的街道與新興的創意的碰撞。如果你來重慶，你必須要去黃桷坪看看這一片最藝術、最自由的地方。
每座城市，都有一些獻給外地遊客打卡的景點，也有很多當地人內心的宇宙中心。
說了這麼多，你在哪裡“悔不當初”，又在哪裡曾“相見恨晚”？