新高定主義：巴黎時裝周上的？Balenciaga，Valentino和？Céline

在巴黎時裝周上， 設計師 Demna Gvasalia 用一連串經典高定裙裝的複刻為 Balenciaga 大秀收官， 好似有意放慢不斷加速的時裝更新進程， 當日的 Valentino 和 Céline 秀場也不例外。

Balenciaga 2017秋冬系列

距離設計師 Raf Simons 告別 Dior 已有一年多的時間了， 看似不長的日子裡， 時尚界的加速更新卻愈演愈惡劣。 他的離開讓整個產業開始思考時裝發佈的次數和步調， 但最終這些問題並沒有得到解決。 真是一群頑固的從業者！如今時裝產業的更新節奏比以往任何一個時期都要迅速， 設計師們挖空心思創作更多的系列、出席更多的活動， 還得謀劃一個接一個地特殊項目來滿足我們對新產品近乎貪婪的迷戀。

好似被捆綁在永動機上的設計師們， 就算對此感到不滿， 也只能通過他們精湛的技藝予以回應。 也由此， 高級定制服中的手工藝價值被推崇到了新的高度。 在本季的倫敦時裝周上， 設計師 Erdem 在發佈中摒棄了品牌在商店熱銷的款式， 反而展示了一系列精緻繁複的晚裝；引領即看即買風潮的 Burberry 本季也向匠人精神致敬， 雖是成衣發佈， 但設計師 Christopher Bailey 在謝幕時堅持給每位模特披上了高級定制披風， 多達80款。 同樣， 擅長極致裝飾主義的設計師 Alessandro Michele 毫無懸念地在服裝上揮灑大量的刺繡——等等這還沒完！ Maison Margiela 的現任設計師 John Galliano 將一個多月前廣受好評的高級定制系列的主題和技法沿襲到成衣設計中， 成功地將品牌高定理念推向商業化。 自從2015年加入 Balenciaga 以來， 設計師 Demna Gvasalia 便逐漸沉迷於手工技藝中難以自拔， 更從去年開始將個人品牌 Vetements 遷移到高定日程中發佈。

Balenciaga 2017秋冬

這位36歲的時裝設計師在近兩年的時間裡迅速躥紅， 現在他每年要主持六個系列的設計工作， 在如此緊張而忙碌的工作下， Demna 被高級定制這種“時間的藝術”所吸引也就不足為奇了。 為紀念 Balenciaga 時裝屋100周年， 他在2017秋冬大秀的結尾複刻了9件品牌經典的高級定制裙裝， 你能預感到他並不會為此多做解釋。 事實上， Balenciaga 的整場秀都在傳遞著一種慢下來的理念， Demna 將秀場安排在一個巨型停車場中， 地面上覆蓋著標滿品牌 logo 的灰色地毯。 “我創作的方式就是從現有的服裝中發掘新的靈感，

因此我開始研究那些前所未見的 Cristóbal 經典檔案， ”Demna 提及品牌創始人 Cristóbal Balenciaga 時這樣說道， “我發現檔案中的模特都是這樣抓住大衣， 手中拿著號牌， ”他把手腕放到肩上比劃起來。 “這個細節給了我靈感， 我本季打算以此來做文章， 但僅有這些高雅的元素還不夠， 彰顯現代酷感同樣重要。 我一直在努力把這兩種口味融合到 Balenciaga 中。 ”在成為社交媒體上備受矚目的設計巨星之前， 誰會想到 Demna 僅僅是一個名不見經傳的女裝設計師， 也許你會忍不住在秀場謝幕時把他當做來自阿布哈茲的男孩， 給他拍張照。 他的弟弟 Guram——現任Vetements的CEO——當初為了盈利， 連家人的門票錢都收。

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Balenciaga 2017秋冬

Demna 尚未成為巴黎最流行且具有顛覆性的設計師以前， 只是一個來自格魯吉亞的普通男孩，

為高級定制而癡迷， 並為之不懈追求。 “我從 Cristóbal 的設計中汲取了靈感， ”他這樣描述結尾時那幾件裙裝， “後來我試著把它們往某個角度進行纏繞和扭轉， 但慢慢地感覺這樣多此一舉了， 所以我決定保持這幾件經典作品的原始形態。 可惜的是這些昔日款式的實物沒有保留下來， 於是我們便從草圖開始著手製作：廓形、面料， 事無巨細。 ” Demna 僅在其中加入了一些個人的標誌性元素， 比如實用主義口袋， 或是採用派克大衣面料製作裙裝。 這並不是一個高定系列， 相反地， 在這幾件裙裝之前所展示的款式依舊彰顯著商業化的街頭風格。 結尾一筆則是為了延續品牌血統， 並非為了搶奪其他產品的風頭， 而且這幾件並不會投入量產——如果你真的愛不釋手的話可以訂購一件——能夠見識到 Demna 下大力氣在自己的高定夢境中真是不可思議， 這種慢工出細活的時裝態度正和他主攻的消費市場形成鮮明反差。 “已經一百年了， ”他提醒著我們這是 Balenciaga 的紀念日， “今年在 Balenciaga 還會再看到高定產品的。 ” Demna 是在暗示將來要重啟品牌的高定業務嗎？也許你認為這只會再次加重他的工作量， 但我想他應該會對高定有百分之二百的熱情吧。

Valentino 2017秋冬

設計師 Pierpaolo Piccioli 負責 Valentino 品牌的成衣與高級定制設計， 他同樣將目光注意到重振裙裝製作工藝上。 “我所負責的工作就是保持 Valentino 的獨特性同時呈現多樣的設計， ”他在去年的一次採訪中這樣解釋：“高級定制關乎獨一無二， 所以高定的價值衡量標準與成衣截然不同：不在於美得千篇一律， 而是滿足不同客戶的多樣需求。我認為在這個時間節點上探討有關美的多樣性問題十分必要。”他會說自己並沒有感受到行業內令人窒息的更新速度，但周日下午 Valentino 的成衣秀依舊與客戶喜新厭舊的消費欲望脫不了干係。“開始設計本季之前我在思考，究竟何為新設計？我認為，當今時代已經沒有算得上全新的設計了，所謂的新，意在建立新的聯繫，新的視角，並不是新的想法和創意，因為沒有什麼新點子能夠脫離周遭的生活而獨立存在，” Pierpaolo 在後臺清晰而流利地解釋著自己的想法，好像剛剛的發佈會與他平日的設計工作並無二致，已經輕車熟路。Pierpaolo 能如此談吐自如不僅是因為居住在遠離時尚中心的義大利沿海小鎮，還在於他在設計過程中結合了理智與情感。無論他人如何標新立異，Pierpaolo 的作品中總是融合著時光與藝術的融合，緩慢而優雅地為 Valentino 打造著經得起時間考驗的夢幻世界。他在成衣設計中所滲透的複雜工藝，會使你產生置身高級定制的美妙錯覺。

Valentino 2017秋冬

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周日下午的一場大雨也給設立在 Hotel Salomon de Rothschild 的秀場增添了神秘的一筆，Pierpaolo 在動聽的《Lion》旋律中呈現了一個結合維多利亞時期浪漫主義與孟菲斯（激進設計團體 Memphis Group）風格的系列。Pierpaolo 邀請 Memphis Group 的兩位創始人 Nathalie du Pasquier 和 George Sowden 來合作該系列。”不是照搬他們過去的作品，”他在秀場筆記上寫道。”我想反映的是他們的當代思想。”對於 Pierpaolo 來說，Memphis Group 跨文化的藝術形式代表了他的時尚哲學。”他們開放包容新的觀點，是偉大的民主藝術家。”模特們佩戴著飾有當天日期的配件-體現了時間對於設計師工作的重要性。如果成衣僅意味著稍縱即逝和季節更替，那麼高級定制則代表永恆。時尚產業應該會欣然同意 Pierpaolo 詮釋的成衣哲學。“我可以琢磨好幾個鐘頭，”他提及本季的理念時說。處在秀場中的你也一定希望最好永遠不要結束，因為在他執掌下的 Valentino 能夠給你帶來久違的歡欣與鼓舞，以實用而詩意的設計美學加以呈現，尤其是第42個皮裙造型，太美了！

Céline 2017秋冬

設計師 Phoebe Philo 邀請藝術家 Philippe Parreno 為 Céline 秀場打造了一系列機械裝置，看秀的嘉賓們所坐的巨大轉檯能夠隨著模特的穿梭而移動。Philo 不屑于後臺的採訪和嚴肅的新聞稿——她設計的衣服會講故事，我們能從中摸索出設計的過程以及創作概念是如何落實到衣料上的。和 Valentino 一樣，Céline 也反對為新而新的時裝態度。Philo 仍然堅持把“造深受女性青睞的成熟而有品位的時裝”作為自己的追求，對成功保持冷靜而低調的態度。寬大的裁剪和防塵大衣是本季主打——也是日常著裝必備，相當實穿。雖說 Céline 無意涉及高級定制，但品牌主張將時裝產業慢下來的觀點卻和周日發佈的同儕如出一轍，加強了高定精神在巴黎的蔓延。

Céline autumn/winter 17

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而是滿足不同客戶的多樣需求。我認為在這個時間節點上探討有關美的多樣性問題十分必要。”他會說自己並沒有感受到行業內令人窒息的更新速度，但周日下午 Valentino 的成衣秀依舊與客戶喜新厭舊的消費欲望脫不了干係。“開始設計本季之前我在思考，究竟何為新設計？我認為，當今時代已經沒有算得上全新的設計了，所謂的新，意在建立新的聯繫，新的視角，並不是新的想法和創意，因為沒有什麼新點子能夠脫離周遭的生活而獨立存在，” Pierpaolo 在後臺清晰而流利地解釋著自己的想法，好像剛剛的發佈會與他平日的設計工作並無二致，已經輕車熟路。Pierpaolo 能如此談吐自如不僅是因為居住在遠離時尚中心的義大利沿海小鎮，還在於他在設計過程中結合了理智與情感。無論他人如何標新立異，Pierpaolo 的作品中總是融合著時光與藝術的融合，緩慢而優雅地為 Valentino 打造著經得起時間考驗的夢幻世界。他在成衣設計中所滲透的複雜工藝，會使你產生置身高級定制的美妙錯覺。

Valentino 2017秋冬

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周日下午的一場大雨也給設立在 Hotel Salomon de Rothschild 的秀場增添了神秘的一筆，Pierpaolo 在動聽的《Lion》旋律中呈現了一個結合維多利亞時期浪漫主義與孟菲斯（激進設計團體 Memphis Group）風格的系列。Pierpaolo 邀請 Memphis Group 的兩位創始人 Nathalie du Pasquier 和 George Sowden 來合作該系列。”不是照搬他們過去的作品，”他在秀場筆記上寫道。”我想反映的是他們的當代思想。”對於 Pierpaolo 來說，Memphis Group 跨文化的藝術形式代表了他的時尚哲學。”他們開放包容新的觀點，是偉大的民主藝術家。”模特們佩戴著飾有當天日期的配件-體現了時間對於設計師工作的重要性。如果成衣僅意味著稍縱即逝和季節更替，那麼高級定制則代表永恆。時尚產業應該會欣然同意 Pierpaolo 詮釋的成衣哲學。“我可以琢磨好幾個鐘頭，”他提及本季的理念時說。處在秀場中的你也一定希望最好永遠不要結束，因為在他執掌下的 Valentino 能夠給你帶來久違的歡欣與鼓舞，以實用而詩意的設計美學加以呈現，尤其是第42個皮裙造型，太美了！

Céline 2017秋冬

設計師 Phoebe Philo 邀請藝術家 Philippe Parreno 為 Céline 秀場打造了一系列機械裝置，看秀的嘉賓們所坐的巨大轉檯能夠隨著模特的穿梭而移動。Philo 不屑于後臺的採訪和嚴肅的新聞稿——她設計的衣服會講故事，我們能從中摸索出設計的過程以及創作概念是如何落實到衣料上的。和 Valentino 一樣，Céline 也反對為新而新的時裝態度。Philo 仍然堅持把“造深受女性青睞的成熟而有品位的時裝”作為自己的追求，對成功保持冷靜而低調的態度。寬大的裁剪和防塵大衣是本季主打——也是日常著裝必備，相當實穿。雖說 Céline 無意涉及高級定制，但品牌主張將時裝產業慢下來的觀點卻和周日發佈的同儕如出一轍，加強了高定精神在巴黎的蔓延。

Céline autumn/winter 17

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