好吧！這是一則感想貼。 實在是因為印度歸來， 雖是走馬觀花， 但感觸很深。
印度人口12億， 是當今世界上人口僅次於中國的國家，
印度還是當今的金磚五國之一， 有7600多公里的海岸線和所屬的一些島嶼， 全國97％的國際貿易來自海上， 保護其海上交通航線十分重要， 所以印度又是世界上擁有航空母艦幾個少有的國家之一。
在印度， 你能發現貧富之間最大的差距。 孟買擁有世界上最富有的人， 一家私人住宅居然可以花30億英鎊， 而他的家庭人口只有4人；在孟買的濱海大道遊覽， 你會看到世界上最豪華的酒店和私人住宅， 其現代化程度絕不次於西歐發達國家；在德里的市中心和使館區， 街道、建築、綠化綜合城市建設漂亮無比。
但不可否認，
事實上， 在孟買、齋普爾、克久拉霍、瓦拉納西， 到處可以看到大量的無家可歸者， 他們形如枯槁露宿街頭， 和同樣露宿街頭的“神牛”相依相伴；在城市的很多角落裡， 有的一家人能搭起簡陋的帳篷， 有的連最簡陋的帳篷也搭不起， 一家人完全暴露在街頭， 這是一些真正的“無產者”；在瓦拉納西遊覽，
在聖城瓦拉納西所經歷的令我終生難忘：
這裡的街道， 中間用水泥製成的隔離帶簡單隔開， 將道路分為左右兩側， 因為印度曾是英殖民地， 所以車輛行人一律左側通行。 這是唯一的一項交通管理措施。
其餘則完全處於極度混亂狀態：交叉路口沒有交通紅綠燈信號， 沒有交警的身影， 馬路上不分機動車道和人行道， 在你知道的交通工具包括高級和普通的小轎車、貨車、三輪車、自行車、手推車、摩托車、本地人、外來旅遊者和在馬路上閒逛的“神牛”、城市流浪狗， 整個糾纏在一條街上， 形成一條各種交通工具交織在一起緩慢的流動物體。
我們坐在窄小而破舊的三輪車上前往恒河岸邊， 一路上， 心中恐懼已極：按著喇叭的汽車會貼著的胳膊擦過， 轟鳴的摩托車會在你的三輪車尾部發出刺耳的刹車聲；瘦小的三輪車夫拉著你東拐西拐穿行在各種車流人流中， 突然來個急刹車前輪已經頂在前面的汽車尾部……汽車的喇叭聲、人的叫駡聲和馬路上揚起的塵埃糾結在一起所產生的高分貝噪音足以讓你聽覺失聰頭腦發脹；糞便垃圾夾雜著路邊小吃散發出來說不清道不明的氣味足以讓你的味覺失靈！人流連同紛雜的聲音和無以名狀的氣味一起， 從四面八方一直交織到恒河岸邊， 當你行走在這樣的一個環境中， 你會對印度底層社會有了更深層次的瞭解。
瓦拉納西的夜晚喧囂而又充滿神秘的宗教色彩。 在印度聖城瓦拉納西、聖河恒河岸邊， 每天晚上都會舉行恒河河祭， 恒河的岸邊、河面總是集聚著成千上萬的印度教徒和旅遊者， 祭祀的河燈在恒河中漂向遠方， 場面極其弘大。 儘管每晚的程式千篇一律， 但參與的人永遠是人山人海， 規模非凡。 在祭祀過程中， 伴隨著各個祭祀環節的展開， 無論是印度教教徒還是非印度教教徒， 都會不由自主的被深深震撼， 仿佛濕婆神真的來到了現場。 年輕英俊的祭司都是上等種姓婆羅門種姓， 有香祭、煙祭、塔燈祭、火祭等程式， 似乎是在瞬間恒河就籠罩在神秘的宗教之中。
恒河的清晨
瓦拉納西的清晨又是另一番景象。當你再度走向的恒河岸邊，一路上雖然沒有前一個下午那樣擁擠，但晨曦朦朧之中，街道兩旁的無家可歸者一個接著一個，睡在路旁的屋簷下，這樣的情景一直延續到恒河岸邊的臺階上。
恒河邊上的水泥臺階上，一些在此露宿的無家可歸者還沒有起床，恒河裡早已站滿了在聖河裡洗浴的人們。太陽從恒河對岸的地平線上跳躍著升起，金色的朝霞灑滿恒河，也照在那些希望在聖河中洗去罪孽的人們身上；乘上小船在恒河裡遊覽，恒河岸邊的建築盡收眼底，這些多姿多彩風格各異的建築是歷代印度皇帝建造的宮殿或住所，在金色朝霞的輝映下，構成一幅幅色彩多姿的圖景，遠遠看去，就像是一幅色彩豔麗的油畫。
事實上，在大約數千米的恒河岸邊，你會看到很多奇異的景象，在清晨金色陽光的照耀下，上游的岸邊的火葬臺上，正冒著濃煙，有剛剛去世的人正在被火化，火葬台邊堆滿火葬用的木材，一次火葬大約要3小時左右，火化後的所有餘灰一塊都推進恒河；距離火葬台幾百米的下游，是信奉印度教的男男女女在清晨冰冷的恒河裡洗浴；再往下游是一些洗衣工在河裡為某些賓館洗床單，並一片一片地將白花花的床品晾在恒河岸邊，在早上金色的朝霞中格外醒目；再往下游看去，卻見一老者在恒河裡洗刷鍋盆……這些似乎毫不相干的事物一起出現在同一恒河岸邊時候，總會給你產生一種恍若隔世的感覺。
我們從傑普爾到阿格拉乘坐的是印度的火車，這裡沒有我們國內的候車室，直接進入月臺，月臺上雜亂無序，人們隨意跳下月臺橫穿鐵軌，在停靠的火車上自由上下，無人管理；在一些城市的公車上都沒有車門，一些人就隨意吊在車門外；一些長途汽車的外面車蓋行李架上也常常坐滿了人；火車的車門總是開著，車門口擠滿了乘車的人群，有的還吊在車門的外面，這些使我想起了在埃及和柬埔寨看到的同樣場景以及我們上個世紀60年代文革中所經歷的“紅衛兵大串聯”……印度沒有高速公路，200多公里的路程，要走上6個多小時。
應當說，印度是一個很有實力的國家，其IT產業發展令世人矚目。但是毋庸置疑，印度卻是一個窮人太多的國家。這種貧富差別的巨大反差，卻沒有造成社會的急劇動盪，在印度，人們似乎已經習慣於在雜亂、無序、貧富差別巨大的環境中謀求生存所需的平衡。
這到底是什麼原因？是宗教的宿命深入人心？是古老印度種姓等級觀念的根深蒂固？
走馬觀花，無疑只是看到印度的表層的某一側面，當然對宏觀、本質的認識不甚了了。但從旅遊的角度，此次印度之行，是我在多次旅行中最為興奮的一次，印度的古老文明比比皆是：阿格拉被稱為世界七大奇跡之一的泰姬陵和紅城堡；孟買的世界文化遺產神像島上的印度教三大神石窟和維多利亞火車站、印度門；傑普爾的風之宮殿、琥珀城堡、古天文臺和城市宮殿博物館；占西的奧查古城堡；克久拉霍的性愛廟群；瓦拉納西盛大的恒河燈祭，世界四大佛跡之一的鹿野苑，和每當晨光微見的時候，成千上萬個印度教徒將自己侵泡在冰冷的恒河裡，力圖洗去罪惡的盛況；德里最偉大的歷史遺跡之一最具有代表性的伊斯蘭建築---古都塔，都會讓你激動不已感歎不已，這些將給我的人生旅途增添不滅的記憶，在我的文化積累中增添新的內容。
這些，以後我將一一介紹。所以，跟著我來吧！
（老韋圖文作品皆為原創，除授權轉載外，版權所有。）
恒河的清晨
瓦拉納西的清晨又是另一番景象。當你再度走向的恒河岸邊，一路上雖然沒有前一個下午那樣擁擠，但晨曦朦朧之中，街道兩旁的無家可歸者一個接著一個，睡在路旁的屋簷下，這樣的情景一直延續到恒河岸邊的臺階上。
恒河邊上的水泥臺階上，一些在此露宿的無家可歸者還沒有起床，恒河裡早已站滿了在聖河裡洗浴的人們。太陽從恒河對岸的地平線上跳躍著升起，金色的朝霞灑滿恒河，也照在那些希望在聖河中洗去罪孽的人們身上；乘上小船在恒河裡遊覽，恒河岸邊的建築盡收眼底，這些多姿多彩風格各異的建築是歷代印度皇帝建造的宮殿或住所，在金色朝霞的輝映下，構成一幅幅色彩多姿的圖景，遠遠看去，就像是一幅色彩豔麗的油畫。
事實上，在大約數千米的恒河岸邊，你會看到很多奇異的景象，在清晨金色陽光的照耀下，上游的岸邊的火葬臺上，正冒著濃煙，有剛剛去世的人正在被火化，火葬台邊堆滿火葬用的木材，一次火葬大約要3小時左右，火化後的所有餘灰一塊都推進恒河；距離火葬台幾百米的下游，是信奉印度教的男男女女在清晨冰冷的恒河裡洗浴；再往下游是一些洗衣工在河裡為某些賓館洗床單，並一片一片地將白花花的床品晾在恒河岸邊，在早上金色的朝霞中格外醒目；再往下游看去，卻見一老者在恒河裡洗刷鍋盆……這些似乎毫不相干的事物一起出現在同一恒河岸邊時候，總會給你產生一種恍若隔世的感覺。
我們從傑普爾到阿格拉乘坐的是印度的火車，這裡沒有我們國內的候車室，直接進入月臺，月臺上雜亂無序，人們隨意跳下月臺橫穿鐵軌，在停靠的火車上自由上下，無人管理；在一些城市的公車上都沒有車門，一些人就隨意吊在車門外；一些長途汽車的外面車蓋行李架上也常常坐滿了人；火車的車門總是開著，車門口擠滿了乘車的人群，有的還吊在車門的外面，這些使我想起了在埃及和柬埔寨看到的同樣場景以及我們上個世紀60年代文革中所經歷的“紅衛兵大串聯”……印度沒有高速公路，200多公里的路程，要走上6個多小時。
應當說，印度是一個很有實力的國家，其IT產業發展令世人矚目。但是毋庸置疑，印度卻是一個窮人太多的國家。這種貧富差別的巨大反差，卻沒有造成社會的急劇動盪，在印度，人們似乎已經習慣於在雜亂、無序、貧富差別巨大的環境中謀求生存所需的平衡。
這到底是什麼原因？是宗教的宿命深入人心？是古老印度種姓等級觀念的根深蒂固？
走馬觀花，無疑只是看到印度的表層的某一側面，當然對宏觀、本質的認識不甚了了。但從旅遊的角度，此次印度之行，是我在多次旅行中最為興奮的一次，印度的古老文明比比皆是：阿格拉被稱為世界七大奇跡之一的泰姬陵和紅城堡；孟買的世界文化遺產神像島上的印度教三大神石窟和維多利亞火車站、印度門；傑普爾的風之宮殿、琥珀城堡、古天文臺和城市宮殿博物館；占西的奧查古城堡；克久拉霍的性愛廟群；瓦拉納西盛大的恒河燈祭，世界四大佛跡之一的鹿野苑，和每當晨光微見的時候，成千上萬個印度教徒將自己侵泡在冰冷的恒河裡，力圖洗去罪惡的盛況；德里最偉大的歷史遺跡之一最具有代表性的伊斯蘭建築---古都塔，都會讓你激動不已感歎不已，這些將給我的人生旅途增添不滅的記憶，在我的文化積累中增添新的內容。
這些，以後我將一一介紹。所以，跟著我來吧！
（老韋圖文作品皆為原創，除授權轉載外，版權所有。）