寫在前面的話——
撒哈拉沙漠區域廣大， 沙漠裡分佈著許多國家， 大多數都曾被法國人統治百多年。 這些國家的人們喜歡自稱是地中海沿岸國家， 其實按地理劃分， 這些國家的正確的稱謂該是：非洲大陸北非國家。
因為是穆斯林國家， 其食品結構自然具有回教特點， 但同時又被法國人佔領多年， 飲食習慣中難免又帶有一些法蘭西的色彩。
因此， 沙漠裡土著們的吃與喝， 便呈現出五花八門的色彩。
生活在撒哈拉沙漠裡的土著， 以面餅為主食， 蔬菜主要是番茄、黃瓜、洋蔥、土豆等， 牛羊肉、雞鴨肉等更是其喜歡的主要副食。
由於遠離海洋的原因， 沙漠裡的當地人不吃蝦、螃蟹和甲魚、魷魚、海參等一切長的“奇形怪狀“東西。
在沙漠裡，
至於湯匙如何能夠從羊骨頭上剔下肉來， 你就費腦筋想吧。
穆斯林們不吃豬肉，
沙漠當地人每天吃喝很簡單：一根棍子麵包，
當地人今天有錢今天花光， 絕不會象中國人那樣有錢就想著存起來。 項目部第一個月發工資時， 當地勞工每人拿到幾千阿國弟納爾， 個個興高采烈， 紛紛請假給家裡送錢。 幾天後再回來時， 個個找專案部領導再要錢。
專案部領導大驚地問：“不是3天前才發的工資嗎， 乍就沒了？”人家的回答到也實在：“都請家人和朋友們吃喝花光啦！”
面對專案部領導的批評， 當地人反到不解地問：“錢嘛， 你們發給我了， 就歸我支配了。 我乍消費， 你們管得著嗎？”
哭笑不得的專案部領導， 只好採取措施：將當地勞工月工資， 改為每10天發放一次進行控制。
一日早上，我隨著營地管理員，開車30多公里，去沙漠小城茵沙拉的菜市場。據說，這個小城是方圓300多公里內最大的城市，它的菜市場也是最大的。
項目部幾百號兄弟們的吃喝大部分要從這裡採購。
這兒的菜市場和小商品市場是混在一起的，走過不大的商品市場，就進入菜市場了。
瞧瞧，我發現了什麼——產自溫州的中國貨。在萬里之外的大沙漠裡，能見到國內的東西，也是讓人歡欣鼓舞。
只是，這些質次價高的貨物，損害了中國產品的聲譽。
這兒的蔬菜主要是生菜、捲心菜、土豆、番茄、黃瓜寥寥數種，且新鮮度與國內根本無法相比。
讓人大跌眼鏡的，是這兒蔬菜市場的種種“潛規則”。首先，在時間上，菜攤何時開張，全憑小販們的興趣。高興了，可能會早晨6點多就擺攤設點；不高興了，你就是等的直跳腳，也見不到小販人影兒。其次，在國內如果某種蔬菜好賣，小販們基本上是儘快出手，再去進貨，好掙更多的錢。
可這事放在沙漠裡，就全變樣了。當地人更像是閑著沒事，擺攤玩兒。
這新鮮的生菜，是我在非洲大地上見到的惟一綠色的菜了。邊上的小男子漢指著他的青菜，用生硬的話，說：“bos，shello！”
三腳貓水準的英語告訴我，對方像是在說：老闆，我的菜是最好的？
在這兒買菜很有趣兒。比如，你在一個菜攤上發現3根鮮嫩黃瓜，你想全部買下來炒菜或做湯。
但是，對不起您呐，此事沒門兒。因為人家小販壓根兒就不會全部買給你。
若問小販兒為何到手的錢不掙？人家回答的理由很簡單：你全部買走了，別的人來了買不到乍辦？
對此，你只有看著鮮嫩黃瓜，卻不能全部到手而痛哭的份兒。
這幾位阿拉伯老者。面對我的相機鏡頭微笑著，任我隨意拍。那表情分明是在說：拍吧，小夥子。只要你的相機裡有足夠多的膠捲。
瞧這當地哥們，笑得象個佛。守著一堆菜攤，滿懷渴望地瞅著我們。此時的他，是多麼渴望我們一下子就將他這些菜統統買走呵。
可管理員轉臉對我說：“就他這點破菜，還不夠兄弟們塞牙的呢！”
賣蜜棗的當地人向我熱情推銷他的貨物，這東西含糖量太高，太甜，是擔心患糖尿病人的忌口之物。我果斷離開，不予理采。
這賣阿拉伯煙草的老者靜靜坐著，不招呼買賣，任由人們買或者不買。
不過，從這幾盒粗糙裝飾的香煙外表來看，也就是大眾化水準。
這個打磨成灰狀物的東東，不知是個啥東西。問隨行的翻譯，他也搖頭。
喝茶、喝咖啡、聊天，已經成為沙漠土著們每日不可或缺的生活點綴。就連菜市場這個地方，也有咖啡店，當地人坐這兒喝咖啡喝茶，聊天。
我曾在沙漠裡吃過一次烤全羊，一隻斬頭去蹄、烤得通體金黃的大羊，昂立在巨大餐盤之中，觀之令人垂涎三尺。一問價錢，竟然高達2.5萬弟納爾，折合人民幣2500元。
好傢伙，一頓烤全羊直吃的我肝顫。
國內有“天上的龍肉，地上驢肉”的俗語，意喻驢肉的美味。可這種中國人眼中的“龍肉”，在沙漠裡卻上不得大席面。找到幾家供應驢肉的肉鋪，招牌上赫然寫著“專供貓狗食品”。觀之，直讓我們這些好吃之徒們憤概的想撞牆而死。
在沙漠公路上驅車行駛，公路兩側，時常能夠看到三五成群的野驢，可能是從未被人類侵擾的緣故，這些生畜們竟不怕人，敢在數米開外與你對視。
前些日子，營地管理員以1千元人民幣的低價，從市場上購來一條肥大的成年公驢，用來改善伙食。頓時，大夥兒歡呼雀躍。然而，正當眾人摩拳擦掌準備卸磨殺驢時，卻被雇用的阿方員工暗中告密。一條手機短信，引得警車呼嘯而來。
鑽出警車的3名高壯員警到也十分客氣，面帶笑容地阻止了一場險令生靈屠炭的“暴行”後，又品嘗了一頓豐盛的中國大餐與美酒，然後大著舌頭搖搖晃晃鑽進警車呼嘯而去。
於是，那只命大的公驢只好被驅逐出營地，任其自生自滅。誰料，這畜生卻頗通沙漠生存之道，終日於營地外面轉悠，硬是不肯離開半步兒。
一日清晨，倒拉圾的當地女工大呼小叫地跑回營地，小臉兒刷白，操著急促的阿語連說帶比劃，那份緊張神態，直搞的眾人以為傳說中的沙漠匪徒前來偷襲。
於是，營地裡警鈴大作，阿國保安們關大門、上崗樓架槍地一番忙活。
直到翻譯趕來後，大夥兒才知道事情的原委：原來，那頭放生的騷公驢竟然勾搭上了一條沙漠裡的母野驢，小倆兒竟然大白天裡公然作愛，嚇著了倒拉圾的當地女工。
此事，給中國員工們的單調生活增加了不少樂趣。
一日早上，我隨著營地管理員，開車30多公里，去沙漠小城茵沙拉的菜市場。據說，這個小城是方圓300多公里內最大的城市，它的菜市場也是最大的。
項目部幾百號兄弟們的吃喝大部分要從這裡採購。
這兒的菜市場和小商品市場是混在一起的，走過不大的商品市場，就進入菜市場了。
瞧瞧，我發現了什麼——產自溫州的中國貨。在萬里之外的大沙漠裡，能見到國內的東西，也是讓人歡欣鼓舞。
只是，這些質次價高的貨物，損害了中國產品的聲譽。
這兒的蔬菜主要是生菜、捲心菜、土豆、番茄、黃瓜寥寥數種，且新鮮度與國內根本無法相比。
讓人大跌眼鏡的，是這兒蔬菜市場的種種“潛規則”。首先，在時間上，菜攤何時開張，全憑小販們的興趣。高興了，可能會早晨6點多就擺攤設點；不高興了，你就是等的直跳腳，也見不到小販人影兒。其次，在國內如果某種蔬菜好賣，小販們基本上是儘快出手，再去進貨，好掙更多的錢。
可這事放在沙漠裡，就全變樣了。當地人更像是閑著沒事，擺攤玩兒。
這新鮮的生菜，是我在非洲大地上見到的惟一綠色的菜了。邊上的小男子漢指著他的青菜，用生硬的話，說：“bos，shello！”
三腳貓水準的英語告訴我，對方像是在說：老闆，我的菜是最好的？
在這兒買菜很有趣兒。比如，你在一個菜攤上發現3根鮮嫩黃瓜，你想全部買下來炒菜或做湯。
但是，對不起您呐，此事沒門兒。因為人家小販壓根兒就不會全部買給你。
若問小販兒為何到手的錢不掙？人家回答的理由很簡單：你全部買走了，別的人來了買不到乍辦？
對此，你只有看著鮮嫩黃瓜，卻不能全部到手而痛哭的份兒。
這幾位阿拉伯老者。面對我的相機鏡頭微笑著，任我隨意拍。那表情分明是在說：拍吧，小夥子。只要你的相機裡有足夠多的膠捲。
瞧這當地哥們，笑得象個佛。守著一堆菜攤，滿懷渴望地瞅著我們。此時的他，是多麼渴望我們一下子就將他這些菜統統買走呵。
可管理員轉臉對我說：“就他這點破菜，還不夠兄弟們塞牙的呢！”
賣蜜棗的當地人向我熱情推銷他的貨物，這東西含糖量太高，太甜，是擔心患糖尿病人的忌口之物。我果斷離開，不予理采。
這賣阿拉伯煙草的老者靜靜坐著，不招呼買賣，任由人們買或者不買。
不過，從這幾盒粗糙裝飾的香煙外表來看，也就是大眾化水準。
這個打磨成灰狀物的東東，不知是個啥東西。問隨行的翻譯，他也搖頭。
喝茶、喝咖啡、聊天，已經成為沙漠土著們每日不可或缺的生活點綴。就連菜市場這個地方，也有咖啡店，當地人坐這兒喝咖啡喝茶，聊天。
我曾在沙漠裡吃過一次烤全羊，一隻斬頭去蹄、烤得通體金黃的大羊，昂立在巨大餐盤之中，觀之令人垂涎三尺。一問價錢，竟然高達2.5萬弟納爾，折合人民幣2500元。
好傢伙，一頓烤全羊直吃的我肝顫。
國內有“天上的龍肉，地上驢肉”的俗語，意喻驢肉的美味。可這種中國人眼中的“龍肉”，在沙漠裡卻上不得大席面。找到幾家供應驢肉的肉鋪，招牌上赫然寫著“專供貓狗食品”。觀之，直讓我們這些好吃之徒們憤概的想撞牆而死。
在沙漠公路上驅車行駛，公路兩側，時常能夠看到三五成群的野驢，可能是從未被人類侵擾的緣故，這些生畜們竟不怕人，敢在數米開外與你對視。
前些日子，營地管理員以1千元人民幣的低價，從市場上購來一條肥大的成年公驢，用來改善伙食。頓時，大夥兒歡呼雀躍。然而，正當眾人摩拳擦掌準備卸磨殺驢時，卻被雇用的阿方員工暗中告密。一條手機短信，引得警車呼嘯而來。
鑽出警車的3名高壯員警到也十分客氣，面帶笑容地阻止了一場險令生靈屠炭的“暴行”後，又品嘗了一頓豐盛的中國大餐與美酒，然後大著舌頭搖搖晃晃鑽進警車呼嘯而去。
於是，那只命大的公驢只好被驅逐出營地，任其自生自滅。誰料，這畜生卻頗通沙漠生存之道，終日於營地外面轉悠，硬是不肯離開半步兒。
一日清晨，倒拉圾的當地女工大呼小叫地跑回營地，小臉兒刷白，操著急促的阿語連說帶比劃，那份緊張神態，直搞的眾人以為傳說中的沙漠匪徒前來偷襲。
於是，營地裡警鈴大作，阿國保安們關大門、上崗樓架槍地一番忙活。
直到翻譯趕來後，大夥兒才知道事情的原委：原來，那頭放生的騷公驢竟然勾搭上了一條沙漠裡的母野驢，小倆兒竟然大白天裡公然作愛，嚇著了倒拉圾的當地女工。
此事，給中國員工們的單調生活增加了不少樂趣。