驢族
●尼佬
一個人如果從來沒有喪失對食物的熱情， 那他就還是20世紀的青年。
一個人如果在地球的地方對食物都始終熱情， 那他肯定有著西元前20世紀青年的古老靈魂———一種對世界任何料理方式的仁慈理解， 食物如此寶貴， 尊重它並試圖讓它更好吃的嘗試， 都是值得尊重的。
更何況這些年來， 我吃鹽的量， 越來越低， 淡淡一點就行。 偶爾做的菜， 不是被媽媽姨媽投訴太淡， 就是被山東人湖北人投訴鹽都沒有。 像一個氣鼓鼓的中年人那樣， 判斷食物好不好， 新鮮成了第一位， 切薄荷和檸檬的時候， 會欣欣然於它的熱量欠奉。
摩洛哥的料理， 在我眼裡， 也和我現在偶爾的廚房操作原則相去不遠了， 簡單， 低鹽， 有窗外地頭的薄荷和檸檬， 也有鄉野的肉食， 和傍晚魚市挑來的漁獲。
而好吃不好吃， 就要看做的人了。
雖然是第一次來摩洛哥， 可是和摩洛哥食物的接觸， 那已經是十三年前了。
那是2004年， 中國南方的企業已經開始走向世界， 在摩洛哥中興任職的小E回到深圳， 剛好我還是個對到處吃新館子充滿熱情的好奇寶寶， 得知羅湖東湖公園裡開了一家“大府第”， 專做摩洛哥菜， 興沖沖就拉著小E去了。
“真的是摩洛哥菜”， 小E看著端上來的塔吉鍋笑。
金光燦燦的餐廳， 半露天地盛著山水， 東湖的微風吹過， 幽暗南國植物的芬芳， 輝煌而溫柔。
十多年以後， 在摩洛哥的大街小巷， 海灘山澗， 山區公路的大車店， 我看到餐廳的外頭， 總是擺著一個個的塔吉鍋， 仿佛離開了它， 摩洛哥人就沒辦法做熱菜似的。
“哈比比什麼意思啊？”我指著大府第的英文招牌“Habibi”問。
“摩洛哥人叫你親愛的就這麼說”， 小E粲然。
這間偏僻處的“大府第”維持了兩年不到， 後來聽說變成了酒吧， 再後來就沒有了。
在二十年房屋需要舊改的深圳， 二年的餐廳是再正常不過的壽命了。
我也十年再沒見過小E.只是在卡薩布蘭卡明亮摩登的茶館裡啃著霜淇淋時， 想起小E， 與其曾有的這裡十五年前的生活。
塔吉鍋說起來有點像汽鍋和砂鍋之類的形制， 但是比砂鍋精緻和漂亮， 所以曾經有段時間， 也被引進到國內的廚具市場來。
肉菜是渾然一體的， 尤其脂肪和肉的蛋白質分解後和著橄欖溢出的汁水。 而真正好吃的， 也就是蘸上這點汁水的麵包。 塔吉鍋裡本身的肉菜， 倒是吃不吃， 不大要緊了。
老實說， 無論是配牛肉還是雞肉， 都太平凡。 想要在日常的塔吉鍋吃出新花樣， 你要勇於挑戰每次看到的新選項———這種機會並不常見。 次常見的是所謂的“柏柏爾人歐姆雷”， 羊肉餅和著柔嫩的煎蛋在塔吉鍋裡燜出來，
可我卻算不上“肉食者”， 只樂意找些可愛的隱蔽的牛雜。 牛腳、牛肝、牛心或者牛腦都是我非常樂意的選擇， 就像這旅程中最舒適的午後， 在菲斯古城中的古樹下， 和著微風， 與一鍋濃郁蹄花香的牛蹄筋塔吉鍋相伴， 仿佛疲憊的沙漠旅途， 也昂然地光復了。