菩提伽耶的佛像
對於一些虔誠的佛徒而言， 到印度追尋佛祖的足跡， 是其一生的夢想。
古時候， 因為路途遙遠， 也只有玄奘、法顯等少數幾個僧人，
我非佛門弟子， 但我崇敬佛陀， 你想， 他一個人的思想， 能觸動億萬人的靈魂， 改變人類的信仰， 這是多麼的偉大啊。 我母親是一個虔誠的佛徒， 每天都要在家裡禮佛， 但她年已八旬， 行走不便， 我希望這次到印度旅行， 參拜佛祖足跡， 也算是幫老人了卻一個心願吧。
一
我們在瓦拉納西坐火車， 經過5個小時的顛簸， 晚10點抵達格雅（Gaya）火車站。
一下火車， 就聞出佛教聖地的氣息：一群一群僧侶待在月臺上，
據傳， 佛祖釋迦牟尼， 俗名喬達摩•悉達多， 是古印度迦毗羅衛國的王子， 自幼生活優裕， 不知人間疾苦， 然而， 在一次出遊時， 悉達多目睹了人世間的生、老、病、死， 深感人生之苦痛和無常， 遂萌生出家修行的念頭。 在29歲時的一個夜晚， 悉達多離家出走， 開始雲遊四方， 他決心訪遍世間修行之人， 以尋求人生真諦。 悉達多雲遊到菩提迦耶時， 在附近樹林苦修6年， 直到形體枯瘦， 身疲力竭， 仍未悟得解脫之道。
菩提伽耶很熱鬧， 熙熙攘攘， 僧人雲集， 來自世界各地的朝聖者摩肩接踵， 沿街各處， 盡是兜售各種佛教紀念品的攤鋪， 我佛果然慈悲， 在提供精神食糧的同時， 也不忘維持當地百姓的生計。 我走進寺廟， 有臺階下行， 道路旁邊， 林立著各式佛塔， 迎面是大菩提寺， 外形很像金字塔， 上方逐層漸小， 四面都有佛像， 浮雕精緻莊重。 排隊進入佛殿， 內有金色佛像， 那是佛陀35歲時悟道成佛時的模樣， 早期為黑石雕刻， 後來被佛徒抹上黃金， 看過去法相莊嚴， 金光燦燦。 到了這裡，
到了菩提伽耶， 大菩提樹當然要看。 從主殿出來， 我繞到寺後， 找到了那棵大菩提樹， 它高大繁茂， 綠陰密佈， 光樹蓋就差不多有一個籃球場大。 這棵菩提樹， 只有幾百年歷史， 雖然不是佛陀悟道的那棵原樹， 但位置是沒有問題的， 和原來那棵有直接親緣關係。 據說， 因傳法之故， 原樹分枝曾被移栽到獅子國， 也就是今天的斯里蘭卡， 當原樹被異教徒損毀後， 僧人又將獅子國的菩提樹枝移栽回來， 這才有了今天這棵大菩提樹。 不必說， 樹下便是佛祖當年的打坐之地了， 想當年， 佛陀在這裡苦思冥想， 七天七夜， 終於覺悟到“萬法因緣生，
高大的菩提樹下， 佛祖悟道的金剛座周圍， 有兩層圍欄， 內外都坐滿了虔誠的信徒。 內層緊貼著大菩提寺， 約有數十人在那裡打坐， 有僧侶， 也有居士。 外層環圍， 凡有空地處， 或搭有帳篷， 或鋪著床板， 還設著佛壇， 總體都朝向大菩提寺；各國的佛徒， 幔帳不同， 供品各異， 袈裟也不相同， 那棗紅色、橘紅色、土黃色……真讓人看得眼花！所有這些信徒， 都心向佛祖， 不管是年邁的長者， 還是年少的孩童， 一個個端坐盤腿， 雙手合十， 口中念念有詞， 還有一些僧人， 行五體投地式頂禮膜拜， 真可謂虔誠之極！
我也端坐在菩提樹下， 靜靜打坐一會兒， 試著體驗一下當年佛陀的感受， 可惜， 我乃凡夫俗胎，怎麼可能有那樣的境界呀。當年玄奘大師來時，原來的菩提樹還在，他在《大唐西域記》中描述：“金剛座上菩提樹者，即畢缽羅之樹也，昔佛在世高數百尺，屢經殘伐，猶高四五丈。”可見，他來的時候，菩提樹雖屢招砍伐，但“猶高四五丈”，我想，那樹如果活到現在，一定比現在這棵還要高大不少吧。
朝聖的僧侶點
進入寺廟
大菩提寺
小佛塔
五體投地
打坐
金身佛像
菩提樹下
念經
菩提樹葉
枝葉繁茂的菩提樹
中華寺
佛陀在此悟道，誕生了佛教，於是，成千上萬的朝聖者前來朝拜，世界各國紛紛在此設立寺廟，由此，菩提伽耶成了佛徒的聖都。
二
在菩提伽耶得道成佛之後, 佛陀決心將自己悟到的佛法傳于世人，以此普度眾生。
這時，他想起了他的五個修行的同伴，於是，他決定前往鹿野苑，先傳這五個同伴。佛陀在苦修時，這五個同伴曾和他一起修行，當釋迦牟尼放棄苦修，接受牧羊女的羊奶粥後，這五名同伴誤以為他不再堅持修行，便離開了他，前往五百裡外的鹿野苑繼續苦修。
最初，這五名同伴聽說釋迦牟尼抵達時，並不想理睬他，可是，當釋迦牟尼走進叢林時，他的莊嚴形象與不凡氣度，令這五人不由得肅然起身迎接。釋迦牟尼告訴他們，自己已經覺悟成佛，接著，便開始講解自己領悟到的佛法。這五人聽了以後，心悅誠服，於是，佛教最早的僧侶產生了，這就是著名的“五比丘”，由此，佛、僧、法俱全，佛教正式興起。
我們昨天已經去了鹿野苑，它在瓦拉納西城北十幾公里處。
關於鹿野苑，有一個傳說：當地國王每天都要獵鹿，鹿王為了保護鹿群，每日安排一鹿犧牲，其他鹿便躲藏起來。一次，輪到一隻懷孕的母鹿，母鹿求救于鹿王，鹿王不忍一鹿兩命，於是自願代死。當鹿王走向國王時，有人把真相告訴了國王，國王備受感動，於是下令從此不再殺鹿，並將此地辟為鹿群自由生息的鹿野苑。
鹿野苑內，殘留許多紅磚建築。遺址的入口附近，有一個直徑二三十米的圓形平臺，為古老的紅砂石磚砌，這裡原本是高大的法王塔，如今也只剩下圓圓的地基，地基有三層，外麵包著仿古的磚，上面用水泥鋪平。據《大唐西域記》所載，此塔建于阿育王時期，玄奘至此時，雖然法王塔的地基傾斜下陷，但是仍有百尺之高，與東邊現存的達麥克塔正好遙相呼應。
高大宏偉的達麥克塔，自然是鹿野苑的標誌建築，圓形的大塔高34米，分為上下兩層，上層是用磚建成的，下層則以大石砌成，堅固無比，所以得以存留至今。下層的石頭上雕刻著精緻的花紋，雖然很多地方已經斑駁模糊，但是細節處，仍可見當初建築藝術的高超水準。據鹿野苑出土的銘文記載，達麥克古塔是為紀念佛祖在此初次講法而建。
西元前3世紀，孔雀王朝的君主阿育王皈依佛教，他大力弘揚佛法，成為佛教史上最大的庇護者，為紀念佛陀初轉法輪，他還在鹿野苑立起一根石柱，世人尊稱為阿育王柱。當年，玄奘來到鹿野苑瞻仰佛跡時，見到此石柱，感到驚歎，他在《大唐西域記》中描述：“高七十余尺，石含玉潤，鑒照映徹。”這個石柱的柱身，斷成幾截，仍在法王塔遺址的北邊，週邊用玻璃罩住。柱頂的四頭連體雄獅，雕工精細、神形兼備，堪稱印度古雕最精美的作品，被選作印度國徽圖案，現陳列在鹿野苑的博物館大廳，為鎮館之寶，我到博物館也看到了，可惜不讓攜帶相機，沒能拍下來細細欣賞。
和菩提伽耶的熱鬧相比，鹿野苑顯得比較冷清，來此朝拜的僧人和喇嘛也比較少，更多的還是印度本地遊客。鹿野苑周邊，也有各國所建的寺廟，除了泰國寺有一尊高大佛像比較吸引遊客外，其他寺廟的人都非常少，當我們走進中華寺時，寺內只有一名老僧，也不是華人。我在功德箱塞下供養，雙手合十，鞠躬膜拜，向佛祖表示敬意。
達麥克塔
朝聖的女喇嘛
小磚塔
印度青年
鹿野苑遺址
讓人遐想
阿育王柱
塔基和塔
泰國寺的佛像
中華寺的住持
這是佛教初傳的地方，和東南亞寺廟的香火旺盛相比，這裡顯得有些冷寂。
三
佛陀在鹿野苑初轉法輪之後，率弟子來到古摩揭陀國，這個古國的都城，就在現今的拉傑吉爾，佛界稱之為王舍城，著名的那爛陀大學就在附近。
我們從格雅前往拉傑吉爾，包了一輛計程車，雖有現代公路直達，沿途景象仍然給人以時光倒流的感覺，不是遮天蔽日的森林，所到之處野草青青，椰林叢叢。頭纏白巾、腰圍粗布的農人勞作于田野之上，身穿紗麗、頭頂水罐的婦女穿行于竹籬茅舍之間，不吵不鬧，幽雅清新，除了偶爾一輛汽車駛過，只有鴉雀啾啁，牛羊哞叫，真是一個世外桃源啊。兩小時候後，拉傑吉爾到了，這就是傳說中的王舍城。
旅館就在村頭，感覺像來到一個大村莊，三叉路口上，過路的大篷車，高大的馬車，來來往往，熱熱鬧鬧。住下後，天色已晚，我們在村子裡散步，各種小吃，遍佈街頭，既領略到新奇，也填飽了肚子，這感覺真好。還有幾個廟，但肯定不屬佛教，估計是耆那教的，耆那教以慈悲不殺生聞名，早在佛陀到來之前，耆那教徒就已在這裡修行了，所以，王舍城也是耆那教徒的聖地，那些赤身裸體的天衣派教徒，傳聞就在山上的耆那教廟裡終年修行。
次日清晨，我們乘馬車到竹林精舍，又名迦蘭陀竹林。佛典記載，一名富有的長者，因心向佛陀，將此竹園供養給了佛陀，於是，佛陀得以在此弘法，成為他的第一個道場。六世紀時，玄奘大師也曾到此修行。走進精舍，竹林婆娑，環境優美，內有一個很大的水池，除了一尊佛像和門口附近的佛殿，已經看不到其他與佛有關的建築，給我感覺就像一個普通的公園，很難想像當年佛陀就是在這裡說法，曾比丘雲集，眾達千人。
繼續坐馬車前往靈鷲山，也就是佛界赫赫有名的靈山。在西遊記中，這裡便是唐僧取經的終點，當師徒四人抵達山下時，有個金頂大仙來接他們，那大仙指著靈山道：“聖僧，你看那半天中有祥光五色，瑞藹千重的，就是靈鷲高峰，佛祖之聖境也。”我們坐著馬車，不一會兒，也到了山門，山門兩側寫著漢字“常在靈鷲山，多寶山佛舍利塔”，那馬夫手指前方的山峰：“你看，那就是靈鷲山，佛教的聖地哦！”咦！這些馬夫，會不會就是當年金頂大仙的化身呀？
靈鷲山不高，是大山伸出來的一個小山峰，山路上建有一座石橋，橋頭立有漢字“靈山橋”石碑，山坡旁石窟很多，都是當年眾僧居處修行之地。上到峰頂，有一座古平臺，這是當年佛祖與諸弟子聚集和講經說法之地，相傳，佛祖如來曾在這裡講過《法華經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《大般若經》等著名的經典。平臺上，有一尊如來佛金像，幾個喇嘛正虔誠地朝拜，我也雙手合十，捐上供養，跪地鞠躬，向佛祖致敬。
在《大唐西域記》中，玄奘描寫靈鷲山的景色時寫道：“接北山之陽，孤標特起，既棲鷲鳥，又類高臺，空翠相映，濃淡分色。”靈鷲山旁，還有一座更高的山峰，名為多寶山，從靈鷲山有道上去不遠，山下也有纜車直上，山頂有一座白塔，為日本僧人所建，供有佛陀的真身舍利，據說是從斯里蘭卡移來。這裡遊客不少，多為本地的印度人，他們大多不去靈鷲山。
去王舍城的路上
牧羊
油菜花
頂水罐
勞作
我們的司機
王舍城
竹林精舍
去靈山的馬車
靈山山門
靈鷲山
膜拜
修行的山洞
佛祖講經台
多寶塔
這裡，古摩揭陀國王是佛陀教化的第一位國王，竹林精舍是佛陀的第一個道場，靈鷲峰是佛陀說法最久的地方……這裡，留下了佛陀太多的足跡。
四
按《西遊記》描述，靈山是唐僧師徒西天取經的終點，但這畢竟是神話。實際上，玄奘大師西行的終點是那爛陀，那爛陀離靈鷲山也不遠，只有十幾公里，我們從拉傑吉爾乘車前往巴特那時，途中正好路過。
當年玄奘西行，翻過阿富汗興都庫什山，先去印度河上游和喀什米爾走訪，然後來到恒河流域，考察了摩揭陀國，最後來到了那爛陀寺。當時，那爛陀寺已是印度最大的寺院，也是世界的佛教中心。玄奘在《大唐西域記》中描述：“僧徒數千並俊才高學也，德重當時聲馳異域者，數百餘矣。”可見這裡高僧雲集，並揚名他國。玄奘來時，正是那爛陀寺藏書最豐富的時候，在這裡，玄奘閱讀各類經典，通曉各種教義，但是，他並不滿足於此，他又辭別了恩師戒賢法師，在印度諸國雲遊六年後，才又回到了那爛陀寺，後被戒賢法師聘為客座教授，為全寺僧眾宣講重要經典。
當我走進那爛陀遺址時，所見之處皆是殘垣斷壁。1861年，英國考古學家發現了這片佛教遺址，經與《大唐西域記》記載核對後，證明那就是那爛陀寺。現在，主要遺跡都已發掘出來，東區是僧院，房圍成一個院落，僧房狹窄局促，裡面有石桌和佛龕，僧房通向陽臺，我想，這密密層層的建築中，該有一間是玄奘研讀佛經的地方吧。西區分佈著許多塔寺，其中舍利弗塔最富氣勢，外觀雕有精美的圖案，角樓壁龕中雕刻著佛陀在菩提伽耶、王舍城和鹿野苑弘法的故事。爬到高處，整個那爛陀寺盡收眼底，回想一千多年前，上萬名佛徒在校舍穿梭，辯經聲在空中回蕩，那是一派怎樣的佛學盛況呀。
可惜，那爛陀寺的輝煌並沒有持續太久。12世紀末，伊斯蘭軍隊入侵，寺院和圖書館遭受嚴重破壞，大批僧侶逃往西藏避難，從此，那爛陀寺變成廢墟，並漸漸被人們遺忘。從表面上看，是穆斯林的入侵導致了佛教在印度的衰亡，其實，也是印度人自己放棄了佛教，因為婆羅門教通過吸納佛教教義，改良成了印度教，並把佛陀看作印度教主神毗濕奴的化身之一，因此，對於大多數印度人而言，有了印度教，佛教也就不需要了。
還好，玄奘的《大唐西域記》，幫印度找回了很多塵封的記憶。懷著崇敬的心情，我們走進附近的玄奘紀念堂，玄奘不僅在中國家喻戶曉，在印度也名聞遐邇，每當印度人提起玄奘時，都會拉近與中國的感情距離。參觀人不多，先有一群旅印的藏人，見到我們熱情地招呼：“紮西德勒！”後來，又遇北京的一家三口和他們的印度導遊，能在遙遠的那爛陀見到國人，真是倍感親切。
紀念堂占地很大，由此可見，印度政府對玄奘頗為尊重。堂前的庭院中，玄奘雕像高高矗立，大堂之內，中間是玄奘雕像，四周是大師西行的詳細介紹。1300多年前，玄奘大師抱著“寧往西天一步死，不向東土半步生”的精神，歷盡艱辛，途徑西域各國，周遊五印，遍學大小乘經律論三藏，最終從那爛陀攜657部佛經回到長安。這行程五萬里，經千難萬險，歷時十九年，真讓人欽佩和讚歎。
那爛陀遺址
牆基
塔林
參觀的學生
玄奘紀念館
大師坐像
銅刻壁畫
玄奘之路
玄奘大師雕塑
回到玄奘大師像前，我鞠躬膜拜，心中念道：大師呀大師，我是你的粉絲。
五
離開那爛陀，我們坐車北行，前往巴特那，換乘火車後，經過一夜的顛簸後，抵達了代奧裡亞，從這裡往北三十公里，就是佛陀涅槃之地——拘屍那伽。
先來到佛陀涅槃的火化場，那是一個用磚砌成的大塚。據說，釋迦牟尼遺體在此火化後，當時的摩竭陀國和釋迦族等八國國王將釋尊的舍利分成八份，分別在他們各自的國土上建塔供奉。大塚前，一眾僧侶正行大禮，旁邊一群居士也舉手合十，表情肅穆，看服飾，顯然是來自東南亞。我也雙手合十，繞大塚巡禮一圈，向佛表示敬意。
涅槃紀念堂離火化場不遠，遺址區規模也較大，中央仍矗立著覆缽形磚塔，塔前有涅槃紀念堂。紀念堂後，這裡還有幾個稍稍隆起的磚塚，據說就是阿難墓，但沒有墓碑，阿難墓後面的一大一小土塚，分別是須跋陀羅和純陀墓，都有墓碑，刻著印度文字，但已剝蝕不清。
涅槃紀念堂外，熱鬧非凡，許多當地印度人吹吹打打，盛裝而來，手舉巨大彩布，浩浩蕩蕩，前面還有僧侶引路，看來是要給佛陀供獻袈衣啊。不知道今天是個什麼節日，在佛教已經日漸式微的印度，有如此多的印度人向佛敬獻，還真是不多見啊。
據傳，釋迦牟尼尊年邁得病後，在毗舍離度過了最後的雨季，來到拘屍那伽河邊的一片娑羅樹林裡。他本來是想回到他的出生地藍毗尼的，藍毗尼在今印度尼泊爾邊境，距此不遠，只有一百多公里，但是，佛陀此時已感到體力難支，決定不再前行。佛陀讓阿難在兩棵娑羅樹中間鋪上草和樹葉，再鋪上僧外衣，然後他頭向北，面向西，頭 枕右手，右肋而臥，準備進入涅槃。在行將涅槃之際，佛陀又度化了最後一名弟子須跋陀羅，並對前來告別的弟子們做了最後一次教誨，要求大家正視死亡，以法為師。
玄奘當然來過這裡，那時佛陀涅槃場已經有些清落，但他記載的“大磚精舍中作如來涅槃之像，北首而臥”，應該就是現在涅槃紀念堂裡的大涅槃像。上個世紀，考古學家在此進行考古時，發現了此佛像，將所有殘片集中起來，粘結恢復了原貌，據考證，確認就是七世紀玄奘所見的佛像。佛像復原後，放在一所小棚房裡，有緬甸佛教徒長期在此守護，後來，印度政府撥款為佛像修建了涅槃紀念堂，這就是我們今天所看到的樣子。
我脫鞋進入涅槃紀念堂，見到佛陀頭北面西，側臥在大睡榻上，慈祥凝重，身上蓋著金色的袈裟，只有頭部和雙足露在外面。這一場景，如此貼近在眼前，讓人感覺有些促不及防，仿佛一下子回到兩千五百年前佛陀入滅的時空，有些女居士，更忍不住泣淚。一些僧人和居士，則默默地坐在牆角，嘴裡輕聲地念叨，似乎佛陀才去不遠。
佛陀火化之地
眾僧
朝拜
涅槃遺址
涅槃紀念堂
眾人來禮佛
獻上袈裟
臥佛
安詳
其實，佛陀從未走遠，他已化身佛法和佛像，在人世間永生。
我乃凡夫俗胎，怎麼可能有那樣的境界呀。當年玄奘大師來時，原來的菩提樹還在，他在《大唐西域記》中描述：“金剛座上菩提樹者，即畢缽羅之樹也，昔佛在世高數百尺，屢經殘伐，猶高四五丈。”可見，他來的時候，菩提樹雖屢招砍伐，但“猶高四五丈”，我想，那樹如果活到現在，一定比現在這棵還要高大不少吧。
朝聖的僧侶點
進入寺廟
大菩提寺
小佛塔
五體投地
打坐
金身佛像
菩提樹下
念經
菩提樹葉
枝葉繁茂的菩提樹
中華寺
佛陀在此悟道，誕生了佛教，於是，成千上萬的朝聖者前來朝拜，世界各國紛紛在此設立寺廟，由此，菩提伽耶成了佛徒的聖都。
二
在菩提伽耶得道成佛之後, 佛陀決心將自己悟到的佛法傳于世人，以此普度眾生。
這時，他想起了他的五個修行的同伴，於是，他決定前往鹿野苑，先傳這五個同伴。佛陀在苦修時，這五個同伴曾和他一起修行，當釋迦牟尼放棄苦修，接受牧羊女的羊奶粥後，這五名同伴誤以為他不再堅持修行，便離開了他，前往五百裡外的鹿野苑繼續苦修。
最初，這五名同伴聽說釋迦牟尼抵達時，並不想理睬他，可是，當釋迦牟尼走進叢林時，他的莊嚴形象與不凡氣度，令這五人不由得肅然起身迎接。釋迦牟尼告訴他們，自己已經覺悟成佛，接著，便開始講解自己領悟到的佛法。這五人聽了以後，心悅誠服，於是，佛教最早的僧侶產生了，這就是著名的“五比丘”，由此，佛、僧、法俱全，佛教正式興起。
我們昨天已經去了鹿野苑，它在瓦拉納西城北十幾公里處。
關於鹿野苑，有一個傳說：當地國王每天都要獵鹿，鹿王為了保護鹿群，每日安排一鹿犧牲，其他鹿便躲藏起來。一次，輪到一隻懷孕的母鹿，母鹿求救于鹿王，鹿王不忍一鹿兩命，於是自願代死。當鹿王走向國王時，有人把真相告訴了國王，國王備受感動，於是下令從此不再殺鹿，並將此地辟為鹿群自由生息的鹿野苑。
鹿野苑內，殘留許多紅磚建築。遺址的入口附近，有一個直徑二三十米的圓形平臺，為古老的紅砂石磚砌，這裡原本是高大的法王塔，如今也只剩下圓圓的地基，地基有三層，外麵包著仿古的磚，上面用水泥鋪平。據《大唐西域記》所載，此塔建于阿育王時期，玄奘至此時，雖然法王塔的地基傾斜下陷，但是仍有百尺之高，與東邊現存的達麥克塔正好遙相呼應。
高大宏偉的達麥克塔，自然是鹿野苑的標誌建築，圓形的大塔高34米，分為上下兩層，上層是用磚建成的，下層則以大石砌成，堅固無比，所以得以存留至今。下層的石頭上雕刻著精緻的花紋，雖然很多地方已經斑駁模糊，但是細節處，仍可見當初建築藝術的高超水準。據鹿野苑出土的銘文記載，達麥克古塔是為紀念佛祖在此初次講法而建。
西元前3世紀，孔雀王朝的君主阿育王皈依佛教，他大力弘揚佛法，成為佛教史上最大的庇護者，為紀念佛陀初轉法輪，他還在鹿野苑立起一根石柱，世人尊稱為阿育王柱。當年，玄奘來到鹿野苑瞻仰佛跡時，見到此石柱，感到驚歎，他在《大唐西域記》中描述：“高七十余尺，石含玉潤，鑒照映徹。”這個石柱的柱身，斷成幾截，仍在法王塔遺址的北邊，週邊用玻璃罩住。柱頂的四頭連體雄獅，雕工精細、神形兼備，堪稱印度古雕最精美的作品，被選作印度國徽圖案，現陳列在鹿野苑的博物館大廳，為鎮館之寶，我到博物館也看到了，可惜不讓攜帶相機，沒能拍下來細細欣賞。
和菩提伽耶的熱鬧相比，鹿野苑顯得比較冷清，來此朝拜的僧人和喇嘛也比較少，更多的還是印度本地遊客。鹿野苑周邊，也有各國所建的寺廟，除了泰國寺有一尊高大佛像比較吸引遊客外，其他寺廟的人都非常少，當我們走進中華寺時，寺內只有一名老僧，也不是華人。我在功德箱塞下供養，雙手合十，鞠躬膜拜，向佛祖表示敬意。
達麥克塔
朝聖的女喇嘛
小磚塔
印度青年
鹿野苑遺址
讓人遐想
阿育王柱
塔基和塔
泰國寺的佛像
中華寺的住持
這是佛教初傳的地方，和東南亞寺廟的香火旺盛相比，這裡顯得有些冷寂。
三
佛陀在鹿野苑初轉法輪之後，率弟子來到古摩揭陀國，這個古國的都城，就在現今的拉傑吉爾，佛界稱之為王舍城，著名的那爛陀大學就在附近。
我們從格雅前往拉傑吉爾，包了一輛計程車，雖有現代公路直達，沿途景象仍然給人以時光倒流的感覺，不是遮天蔽日的森林，所到之處野草青青，椰林叢叢。頭纏白巾、腰圍粗布的農人勞作于田野之上，身穿紗麗、頭頂水罐的婦女穿行于竹籬茅舍之間，不吵不鬧，幽雅清新，除了偶爾一輛汽車駛過，只有鴉雀啾啁，牛羊哞叫，真是一個世外桃源啊。兩小時候後，拉傑吉爾到了，這就是傳說中的王舍城。
旅館就在村頭，感覺像來到一個大村莊，三叉路口上，過路的大篷車，高大的馬車，來來往往，熱熱鬧鬧。住下後，天色已晚，我們在村子裡散步，各種小吃，遍佈街頭，既領略到新奇，也填飽了肚子，這感覺真好。還有幾個廟，但肯定不屬佛教，估計是耆那教的，耆那教以慈悲不殺生聞名，早在佛陀到來之前，耆那教徒就已在這裡修行了，所以，王舍城也是耆那教徒的聖地，那些赤身裸體的天衣派教徒，傳聞就在山上的耆那教廟裡終年修行。
次日清晨，我們乘馬車到竹林精舍，又名迦蘭陀竹林。佛典記載，一名富有的長者，因心向佛陀，將此竹園供養給了佛陀，於是，佛陀得以在此弘法，成為他的第一個道場。六世紀時，玄奘大師也曾到此修行。走進精舍，竹林婆娑，環境優美，內有一個很大的水池，除了一尊佛像和門口附近的佛殿，已經看不到其他與佛有關的建築，給我感覺就像一個普通的公園，很難想像當年佛陀就是在這裡說法，曾比丘雲集，眾達千人。
繼續坐馬車前往靈鷲山，也就是佛界赫赫有名的靈山。在西遊記中，這裡便是唐僧取經的終點，當師徒四人抵達山下時，有個金頂大仙來接他們，那大仙指著靈山道：“聖僧，你看那半天中有祥光五色，瑞藹千重的，就是靈鷲高峰，佛祖之聖境也。”我們坐著馬車，不一會兒，也到了山門，山門兩側寫著漢字“常在靈鷲山，多寶山佛舍利塔”，那馬夫手指前方的山峰：“你看，那就是靈鷲山，佛教的聖地哦！”咦！這些馬夫，會不會就是當年金頂大仙的化身呀？
靈鷲山不高，是大山伸出來的一個小山峰，山路上建有一座石橋，橋頭立有漢字“靈山橋”石碑，山坡旁石窟很多，都是當年眾僧居處修行之地。上到峰頂，有一座古平臺，這是當年佛祖與諸弟子聚集和講經說法之地，相傳，佛祖如來曾在這裡講過《法華經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《大般若經》等著名的經典。平臺上，有一尊如來佛金像，幾個喇嘛正虔誠地朝拜，我也雙手合十，捐上供養，跪地鞠躬，向佛祖致敬。
在《大唐西域記》中，玄奘描寫靈鷲山的景色時寫道：“接北山之陽，孤標特起，既棲鷲鳥，又類高臺，空翠相映，濃淡分色。”靈鷲山旁，還有一座更高的山峰，名為多寶山，從靈鷲山有道上去不遠，山下也有纜車直上，山頂有一座白塔，為日本僧人所建，供有佛陀的真身舍利，據說是從斯里蘭卡移來。這裡遊客不少，多為本地的印度人，他們大多不去靈鷲山。
去王舍城的路上
牧羊
油菜花
頂水罐
勞作
我們的司機
王舍城
竹林精舍
去靈山的馬車
靈山山門
靈鷲山
膜拜
修行的山洞
佛祖講經台
多寶塔
這裡，古摩揭陀國王是佛陀教化的第一位國王，竹林精舍是佛陀的第一個道場，靈鷲峰是佛陀說法最久的地方……這裡，留下了佛陀太多的足跡。
四
按《西遊記》描述，靈山是唐僧師徒西天取經的終點，但這畢竟是神話。實際上，玄奘大師西行的終點是那爛陀，那爛陀離靈鷲山也不遠，只有十幾公里，我們從拉傑吉爾乘車前往巴特那時，途中正好路過。
當年玄奘西行，翻過阿富汗興都庫什山，先去印度河上游和喀什米爾走訪，然後來到恒河流域，考察了摩揭陀國，最後來到了那爛陀寺。當時，那爛陀寺已是印度最大的寺院，也是世界的佛教中心。玄奘在《大唐西域記》中描述：“僧徒數千並俊才高學也，德重當時聲馳異域者，數百餘矣。”可見這裡高僧雲集，並揚名他國。玄奘來時，正是那爛陀寺藏書最豐富的時候，在這裡，玄奘閱讀各類經典，通曉各種教義，但是，他並不滿足於此，他又辭別了恩師戒賢法師，在印度諸國雲遊六年後，才又回到了那爛陀寺，後被戒賢法師聘為客座教授，為全寺僧眾宣講重要經典。
當我走進那爛陀遺址時，所見之處皆是殘垣斷壁。1861年，英國考古學家發現了這片佛教遺址，經與《大唐西域記》記載核對後，證明那就是那爛陀寺。現在，主要遺跡都已發掘出來，東區是僧院，房圍成一個院落，僧房狹窄局促，裡面有石桌和佛龕，僧房通向陽臺，我想，這密密層層的建築中，該有一間是玄奘研讀佛經的地方吧。西區分佈著許多塔寺，其中舍利弗塔最富氣勢，外觀雕有精美的圖案，角樓壁龕中雕刻著佛陀在菩提伽耶、王舍城和鹿野苑弘法的故事。爬到高處，整個那爛陀寺盡收眼底，回想一千多年前，上萬名佛徒在校舍穿梭，辯經聲在空中回蕩，那是一派怎樣的佛學盛況呀。
可惜，那爛陀寺的輝煌並沒有持續太久。12世紀末，伊斯蘭軍隊入侵，寺院和圖書館遭受嚴重破壞，大批僧侶逃往西藏避難，從此，那爛陀寺變成廢墟，並漸漸被人們遺忘。從表面上看，是穆斯林的入侵導致了佛教在印度的衰亡，其實，也是印度人自己放棄了佛教，因為婆羅門教通過吸納佛教教義，改良成了印度教，並把佛陀看作印度教主神毗濕奴的化身之一，因此，對於大多數印度人而言，有了印度教，佛教也就不需要了。
還好，玄奘的《大唐西域記》，幫印度找回了很多塵封的記憶。懷著崇敬的心情，我們走進附近的玄奘紀念堂，玄奘不僅在中國家喻戶曉，在印度也名聞遐邇，每當印度人提起玄奘時，都會拉近與中國的感情距離。參觀人不多，先有一群旅印的藏人，見到我們熱情地招呼：“紮西德勒！”後來，又遇北京的一家三口和他們的印度導遊，能在遙遠的那爛陀見到國人，真是倍感親切。
紀念堂占地很大，由此可見，印度政府對玄奘頗為尊重。堂前的庭院中，玄奘雕像高高矗立，大堂之內，中間是玄奘雕像，四周是大師西行的詳細介紹。1300多年前，玄奘大師抱著“寧往西天一步死，不向東土半步生”的精神，歷盡艱辛，途徑西域各國，周遊五印，遍學大小乘經律論三藏，最終從那爛陀攜657部佛經回到長安。這行程五萬里，經千難萬險，歷時十九年，真讓人欽佩和讚歎。
那爛陀遺址
牆基
塔林
參觀的學生
玄奘紀念館
大師坐像
銅刻壁畫
玄奘之路
玄奘大師雕塑
回到玄奘大師像前，我鞠躬膜拜，心中念道：大師呀大師，我是你的粉絲。
五
離開那爛陀，我們坐車北行，前往巴特那，換乘火車後，經過一夜的顛簸後，抵達了代奧裡亞，從這裡往北三十公里，就是佛陀涅槃之地——拘屍那伽。
先來到佛陀涅槃的火化場，那是一個用磚砌成的大塚。據說，釋迦牟尼遺體在此火化後，當時的摩竭陀國和釋迦族等八國國王將釋尊的舍利分成八份，分別在他們各自的國土上建塔供奉。大塚前，一眾僧侶正行大禮，旁邊一群居士也舉手合十，表情肅穆，看服飾，顯然是來自東南亞。我也雙手合十，繞大塚巡禮一圈，向佛表示敬意。
涅槃紀念堂離火化場不遠，遺址區規模也較大，中央仍矗立著覆缽形磚塔，塔前有涅槃紀念堂。紀念堂後，這裡還有幾個稍稍隆起的磚塚，據說就是阿難墓，但沒有墓碑，阿難墓後面的一大一小土塚，分別是須跋陀羅和純陀墓，都有墓碑，刻著印度文字，但已剝蝕不清。
涅槃紀念堂外，熱鬧非凡，許多當地印度人吹吹打打，盛裝而來，手舉巨大彩布，浩浩蕩蕩，前面還有僧侶引路，看來是要給佛陀供獻袈衣啊。不知道今天是個什麼節日，在佛教已經日漸式微的印度，有如此多的印度人向佛敬獻，還真是不多見啊。
據傳，釋迦牟尼尊年邁得病後，在毗舍離度過了最後的雨季，來到拘屍那伽河邊的一片娑羅樹林裡。他本來是想回到他的出生地藍毗尼的，藍毗尼在今印度尼泊爾邊境，距此不遠，只有一百多公里，但是，佛陀此時已感到體力難支，決定不再前行。佛陀讓阿難在兩棵娑羅樹中間鋪上草和樹葉，再鋪上僧外衣，然後他頭向北，面向西，頭 枕右手，右肋而臥，準備進入涅槃。在行將涅槃之際，佛陀又度化了最後一名弟子須跋陀羅，並對前來告別的弟子們做了最後一次教誨，要求大家正視死亡，以法為師。
玄奘當然來過這裡，那時佛陀涅槃場已經有些清落，但他記載的“大磚精舍中作如來涅槃之像，北首而臥”，應該就是現在涅槃紀念堂裡的大涅槃像。上個世紀，考古學家在此進行考古時，發現了此佛像，將所有殘片集中起來，粘結恢復了原貌，據考證，確認就是七世紀玄奘所見的佛像。佛像復原後，放在一所小棚房裡，有緬甸佛教徒長期在此守護，後來，印度政府撥款為佛像修建了涅槃紀念堂，這就是我們今天所看到的樣子。
我脫鞋進入涅槃紀念堂，見到佛陀頭北面西，側臥在大睡榻上，慈祥凝重，身上蓋著金色的袈裟，只有頭部和雙足露在外面。這一場景，如此貼近在眼前，讓人感覺有些促不及防，仿佛一下子回到兩千五百年前佛陀入滅的時空，有些女居士，更忍不住泣淚。一些僧人和居士，則默默地坐在牆角，嘴裡輕聲地念叨，似乎佛陀才去不遠。
佛陀火化之地
眾僧
朝拜
涅槃遺址
涅槃紀念堂
眾人來禮佛
獻上袈裟
臥佛
安詳
其實，佛陀從未走遠，他已化身佛法和佛像，在人世間永生。