做芹菜黃豆， 我奶奶只放鹽。 稍咸一點， 吃粥連喝兩碗。 做山西炸醬麵， 用芹菜做菜碼， 切碎碎的， 吃口爽利。 奶奶常把芹菜根找個廢花盆種下， 等長到大約一掌長時剪一把， 用不多久， 又冒出新葉。 淡淡的黃， 嬌滴滴的很好看。 這是在冬天。 到夏天， 芹菜的根大多被丟棄， 奶奶隨手栽到院牆邊， 不幾天去看， 呀， 長出葉子了！芹菜像不怎麼生蟲? 晉北鄉下新娘出嫁， 蒙塊紅蓋頭， 兩邊有人攙扶， 新娘自己兩手並不空， 抱個碎花瓷瓶， 細頸胖肚， 瓶裡插一棵芹菜。 “芹”與“勤”諧音， 希望女兒嫁到婆家， 手腳勤快麻利。 插芹菜的瓷瓶也非空瓶，
茴香的味道特別， 且濃郁， 我奶奶一般只有包包子包餃子時才用到它。 有人不喜歡， 說很臭， 聞著噁心。 茴香怎麼會讓人噁心? 奶奶拌茴香餡， 幾乎不加別的作料。 吃茴香就要吃其本味嘛！有人喜歡加花椒加大料， 加大量蔥薑蒜， 這餡子倒也不難吃， 入口清香， 但拌餡兒有時好比寫文章， 沒有了茴香味的文章還寫什麼?簡直離題萬里。
紹興菜館裡常見小菜“茴香豆”。 溫一壺老酒， 茴香豆要趁熱吃， 煮軟軟的， 鹽要多放些才好。 印度菜離不開茴香粉， 吃西餐時客人取用隨意。 味道很沖。 中餐也用， 只不過沒有把小茴香磨粉的習慣， 總是跟花椒大料等各種香料包個紗袋，
香椿芽上市， 與豆腐同拌味道極好。 各是各的鮮美。 有次去外地出差， 鬧肚子， 吃啥都不舒服。 朋友說， 你等等啊。 不一會兒他回來了， 端來一碗白水煮豆腐。 據說吃當地豆腐， 專治各種水土不服。 真管用。 朋友說， 若來得正是時候， 吃香椿苗更見效。
每逢穀雨， 北方吃香椿， 南方喝新茶。 我們酒店有一道地方小吃“炸椿魚”。 時令菜， 過時不候。 新鮮香椿洗淨， 控幹水分， 加細鹽粉揉搓均勻， 在調好的麵糊裡蘸一下， 動作要快，
香椿品種不同， 身價與吃口天淵之別。 新芽呈亮棕紅色， 是上品， 這種香椿芽莖葉肥嫩， 香氣更濃， 拿到市面賣， 價格常高出一倍。 想吃要抓緊， 就那麼幾天。 若呈淡紅色甚至發綠， 品質則差了許多。 吃口發硬， 嚼不徹底， 太原話叫“柴”。
兒時記憶中， 老宅屋前房後， 空地夾道， 到處可見香椿樹。 種這麼多幹嘛? 奶奶笑眯眯地念叨， “椿芽咕嘟嘴兒， 加吉就離水兒”。 想她的膠東老家了。 “紅加吉”是一種魚， 顏色鮮亮， 膠東人有開春時椿頭楦魚鰾習俗。 紅加吉買來， 魚腹並不剖開， 全部內臟必須自魚嘴處摘除， 保留完整的魚籽與魚鰾。 這種魚的魚籽結實而飽滿， 魚鰾就是一隻橢圓形氣泡， 也叫“魚泡”， 許多人直接丟棄。 太可惜。 但也不能直接成菜， 會被視作對客人不敬。 我奶奶有獨門秘訣——掏魚鰾須小心，
香椿苗有些老了， 做涼拌菜吃口差， 我奶奶改做“椿頭丸子”。 把香椿葉剁碎碎的， 加食用油， 加碎肥膘(精瘦肉沒粘性)， 打幾顆雞蛋， 加麵粉加澱粉， 具體加多少完全靠手上經驗。 充分攪拌。 最後加鹽粉， 撒一把黑白胡椒調味， 再接著攪拌至少半個鐘頭。 嘗嘗鹹淡。 用兩隻小調羹上下那麼一扣， 就有了丸子形狀， 入油鍋炸去。 炸丸子， 冷鍋冷油， 油至七八成熱， 我奶奶叫“旺油鍋”， 看油面青煙微微浮起， 入勺小心地攪動， 聽見“劈劈剝剝”輕微聲響。可以下丸子了。周圍立馬泛起大量氣泡，油爆聲“刺刺拉拉”。改小火。丸子通常要炸兩至三遍，色澤更加金黃，吃口更酥脆。奶奶一次要炸很多，凍起來慢慢吃。吃火鍋吃大燴菜，起鍋前抓一把，燜三兩分鐘，鮮美無二。
因香椿季節性強，只適宜在早春時採摘，最常規的處理方式，是鹽漬封存。幼時記憶中每到春天，學校大院的老師們，挨家挨戶揉椿芽。抓緊時間。香椿芽金貴，香椿葉則便宜許多。老師們買回大量香椿葉，摘去老梗，洗淨晾乾，撒一層鹽，粗鹽粒最好，若加細鹽粉，水分瀝出太快，香椿醃好後發幹，影響口感。兩隻手使勁兒來回揉搓，讓葉子吃鹽，揉到香椿葉漸漸發蔫，太原話叫“疲塌”，差不多了。一層一層碼進缸裡封存。每頓飯捏一撮出來，稍抖一抖，鹽粒落盡，清水洗幾次就得。吃吧！ 越嚼越香。我奶奶每頓飯酒必不可少，二兩的玻璃瓶，散白汾直接從酒廠打來，瓶口對嘴咕咚一口，夾一筷子香椿葉，咂吧咂吧，頭點一點，滿足地笑了。真是個好東西！ 醃制的香椿苗剁碎拌面吃，鹹香適口，新鮮度絲毫不減，吃到最後，缸底還剩不少香椿末，奶奶改做香椿炒蛋，是另一道美味。香椿樹枝繁葉茂，卻很少看見開花? 奶奶歎了口氣，說:“想看它開花，少說要長七八年，香椿嫩芽價高金貴，年年采年年摘，哪個能等得起嘛。”
香椿樹在晉北地區有“百木之王”美譽。鄉下蓋新房，有錢人講究，用香椿樹樹幹做上樑脊檁。稍差點的人家，也必須要用一截香椿木楔在檁條內。為啥? 奶奶來了句，“青蛙跳上鼓，井裡丟石頭”(歇後語，“兩不懂”)。據說用香椿樹做脊檁，能夠管束其他梁木，新房建好後可保宅邸平安，世代吉祥。我想起有次爺爺生日，爸爸祝壽賀辭，一開口，“椿庭”大人，臨了來一句“椿齡無盡”。多年後看湯顯祖的 《牡丹亭·鬧殤》，裡面有一句——“當今生花開一紅，願來生把萱椿再奉。”豁然霧解。
聽見“劈劈剝剝”輕微聲響。可以下丸子了。周圍立馬泛起大量氣泡，油爆聲“刺刺拉拉”。改小火。丸子通常要炸兩至三遍，色澤更加金黃，吃口更酥脆。奶奶一次要炸很多，凍起來慢慢吃。吃火鍋吃大燴菜，起鍋前抓一把，燜三兩分鐘，鮮美無二。
因香椿季節性強，只適宜在早春時採摘，最常規的處理方式，是鹽漬封存。幼時記憶中每到春天，學校大院的老師們，挨家挨戶揉椿芽。抓緊時間。香椿芽金貴，香椿葉則便宜許多。老師們買回大量香椿葉，摘去老梗，洗淨晾乾，撒一層鹽，粗鹽粒最好，若加細鹽粉，水分瀝出太快，香椿醃好後發幹，影響口感。兩隻手使勁兒來回揉搓，讓葉子吃鹽，揉到香椿葉漸漸發蔫，太原話叫“疲塌”，差不多了。一層一層碼進缸裡封存。每頓飯捏一撮出來，稍抖一抖，鹽粒落盡，清水洗幾次就得。吃吧！ 越嚼越香。我奶奶每頓飯酒必不可少，二兩的玻璃瓶，散白汾直接從酒廠打來，瓶口對嘴咕咚一口，夾一筷子香椿葉，咂吧咂吧，頭點一點，滿足地笑了。真是個好東西！ 醃制的香椿苗剁碎拌面吃，鹹香適口，新鮮度絲毫不減，吃到最後，缸底還剩不少香椿末，奶奶改做香椿炒蛋，是另一道美味。香椿樹枝繁葉茂，卻很少看見開花? 奶奶歎了口氣，說:“想看它開花，少說要長七八年，香椿嫩芽價高金貴，年年采年年摘，哪個能等得起嘛。”
香椿樹在晉北地區有“百木之王”美譽。鄉下蓋新房，有錢人講究，用香椿樹樹幹做上樑脊檁。稍差點的人家，也必須要用一截香椿木楔在檁條內。為啥? 奶奶來了句，“青蛙跳上鼓，井裡丟石頭”(歇後語，“兩不懂”)。據說用香椿樹做脊檁，能夠管束其他梁木，新房建好後可保宅邸平安，世代吉祥。我想起有次爺爺生日，爸爸祝壽賀辭，一開口，“椿庭”大人，臨了來一句“椿齡無盡”。多年後看湯顯祖的 《牡丹亭·鬧殤》，裡面有一句——“當今生花開一紅，願來生把萱椿再奉。”豁然霧解。