她1932年出生， 如今已經85歲高齡。
原來夢想是想當一名攝影師， 一開始為了養活一家十口人， 幫助父親一起擺攤
卻陰差陽錯的女成父業，
如今一家小店成了東京商業街的傳奇店鋪， 一年銷售3個億（人民幣2000萬）
她叫稻垣篤子， 這家店叫做小笹， 只賣羊羹和最中（和紅豆派差不多樣子）
稻垣篤子1932年出生在東京， 家裡一共加上她一共有5個兄弟姐妹， 稻垣篤子年輕時就讀于東京寫真女子短期大學,當時的理想是當一名攝影家。
當時的日本已經從第二次世界大戰後的創傷中不斷復原， 重新站起來。 但是整個家族生活環境依然非常惡劣， 那時候父親在東京的吉祥寺問政府借了個攤位， 晚上做紅豆丸子， 白天就出去賣來維持整個家族的生計。
但隨著父親年齡越來越大了。 已經不能夠再出去擺攤了， 於是稻垣篤子就放棄了學業，
3年後， 差不多在稻垣篤子20多歲的時候， 為了調整市容市貌， 商業街的流動攤位被全部取消了， 於是稻垣篤子和父親商量之後， 在原先攤位的附近租了一個3.3平方的小店，
其實羊羹源於中國， 就是用羊肉熬制的羹， 冷卻成凍以佐餐。 一開始是一種小菜， 唐朝時， 羊羹隨禪宗傳到了日本。 但由於僧人不食肉， 便用紅豆與麵粉混合蒸制。 羊羹在日本就慢慢演化成用豆類製成的果凍狀點心。
稻垣篤子的父親年紀越來越大， 所以稻垣篤子除了要去開店之外， 還像父親學習了製作羊羹的方法每天一大早， 稻垣篤子就要燒炭生火。 然後掏洗紅豆、蒸煮、碾碎。
稻垣篤子回憶中：父親在世時， 每天早上， 我和父親都要試吃當天即將在店裡出售的羊羹， 這個習慣持續了三十年以上。 父親總是一臉嚴肅地發表精簡的評語，
父親去世之前， 稻垣篤子已經在父親這裡繼承了所有只做羊羹的技法。 當然繼承的不單單是技法， 還有父親的精益求進的精神。 包括父親說的那句話， 要做就要做出最美味的東西。
這一做就是60年。 為了堅持做出最美味的東西，
店裡有個二層， 裡面有幾個銅鍋， 用來熬制各種豆子， 即使是冬天， 溫度都有30℃以上。 為了不讓汗水滴進鍋裡， 稻垣篤子會在額頭上系上三角巾。 一鍋做好， 才感覺全身都濕透了， 每熬完一鍋就會換一次衣服。
因為這種近乎變態的專注，讓所有人品嘗過的人都歎為觀止，而對稻垣篤子來說“好吃到耳朵都聽得見，原來不是神話。”“美貌到捨不得吃，但是又美味到忍不住不吃。”等食客的讚美是對她工作最大的肯定。
因為每一鍋只能煮3斤豆，而3斤豆可以做50條羊羹，超過了這個數字就會讓粘度，口感大打折扣。而煮一鍋就需要3個小時的時間，所以一天做150條羊羹就是極限。如今每天在小笹點門口，淩晨4-5點就開始有人排隊，只是為了品嘗到這帶有匠人之魂的美食。為此顧客還自發的整理了小笹會的組織，並提出了每個人限買5條的限購令。
在小笹店裡，羊羹的價格是一份580日元，每天150個，全年無休大概三千萬日元的銷售額，只占全年銷售額的10%，剩下的銷售額都是“最中”的銷售額。最中售價一個60日元左右，但是每天銷量超過一萬個，年末甚至一天可以達到4萬。
因為這種近乎變態的專注，讓所有人品嘗過的人都歎為觀止，而對稻垣篤子來說“好吃到耳朵都聽得見，原來不是神話。”“美貌到捨不得吃，但是又美味到忍不住不吃。”等食客的讚美是對她工作最大的肯定。
因為每一鍋只能煮3斤豆，而3斤豆可以做50條羊羹，超過了這個數字就會讓粘度，口感大打折扣。而煮一鍋就需要3個小時的時間，所以一天做150條羊羹就是極限。如今每天在小笹點門口，淩晨4-5點就開始有人排隊，只是為了品嘗到這帶有匠人之魂的美食。為此顧客還自發的整理了小笹會的組織，並提出了每個人限買5條的限購令。
在小笹店裡，羊羹的價格是一份580日元，每天150個，全年無休大概三千萬日元的銷售額，只占全年銷售額的10%，剩下的銷售額都是“最中”的銷售額。最中售價一個60日元左右，但是每天銷量超過一萬個，年末甚至一天可以達到4萬。