作者：小刷叨叨
我喜歡看著薩朗科高地的第一道曙光， 我喜歡看寺廟上的紅布被風吹起來的樣子， 我喜歡森林公園傍晚的開闊原野， 我喜歡……沒錯， 我喜歡尼泊爾的好多好多的東西， 好多好多， 好多好多……。
我一直幻想， 旅行的遊記應該是在一個深夜被緩緩道出的。 寫遊記的標配應該是一杯紅酒和輕柔的靡靡之音， 可現在我用花了一百多塊做的指甲一邊剝著葵花子一邊在碼字。 沒有輕盈感性的氛圍， 沒有如水流瀉的思緒， 大多數人能想到的寫遊記該有的文藝感性的氛圍， 到我這裡就是蕩然無存。
2015年的2月7日到2月13日， 我人在尼泊爾。 確切地說， 除去7號和13號在飛機上度過的一天， 我花了120個小時去瞭解這個國家。
一早聽說尼泊爾是世界上最窮的國家之一， 這很好， 反正我對掃貨式的旅行不感興趣， 我就是想找個地方散散心。 管它是不是最窮或者最富。 一個人在鋼筋水泥裡被生活欺騙， 於是想找個誰都不認識自己的地方靜一靜， 我自己也以為這是最老套最廉價的旅行理由， 但這是真的。 不做攻略， 不看遊記， 帶著一張銀行卡去一個旅行社幾分鐘就定了這次行程。 和大多數覓好夥伴， 花幾周做攻略的人不同， 我是坦然地花著我的工資去休息。 上飛機前， 我媽特意囑我一句“別忘了在機場換點錢”， 長途跋涉了十個多小時到加德滿都機場後，
入尼泊爾的國門， 基本就是給當地人送錢去的。 兩個關口， 第一道收25美金的簽證費， 第二道核實你的入境資訊。 來這樣的國家， 總讓人感到自尊感爆棚。 坐在入關口的工作人員工作態度那叫一個漫不經心， 地上垃圾零星， 人仍兀自悠閒地敲著章， 收著錢。 還記得當年去大阪， 那入關時莊嚴肅穆， 平時在公眾場合隨便挖鼻屎、剔牙齒的人也會自覺不自覺地故作優雅起來。 在入關口乍一看， 一張張臉一個比一個端著， 哪有人尼泊爾人民這麼輕鬆家常， 落了當地， 好像回自己家一樣自然。 多好！
一到機場， 你就能感覺這個國家確實如人們說的“欠發達”。
出了機場， 隔著一條不算寬的計程車道和一條較寬的人行道， 便是接機的地方。 欄杆後齊刷刷地排著一溜舉著牌子的人， 他們中的大多數是尼泊爾青年男人。 其中也有少數中國人， 聽說中國人在這裡謀生的也不少。 在中國做導遊， 文化水準不需要很高， 而且做的人都抱怨特累，
坐了十多個小時的飛機， 團友們都累得不行。 我是典型的“上飛機是條蟲， 下飛機是條龍”。 當晚入住當地的香格里拉酒店。 導遊一再和我們強調， 尼泊爾的香格里拉不是中國的香格里拉， 莫自己想多了， 免得失望更大。 其實是言過其實的， 我感覺酒店很乾淨， 早飯很好吃。 我是屬於父母口中的“小沒良心的”，
第二天的行程就安排去尼泊爾的奇特旺野生動物園。 我只聽說奇特旺不是像加德滿都、博卡拉這樣的城市， 一開始還以為是一個景區的名字， 後來查了資料才知道它是南部平原上的一個地區， 也才知道我們住的旅館是在一個叫索拉哈的小鎮上， 除了Narayani River， 還有一條河叫Rapti River。 也是在幾天後才知道， 我們這些團客進去的是常規路線， 無需徒步， 大象馱得你穩穩的；而在那片我們視線可及的森林的更深處， 可以由嚮導帶領你徒步行走于叢林。 我想， 在這個危險與驚喜相依相隨的世界裡， 也許自己徒步是真的能夠看到孟加拉虎的， 而不只是孔雀、麋鹿、大象、犀牛這些溫和的動物罷。 當然，近距離地接觸鱷魚也是一件讓人屏息靜氣的事。在將近三個小時的遊覽行程裡，讓我回味的不是在象背上腰酸背疼看到的動物，而是在廣闊草地上看到的傍晚陰天薄霧中的景象——大片的水牛涉水過河，周圍到處是說不出名字的大樹。後來，在杜巴廣場上聽導遊講解說那裡的木頭門窗的材料大多來自奇特旺的娑羅樹。
娑羅，這個名字對於並不生活在熱帶的人來說，也許只是聽說過這種與佛陀有著不解之緣的樹。這種樹，單是聽名字就讓人感到美得神秘、美得危險。好像是一個歷經滄桑又慈悲為懷的女人，這樣的女人很強大，特別強大的東西又總讓人感到危險。娑羅，在梵文裡是“高遠”的意思。我喜歡這個詞，“高遠”在中國古文裡是“軒邈”二字，吳均的《與朱元思書》中有句子“負勢競上，互相軒邈”，雖不同族，但卻有共同的人性和精神追求。相傳摩耶夫人在藍毗尼園中，手扶這種樹，產下了釋迦牟尼。說到佛祖的誕生地，藍毗尼又怎能不親自走一遭呢？我願我能“坐娑羅樹下，自然得通達，一切妙智慧”。至於娑羅樹為何叫娑羅雙樹，《大般涅盤經》中記載，在鳩屍那城力士生地林中的娑羅樹兩兩成雙，一枯一榮，故此地名為“雙樹林”。兩根樹幹，一陰一陽，一枯一榮，一生一滅，萬物的智慧融于娑羅樹中，叫人看到因果，看到色空，看到平常。
在我的心目中，一座喜馬拉雅山脈勝過人間無數，對這個國家的其他風光便可無所欲求了，然而美的事物誰又會嫌多呢？未能欣賞到奇特旺的河岸日落的遺憾，被春日明朗的下午泛舟費瓦湖的閒情填補了。國人都道杭州的西子湖秀美，博卡拉的費娃湖卻是另一番秀美。如果說西湖的秀美離不開孤山寺北賈亭西，離不開蘇堤白堤的聚散依依，那麼費娃湖的秀美卻是離不開岸邊的綠樹青山、遠處的皚皚雪山。晴天泛舟湖中遠看群山，藍色、白色、青色三色倒映水中，說是人間仙境怕也是不過的。小時候讀白居易《憶江南》的“日出江花紅勝火，春來江水綠如藍”，一直不明白江水怎麼能夠藍綠藍綠的，直到賞西湖、遊灕江，泛舟費娃湖時忽而明白了這句話的意思。
湖上的一座夏克蒂神廟是我首次觸摸印度教的地方。拜神之人依例拖鞋，敲響廟口鐘，順時針轉拜。數不清的鴿子在面積不大的廣場上啄著遊客喂的玉米包穀粒。在尼泊爾，鴿子不是和平的代名詞，卻和生命、自由、靈性連在了一起，聯結人的前世今生，將生命渡到來世。在那裡的幾天，我從隨處可見的家畜身上看到了一個國家人民的閒適心與安全感。不論哪個寺廟、哪個廣場，不論此時人流如梭，狗狗們總能安詳滿足地睡在地上。我很驚奇手上破破的卡片機居然拍出了我想要的神廟，一種蒼茫疏離之感。在人類歷史上，宗教的繁盛為建築錦上添花。除了湖中心的寺廟，Fewa lake上的Fish Tail Lodge也是觀賞湖光山色的好地點。在酒店的餐廳牆壁上，我看到喬石當年來這裡訪問的照片。據導遊說，這裡在博卡拉是經常接待外國領導人的地方。我沒有在酒店的餐廳用餐，聽團友們說，酒店的餐飲口味不錯，而且比想像得要實惠。若不是時間不夠，我真想花上幾個下午拿本書賴在酒店的露天吊床上，或者拿個ipod坐在咖啡廳裡聽一下午的音樂，發呆、神遊、做夢 ，總之什麼都好，做個徹徹底底的Yeti散人。
費娃湖美，再美也是雪山的點綴，對著舉目可見的雪山覺得頭暈目眩未免矯情，但是看過尼泊爾的雪山，我對杜甫《望嶽》裡的“蕩胸生層雲”確有一二體會。畢竟全球有多少人能穿著並不厚重的衣服，眼裡卻能明明白白地看到雪山呢？又有多少受高反折磨卻能一睹雪山真面目呢？在2015年2月10日4點30分的博卡拉，我起一個大早，睡眼惺忪地去薩朗科高地，不洗臉、不梳頭，就為等天邊的第一道曙光，等當地人口中美麗的日照金山。所有人都想擠最高的觀景台，我找了個人少空曠的地方觀賞，自覺也是美事一件。對我這樣的過路者，不是出了錢大自然就要配合的，索性我們此行的運氣不錯，望著淩晨四點半月明星繁的夜空，我知道，我今天能夠等到日出，等到白色和金色的交響曲。約莫六點多，天才現出了很淺很淺的紅色。等待的時間總是漫長，等到的時候卻又總是捉不住它的變化。最美的東西也是最稍縱即逝的。礙於攝影器材的簡陋和人頭的攢動，沒能捕捉它的美。但是那天，我的眼睛見證了天際的魚肚白，見證了安娜普納山脈的第一個金冠，見證了白水河流過的那些城鎮。看著天微亮，看著天明亮，看著天透亮，我腦海中揮之不去的是一支熟悉的旋律——
我要在看得最遠的地方
披第一道曙光在肩膀
被潑過太冷的雨滴和雪花
更堅持微笑要暖得像太陽
我曾經被這支歌的情懷深深打動過，也曾經為歌中所寫的有那麼一個人而無限憧憬。站在薩朗闊特，我知道這不是我看得最遠的地方，但是，那時那刻，我覺得，眼前我看見的，就是我看得最遠的地方。站在高地上，看著山下白水河流經的山坳，我想起曾經看過的甘肅那些藏傳佛教縣城的照片，想必站在高地向下看，也是這樣一番風光。在未來，我將帶上最微薄的行李和最豐盛的自己，去到這些自己嚮往的地方。我不想離開薩朗科，又覺得在納加闊特能夠享受雲霧繚繞在周身的仙境，但事實卻驗證了我的想法：最美好的東西需要天時地利人和。2月12日清晨的納加闊特，迷霧擋住了雪山，卻沒有看到通常在高海拔地區能夠看到的雲蒸霧集、伸手不見五指的景觀。當我在睡了兩個小時後便起床只候到了一輪紅日時，也覺得不無遺憾。
看過我旅行相冊的人幾乎沒有不喜歡博卡拉的。博卡拉幾乎滿足了人們對一座度假城市的所有嚮往。在我們入住的The Fulbari Resort的邊上，我看到了深深的峽谷，我用了兩個晚上在沒有電情況下，憑藉手電筒的光芒夜遊酒店。尼泊爾的基礎設備落後，然而伸手不見五指的夜晚恰是觀星的最佳時刻。雖不是繁星，但也足以讓我的脖子心甘情願地仰得像只長頸鹿。酒店建造在整座懸崖上，兩邊地勢險峻，峽谷深深，這樣的絕壁在兵書上是易守難攻的絕佳地形，用“山河之固”來形容一點也不過分。在人造城市呆得太久，幾乎忘了什麼叫依山傍水，就地取材，因勢乘便。遺憾沒有時間，否則這樣的山谷怎能讓我忍住不走呢？
The Fulbari Resort的賣點不僅是博卡拉第二的排名，電影《等風來》也曾在這裡取過景。一部《等風來》給尼泊爾的火熱的旅遊業加了點薪。我是回國後才看的電影，當看到熟悉的場景一幕一幕地在眼前晃過時，我的心裡也在一動一動的，好像有一股暖風不斷地吹著我的心。尤其是電影最後，看著倪妮在山上等風來，我總是想起自己在刺眼的陽光下乘風而起的樣子。在決定坐滑翔傘的前一天晚上，我躺在床上緊張著，我沒有任何玩冒險運動的經驗，我怕在天上的自己太難看。這些擔心，當我小心翼翼地站在45度角的斜坡上，背著沉重的裝備等風來的時候，便煙消雲散了。那一刻，內心只有著向懸崖奔跑不回頭的決絕。人在特別緊張的時候大腦控制語言的區域總是容易不受控制，在千米的高空上，我操著不熟練的英語對教練Robbin說了一個故事，當Robbin問我，我現在打算如何的時候，我一時詞窮，在停了幾秒後，說了一句中文：我在等風來。Robbin笑了，我也笑了。真不知道這些整日和天空打交道的人，膽是長什麼樣子的？但我想，Robbin能自己飛，我也能靠著他飛。
在離開博卡拉的時候，我做了一個決定：將來要組三兩志同道合的人一起徒步雪山，在陽光下悠閒地在Lake Side閒逛一天，做個大胃王吃掉這裡號稱量很大的New everst steak和剛從Fewa lake上撈起來的grilled fish，還有就是在微雨時分行走於Fulbari Resort兩邊的峽谷中，想來都覺得好不暢快！
也許是我不好學習，在離開尼泊爾的這幾天的裡，我閉上眼睛，眼裡都是雪山，而沒有三座杜巴廣場的影子。中國古代皇宮建築的頂峰只有故宮，而在尼泊爾卻出現了三足鼎立的局面。三個王朝的皇宮，兩座在加德滿都，一座在巴德岡。當看著那裡的學生、老人、情侶隨意地坐在寺廟的臺階上時，我羡慕他們坐在千年古跡。誰又知道在這級臺階上曾幾何時是不是發生過或宮廷政變、或互許生死的故事呢？佛教人不應有分別心，是叫人內心學會分別卻不對自己產生影響。我知道我置身于千年古刹中，但我的內心能夠很平和地對這些事物，就像我平和地對待任何一隻狗、一個人、一件事一樣一樣的。這大概就是尼泊爾人的一顆寧靜之心。無論置身于哪一座杜巴廣場，我都做不到沒有分別心地對待這些建築。也許我也要像許多熱愛藝術的德國人一樣，在巴德崗泡上半年，我才能對周圍這些天物安之若素。走在杜巴廣場裡，我多想有個精通建築的人給我一一講解為何印度教的塔是方形結構的？為何塔都是雙重簷？為何塔頂是金色的？為何好多雕塑都是黑色的石頭材質？那些用娑羅樹雕刻的浮屠都是些什麼故事？如何分破壞神和保護神？還有在帕坦廣場門口的一個石獸身上為什麼披著與猶太教有關的紅袍子？唐卡畫的都是些什麼故事？在我花了250盧比看的巴德崗唐卡博物館裡，即便有英語解說，但也有好多邏輯不通的故事。我腦子裡有好多好多個“為什麼”，不是查百度就能解決的。要走近一個國家沒那麼容易，在這個神比人還多的國度裡，要瞭解這個國家要瞭解這個國家的神，瞭解人們的愛與怕。
佛曰：“一花一世界，一葉一如來。”在唐卡學校裡，我知道了曼陀羅不僅是令人迷醉恐懼的沙漠之花，還是藏傳佛教中的微觀宇宙。幾何方圓成圖，傳說在修法時，能夠防止魔眾侵入。將曼陀羅不對牆角地置於家中，能辟邪。
對於尼泊爾，我是個腦子裡充滿無數“為什麼”的無知者，每天從各種途徑學習著這個曾經輝煌一時的國家。在加德滿都杜巴廣場，我們看到了千呼萬喚始出來的活女神呼瑪麗，這些小女孩世世代代地守護著這個國家、這個國家的子民。在巴德崗杜巴廣場，我看到了一所由兩座石獅子作為門神的十二年級的學校。在帕坦杜巴廣場，我看到了一個從古王朝時期就給百姓提供飲水的水渠，現在仍然在發揮它的利民之效。三個杜巴廣場裡，我最喜歡帕坦，雖然巴德崗杜巴有“露天藝術博物館”之稱，但我個人最喜歡帕坦。其中的門道我自己也說不清，可我感覺不只是個人喜好這麼簡單，其中的道理要待將來有機會細細咂摸。遺憾的是，因為時間倉促，沒能去帕坦的博物館，聽團裡兩個半自由行的友人說，那裡的皇室用品和石雕壁畫讓頗讓人歎為觀止，在百度百科中搜索帕坦杜巴廣場，詞條中就介紹你去那裡的博物館，其中的價值可見一斑。
在加德滿都的杜巴廣場能夠看到活女神。活女神出現在第一排中間的視窗時，不允許人拍照。院牆上貼著中文的“禁止拍照”的告示，總讓中國人感覺意味深長。
五天的喜馬拉雅山南麓之旅，有幾件令人激動的事。我們團裡因不堪六七個小時的山路之旅，臨時決定坐Buddha Air的螺旋槳飛機，在這個飛機失事都不是新鮮事的年頭裡，我們還是很勇敢滴！強悍的心理素質換來了飽覽珠穆朗瑪峰的機會。漢語裡“危機”這個詞，就是危險和機遇並存的意思。在團友們毫無感覺地走進博卡拉機場的時候，沒人知道此時我正激動著。我喜歡的韓劇《九回時間之旅》的第一場戲就在當地的機場拍攝的。
此外，有幾件小事也讓我的小心靈泛起了漣漪。一是這個國家的礦泉水巨大無比，我們喝到的都是1L。我在飛機上聽一個臺灣的義工說，那裡的電和水這些基礎設施落後。天知道我在那裡的幾天還真的沒有浪費一點飲用水。二是尼泊爾的公車太讓人驚恐了。一輛相當於國內以前的小巴規模的車，通常是Suzuki，裡面塞滿了人，有些車像人吃得過飽的胃，感覺一邊跑還一邊在打著嗝。三是這裡的人上班上學都是10點，實際每天工作上學的時間在7個小時左右。一車的中國人張著嘴，真是身為中國人有難言的苦。還記得當年在世博會的歐洲場館裡看到那些午後悠閒地坐在露天咖啡吧裡喝著咖啡，耳邊著賣唱人不俗的歌聲，眼前是金色的陽光和數不清的鴿子的圖片，當時的豔羨之情，這兩天在尼泊爾再次油然而生。這裡網路不發達，工業不發達，GDP不發達，總之你能想到的一個強國的零零總總它好像都沒有，然而用句俗得掉渣的話說，“這裡的人眼神是那麼清澈，笑容是那麼甜美”。在尼泊爾的幾天裡，所有有我的照片無一例外地甜甜地笑著。四是最後一天在加都的泰美爾街我迷了路，我一路問路都得到了禮貌熱情的回答，其中有兩個大叔很認真地為我撥通了當地導遊的電話。說實話，我心裡的感動多於害怕。在這個人人有信仰的國家裡，我就是自負地覺得，我丟不了。
跟團遊不是旅行而是旅遊，中國人愛這麼說。我覺得吧，見仁見智。客觀地說，團隊遊覽無需涉獵廣泛。有些景點無需看的花了時間，譬如大衛瀑布、博達哈大佛塔、斯旺那布寺和世界和平塔。有些景點必須看的沒有看到，像帕斯帕提那神廟。至於什麼時候遊覽呢？我的回答是：想走就走！帶一本Lonely Planet，練一口流利的英語，帶著我實誠的家當，在世間流浪。也許買一張直達的機票就走，也許從西藏的樟木坐車去那裡，也許會在巴德崗住上個把月學習做陶器（唐卡是畫不了了，俺又近視又喝酒的，委屈中……），也許會遇見愛情，誰又知道呢？
尼泊爾當地婚禮。在120個小時中看到三場婚禮。婚禮隊伍浩浩湯湯。女子都有如瀑美髮。外來者拍他們，他們也拍外來者，讓我想起一個叫《星際動物園》的故事。
當然，近距離地接觸鱷魚也是一件讓人屏息靜氣的事。在將近三個小時的遊覽行程裡，讓我回味的不是在象背上腰酸背疼看到的動物，而是在廣闊草地上看到的傍晚陰天薄霧中的景象——大片的水牛涉水過河，周圍到處是說不出名字的大樹。後來，在杜巴廣場上聽導遊講解說那裡的木頭門窗的材料大多來自奇特旺的娑羅樹。
娑羅，這個名字對於並不生活在熱帶的人來說，也許只是聽說過這種與佛陀有著不解之緣的樹。這種樹，單是聽名字就讓人感到美得神秘、美得危險。好像是一個歷經滄桑又慈悲為懷的女人，這樣的女人很強大，特別強大的東西又總讓人感到危險。娑羅，在梵文裡是“高遠”的意思。我喜歡這個詞，“高遠”在中國古文裡是“軒邈”二字，吳均的《與朱元思書》中有句子“負勢競上，互相軒邈”，雖不同族，但卻有共同的人性和精神追求。相傳摩耶夫人在藍毗尼園中，手扶這種樹，產下了釋迦牟尼。說到佛祖的誕生地，藍毗尼又怎能不親自走一遭呢？我願我能“坐娑羅樹下，自然得通達，一切妙智慧”。至於娑羅樹為何叫娑羅雙樹，《大般涅盤經》中記載，在鳩屍那城力士生地林中的娑羅樹兩兩成雙，一枯一榮，故此地名為“雙樹林”。兩根樹幹，一陰一陽，一枯一榮，一生一滅，萬物的智慧融于娑羅樹中，叫人看到因果，看到色空，看到平常。
在我的心目中，一座喜馬拉雅山脈勝過人間無數，對這個國家的其他風光便可無所欲求了，然而美的事物誰又會嫌多呢？未能欣賞到奇特旺的河岸日落的遺憾，被春日明朗的下午泛舟費瓦湖的閒情填補了。國人都道杭州的西子湖秀美，博卡拉的費娃湖卻是另一番秀美。如果說西湖的秀美離不開孤山寺北賈亭西，離不開蘇堤白堤的聚散依依，那麼費娃湖的秀美卻是離不開岸邊的綠樹青山、遠處的皚皚雪山。晴天泛舟湖中遠看群山，藍色、白色、青色三色倒映水中，說是人間仙境怕也是不過的。小時候讀白居易《憶江南》的“日出江花紅勝火，春來江水綠如藍”，一直不明白江水怎麼能夠藍綠藍綠的，直到賞西湖、遊灕江，泛舟費娃湖時忽而明白了這句話的意思。
湖上的一座夏克蒂神廟是我首次觸摸印度教的地方。拜神之人依例拖鞋，敲響廟口鐘，順時針轉拜。數不清的鴿子在面積不大的廣場上啄著遊客喂的玉米包穀粒。在尼泊爾，鴿子不是和平的代名詞，卻和生命、自由、靈性連在了一起，聯結人的前世今生，將生命渡到來世。在那裡的幾天，我從隨處可見的家畜身上看到了一個國家人民的閒適心與安全感。不論哪個寺廟、哪個廣場，不論此時人流如梭，狗狗們總能安詳滿足地睡在地上。我很驚奇手上破破的卡片機居然拍出了我想要的神廟，一種蒼茫疏離之感。在人類歷史上，宗教的繁盛為建築錦上添花。除了湖中心的寺廟，Fewa lake上的Fish Tail Lodge也是觀賞湖光山色的好地點。在酒店的餐廳牆壁上，我看到喬石當年來這裡訪問的照片。據導遊說，這裡在博卡拉是經常接待外國領導人的地方。我沒有在酒店的餐廳用餐，聽團友們說，酒店的餐飲口味不錯，而且比想像得要實惠。若不是時間不夠，我真想花上幾個下午拿本書賴在酒店的露天吊床上，或者拿個ipod坐在咖啡廳裡聽一下午的音樂，發呆、神遊、做夢 ，總之什麼都好，做個徹徹底底的Yeti散人。
費娃湖美，再美也是雪山的點綴，對著舉目可見的雪山覺得頭暈目眩未免矯情，但是看過尼泊爾的雪山，我對杜甫《望嶽》裡的“蕩胸生層雲”確有一二體會。畢竟全球有多少人能穿著並不厚重的衣服，眼裡卻能明明白白地看到雪山呢？又有多少受高反折磨卻能一睹雪山真面目呢？在2015年2月10日4點30分的博卡拉，我起一個大早，睡眼惺忪地去薩朗科高地，不洗臉、不梳頭，就為等天邊的第一道曙光，等當地人口中美麗的日照金山。所有人都想擠最高的觀景台，我找了個人少空曠的地方觀賞，自覺也是美事一件。對我這樣的過路者，不是出了錢大自然就要配合的，索性我們此行的運氣不錯，望著淩晨四點半月明星繁的夜空，我知道，我今天能夠等到日出，等到白色和金色的交響曲。約莫六點多，天才現出了很淺很淺的紅色。等待的時間總是漫長，等到的時候卻又總是捉不住它的變化。最美的東西也是最稍縱即逝的。礙於攝影器材的簡陋和人頭的攢動，沒能捕捉它的美。但是那天，我的眼睛見證了天際的魚肚白，見證了安娜普納山脈的第一個金冠，見證了白水河流過的那些城鎮。看著天微亮，看著天明亮，看著天透亮，我腦海中揮之不去的是一支熟悉的旋律——
我要在看得最遠的地方
披第一道曙光在肩膀
被潑過太冷的雨滴和雪花
更堅持微笑要暖得像太陽
我曾經被這支歌的情懷深深打動過，也曾經為歌中所寫的有那麼一個人而無限憧憬。站在薩朗闊特，我知道這不是我看得最遠的地方，但是，那時那刻，我覺得，眼前我看見的，就是我看得最遠的地方。站在高地上，看著山下白水河流經的山坳，我想起曾經看過的甘肅那些藏傳佛教縣城的照片，想必站在高地向下看，也是這樣一番風光。在未來，我將帶上最微薄的行李和最豐盛的自己，去到這些自己嚮往的地方。我不想離開薩朗科，又覺得在納加闊特能夠享受雲霧繚繞在周身的仙境，但事實卻驗證了我的想法：最美好的東西需要天時地利人和。2月12日清晨的納加闊特，迷霧擋住了雪山，卻沒有看到通常在高海拔地區能夠看到的雲蒸霧集、伸手不見五指的景觀。當我在睡了兩個小時後便起床只候到了一輪紅日時，也覺得不無遺憾。
看過我旅行相冊的人幾乎沒有不喜歡博卡拉的。博卡拉幾乎滿足了人們對一座度假城市的所有嚮往。在我們入住的The Fulbari Resort的邊上，我看到了深深的峽谷，我用了兩個晚上在沒有電情況下，憑藉手電筒的光芒夜遊酒店。尼泊爾的基礎設備落後，然而伸手不見五指的夜晚恰是觀星的最佳時刻。雖不是繁星，但也足以讓我的脖子心甘情願地仰得像只長頸鹿。酒店建造在整座懸崖上，兩邊地勢險峻，峽谷深深，這樣的絕壁在兵書上是易守難攻的絕佳地形，用“山河之固”來形容一點也不過分。在人造城市呆得太久，幾乎忘了什麼叫依山傍水，就地取材，因勢乘便。遺憾沒有時間，否則這樣的山谷怎能讓我忍住不走呢？
The Fulbari Resort的賣點不僅是博卡拉第二的排名，電影《等風來》也曾在這裡取過景。一部《等風來》給尼泊爾的火熱的旅遊業加了點薪。我是回國後才看的電影，當看到熟悉的場景一幕一幕地在眼前晃過時，我的心裡也在一動一動的，好像有一股暖風不斷地吹著我的心。尤其是電影最後，看著倪妮在山上等風來，我總是想起自己在刺眼的陽光下乘風而起的樣子。在決定坐滑翔傘的前一天晚上，我躺在床上緊張著，我沒有任何玩冒險運動的經驗，我怕在天上的自己太難看。這些擔心，當我小心翼翼地站在45度角的斜坡上，背著沉重的裝備等風來的時候，便煙消雲散了。那一刻，內心只有著向懸崖奔跑不回頭的決絕。人在特別緊張的時候大腦控制語言的區域總是容易不受控制，在千米的高空上，我操著不熟練的英語對教練Robbin說了一個故事，當Robbin問我，我現在打算如何的時候，我一時詞窮，在停了幾秒後，說了一句中文：我在等風來。Robbin笑了，我也笑了。真不知道這些整日和天空打交道的人，膽是長什麼樣子的？但我想，Robbin能自己飛，我也能靠著他飛。
在離開博卡拉的時候，我做了一個決定：將來要組三兩志同道合的人一起徒步雪山，在陽光下悠閒地在Lake Side閒逛一天，做個大胃王吃掉這裡號稱量很大的New everst steak和剛從Fewa lake上撈起來的grilled fish，還有就是在微雨時分行走於Fulbari Resort兩邊的峽谷中，想來都覺得好不暢快！
也許是我不好學習，在離開尼泊爾的這幾天的裡，我閉上眼睛，眼裡都是雪山，而沒有三座杜巴廣場的影子。中國古代皇宮建築的頂峰只有故宮，而在尼泊爾卻出現了三足鼎立的局面。三個王朝的皇宮，兩座在加德滿都，一座在巴德岡。當看著那裡的學生、老人、情侶隨意地坐在寺廟的臺階上時，我羡慕他們坐在千年古跡。誰又知道在這級臺階上曾幾何時是不是發生過或宮廷政變、或互許生死的故事呢？佛教人不應有分別心，是叫人內心學會分別卻不對自己產生影響。我知道我置身于千年古刹中，但我的內心能夠很平和地對這些事物，就像我平和地對待任何一隻狗、一個人、一件事一樣一樣的。這大概就是尼泊爾人的一顆寧靜之心。無論置身于哪一座杜巴廣場，我都做不到沒有分別心地對待這些建築。也許我也要像許多熱愛藝術的德國人一樣，在巴德崗泡上半年，我才能對周圍這些天物安之若素。走在杜巴廣場裡，我多想有個精通建築的人給我一一講解為何印度教的塔是方形結構的？為何塔都是雙重簷？為何塔頂是金色的？為何好多雕塑都是黑色的石頭材質？那些用娑羅樹雕刻的浮屠都是些什麼故事？如何分破壞神和保護神？還有在帕坦廣場門口的一個石獸身上為什麼披著與猶太教有關的紅袍子？唐卡畫的都是些什麼故事？在我花了250盧比看的巴德崗唐卡博物館裡，即便有英語解說，但也有好多邏輯不通的故事。我腦子裡有好多好多個“為什麼”，不是查百度就能解決的。要走近一個國家沒那麼容易，在這個神比人還多的國度裡，要瞭解這個國家要瞭解這個國家的神，瞭解人們的愛與怕。
佛曰：“一花一世界，一葉一如來。”在唐卡學校裡，我知道了曼陀羅不僅是令人迷醉恐懼的沙漠之花，還是藏傳佛教中的微觀宇宙。幾何方圓成圖，傳說在修法時，能夠防止魔眾侵入。將曼陀羅不對牆角地置於家中，能辟邪。
對於尼泊爾，我是個腦子裡充滿無數“為什麼”的無知者，每天從各種途徑學習著這個曾經輝煌一時的國家。在加德滿都杜巴廣場，我們看到了千呼萬喚始出來的活女神呼瑪麗，這些小女孩世世代代地守護著這個國家、這個國家的子民。在巴德崗杜巴廣場，我看到了一所由兩座石獅子作為門神的十二年級的學校。在帕坦杜巴廣場，我看到了一個從古王朝時期就給百姓提供飲水的水渠，現在仍然在發揮它的利民之效。三個杜巴廣場裡，我最喜歡帕坦，雖然巴德崗杜巴有“露天藝術博物館”之稱，但我個人最喜歡帕坦。其中的門道我自己也說不清，可我感覺不只是個人喜好這麼簡單，其中的道理要待將來有機會細細咂摸。遺憾的是，因為時間倉促，沒能去帕坦的博物館，聽團裡兩個半自由行的友人說，那裡的皇室用品和石雕壁畫讓頗讓人歎為觀止，在百度百科中搜索帕坦杜巴廣場，詞條中就介紹你去那裡的博物館，其中的價值可見一斑。
在加德滿都的杜巴廣場能夠看到活女神。活女神出現在第一排中間的視窗時，不允許人拍照。院牆上貼著中文的“禁止拍照”的告示，總讓中國人感覺意味深長。
五天的喜馬拉雅山南麓之旅，有幾件令人激動的事。我們團裡因不堪六七個小時的山路之旅，臨時決定坐Buddha Air的螺旋槳飛機，在這個飛機失事都不是新鮮事的年頭裡，我們還是很勇敢滴！強悍的心理素質換來了飽覽珠穆朗瑪峰的機會。漢語裡“危機”這個詞，就是危險和機遇並存的意思。在團友們毫無感覺地走進博卡拉機場的時候，沒人知道此時我正激動著。我喜歡的韓劇《九回時間之旅》的第一場戲就在當地的機場拍攝的。
此外，有幾件小事也讓我的小心靈泛起了漣漪。一是這個國家的礦泉水巨大無比，我們喝到的都是1L。我在飛機上聽一個臺灣的義工說，那裡的電和水這些基礎設施落後。天知道我在那裡的幾天還真的沒有浪費一點飲用水。二是尼泊爾的公車太讓人驚恐了。一輛相當於國內以前的小巴規模的車，通常是Suzuki，裡面塞滿了人，有些車像人吃得過飽的胃，感覺一邊跑還一邊在打著嗝。三是這裡的人上班上學都是10點，實際每天工作上學的時間在7個小時左右。一車的中國人張著嘴，真是身為中國人有難言的苦。還記得當年在世博會的歐洲場館裡看到那些午後悠閒地坐在露天咖啡吧裡喝著咖啡，耳邊著賣唱人不俗的歌聲，眼前是金色的陽光和數不清的鴿子的圖片，當時的豔羨之情，這兩天在尼泊爾再次油然而生。這裡網路不發達，工業不發達，GDP不發達，總之你能想到的一個強國的零零總總它好像都沒有，然而用句俗得掉渣的話說，“這裡的人眼神是那麼清澈，笑容是那麼甜美”。在尼泊爾的幾天裡，所有有我的照片無一例外地甜甜地笑著。四是最後一天在加都的泰美爾街我迷了路，我一路問路都得到了禮貌熱情的回答，其中有兩個大叔很認真地為我撥通了當地導遊的電話。說實話，我心裡的感動多於害怕。在這個人人有信仰的國家裡，我就是自負地覺得，我丟不了。
跟團遊不是旅行而是旅遊，中國人愛這麼說。我覺得吧，見仁見智。客觀地說，團隊遊覽無需涉獵廣泛。有些景點無需看的花了時間，譬如大衛瀑布、博達哈大佛塔、斯旺那布寺和世界和平塔。有些景點必須看的沒有看到，像帕斯帕提那神廟。至於什麼時候遊覽呢？我的回答是：想走就走！帶一本Lonely Planet，練一口流利的英語，帶著我實誠的家當，在世間流浪。也許買一張直達的機票就走，也許從西藏的樟木坐車去那裡，也許會在巴德崗住上個把月學習做陶器（唐卡是畫不了了，俺又近視又喝酒的，委屈中……），也許會遇見愛情，誰又知道呢？
尼泊爾當地婚禮。在120個小時中看到三場婚禮。婚禮隊伍浩浩湯湯。女子都有如瀑美髮。外來者拍他們，他們也拍外來者，讓我想起一個叫《星際動物園》的故事。