“設若你的幻想中有個中古的老城， 有睡著了的大城樓， 有狹窄的古石路， 有寬厚的石城牆， 環城流著一道清泉， 倒映著山影， 岸上蹲著紅袍綠褲的小妞。 你的幻想中要是有這麼個境界， 那便是個濟南。 ”
如此古樸而詩意的景色， 不單只在老舍先生的年代存在著， 更存在於濟南的佛慧山， 在這裡我們也品到了老濟南的風韻。
佛慧山在千佛山東南， 又名大佛頭， 海拔460米。 山勢峭拔為市區制高點， 登臨山頂可俯瞰泉城。 山陰絕壁上有摩崖巨佛頭像， 像高7.8米， 寬4米， 開鑿于北宋景佑二年， 鬼斧神工雄偉壯觀。
遺址處岩壁上， 有唐代造像多尊， 遭文革破壞。 石壁上存有“山高水長”“逍遙遊”等雄渾遒勁的歷代題刻。 佛慧山頂原有文筆塔， 為明濟南知府平康裕所建， 今已不存。 懸崖下山泉滴漏。 形成有“秋棠”“甘露”二泉， 夏日， 這裡綠蔭覆蓋， 氣溫清涼， 歷代遊客多來此消暑， 試茶品茗。
關於佛慧山上的佛慧寺， 我們的記憶一直存在...
忘不了， 上山路上鬱鬱蔥蔥的景色...
佛慧山下原有古刹佛慧寺， 寺歷史悠久可追溯至隋唐。 明初， 濟南府城內開元寺位置改為府署， 僧人遷移于此， 遂改為開元寺。 寺三面環山， 松柏籠罩， 藤蘿垂蔓， 異常清幽。 原有正殿五間， 東西配殿各三間， 院內有宋代丁香數株。
崖壁石隙中， 山泉滲滴， 形成“秋棠”、“甘露”二泉。 開元寺遺址周圍崖壁上有“山高水長”、“逍遙遊”、“德岩猶龍”等歷代摩崖刻石， 雄渾遒勁， 清晰可見。 開元寺遺址西北岩壁上， 有徐夫人桂馨之墓和諸多相關題刻。
傳清末音韻學者徐桂馨葬於寺側， 記錄不詳， 引人猜測。
作為山名， 佛慧山不會出現檢索的雷同。 佛慧山的土名是橛山， 正如中國很多山叫橛山，如同馬鞍山一樣。但濟南古人再迷信，也不會認為沒有橛子拴住濟南會漂走。濟南人沒在佛慧山上修建過巨大的石柱子，那是一座“形似文筆”的七級石塔，曾經代表人們對濟南文昌的期望。
不管從哪一條路一路走上去，心也一路變得安靜。佛慧山好像就是有這樣的魔力，不管來多少次，都不會厭倦。也可能是雖然景色一樣，但每次遇到的人都不同吧。走在上山的路上，能看到不同的人，聽到不同的故事。
都說人希望有一份讓自己安心的東西，而走進佛慧山，踏上上山的石階，這份安心就找到了。
走進了，才知道什麼是真正的佛慧寺
在佛慧山上從大佛頭東側一路下行不遠，忽然就看到了隨風舞蹈的槐花，雪白雪白地，散發著縷縷清香，讓你不由得想起“人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開”的古詩。
在一處地勢稍微緩和的地方，有賣飲料的、有賣韭菜的、有賣蠍子的，還有賣雞蛋的等等不一而足。可以停下欣賞風景，也可以繼續沿著石階，往山下走去。
開元寺，明代前，實是佛慧寺。明代前濟南的開元寺，在現在濟南老城區內，南到今天的泉城路，北至明湖路，東到縣東巷，西至東更道。
只因明代時，濟南成為山東省會，省級官府衙門也搬往濟南，原來的濟南府署成了按察司署（即今一中地址），開元寺則改建成了濟南府署（即今縣西巷東鄰的省政協地址）。
原開元寺內的和尚們便只好遷移到市郊的佛慧寺，於是，佛慧寺改名為開元寺。可見李格非當初與齊州知州梁彥共同遊覽時，依舊是佛慧寺。
過了攬勝軒，來到進開元寺景區的石牌坊前。牌坊上朝南的一側刻著一副對聯：“徑滿松蔭雲潤地，峰多禪跡法彌天”橫批：“青巒洗心”。
朝北的一側則又刻著一幅對聯：“梵音遠逝青山無語松韻近，勝跡留蹤芳草有情柳煙輕”橫批：“開元遺韻”。
這兩副對聯，寫得那麼恰倒好處，將情、景，還有遊客的心，緊緊地連在一起，讓遊客留戀往返，去而思歸。
就在你欲走還留、顧影彷徨之際，一轉身，便發現，實已結束了遊山之行。
而這些，才是真正的佛慧寺吧！
無論多少人湧向這裡，該安靜的地方依然安靜。這裡的佛慧人，始終都過著自己的生活。
謝謝你，一直以來給我們留下的回憶！
其實，佛慧山給我們的感動和回憶一直都在。
“佛山賞菊”為古曆下八景之一，崇禎《曆城縣誌》卷二《封域志·山川》中，佛慧山此山峰巒突兀，澗穀縈迴，丹樹黃花，更宜秋色，有修落帽故事者，無不吟眺於此焉，故八景標為“佛山賞菊”。
“幽澗黃花”則是明代劉敕所列的“曆下十六景”之一，劉敕《大佛山》詩:“去郭十餘裡，山回石徑幽。白雲嘗覆寺，黃菊最宜秋。塔影樽前轉，湖光望裡收。甘泉幾滴水，能解世人愁。”明代張弓還有《佛山賞菊》:“木落天空凋萬卉，幽岩老菊始芬芳。”
佛慧山經過多年自然風化腐蝕，形成了獨具山林特色的地質風貌，同時還有豐富的山林植物資源。對於濟南人來說，佛慧山是個寶。而對於佛慧山下的扳倒井村來說，村民們更是靠山吃山。
佛慧山景區的保潔員說:“以前從村裡進城，我們都是走這條山路，當時的開元寺還有四間大殿。我30多歲的時候，每天到城裡挑大糞，來回一趟仨小時，一天要跑三趟。”作為從開元寺遺址到大佛頭一段的保潔員，現在也是一天來來回回打掃衛生至少三趟。
扳倒井村村民守著大佛頭已經十多年了，農閒時在大佛頭前售賣香火茶水，“以前人少，這幾年修了路，來的人也多了，一天最多能到百十個。”一個月千餘塊的收入，都用來供給兩個孩子，一個讀高中，一個剛剛3歲。不管遊客和香客是否買東西，村民都免費提供桌凳供人們休息，“整日守著佛祖，咱更要多做好事。”
擔沙、鑿石、砌路、焊架、鋪板……佛慧山上，身穿迷彩服的工人們正在施工，忙的時候一身汗，累了就在山坡上躺一會兒，他們是佛慧山的開路人。
小時候，我們和家裡的長輩來，長大了以後，帶著自己的孩子來。
佛慧山和佛慧寺，是一個可以永遠延續的故事和回憶。
而我們，其實都是佛慧人！
文 / 攻略君
圖 / 網路
濟南人的品質生活指南，
@濟南攻略，原汁原味，拉拉濟南事兒.
正如中國很多山叫橛山，如同馬鞍山一樣。但濟南古人再迷信，也不會認為沒有橛子拴住濟南會漂走。濟南人沒在佛慧山上修建過巨大的石柱子，那是一座“形似文筆”的七級石塔，曾經代表人們對濟南文昌的期望。
不管從哪一條路一路走上去，心也一路變得安靜。佛慧山好像就是有這樣的魔力，不管來多少次，都不會厭倦。也可能是雖然景色一樣，但每次遇到的人都不同吧。走在上山的路上，能看到不同的人，聽到不同的故事。
都說人希望有一份讓自己安心的東西，而走進佛慧山，踏上上山的石階，這份安心就找到了。
走進了，才知道什麼是真正的佛慧寺
在佛慧山上從大佛頭東側一路下行不遠，忽然就看到了隨風舞蹈的槐花，雪白雪白地，散發著縷縷清香，讓你不由得想起“人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開”的古詩。
在一處地勢稍微緩和的地方，有賣飲料的、有賣韭菜的、有賣蠍子的，還有賣雞蛋的等等不一而足。可以停下欣賞風景，也可以繼續沿著石階，往山下走去。
開元寺，明代前，實是佛慧寺。明代前濟南的開元寺，在現在濟南老城區內，南到今天的泉城路，北至明湖路，東到縣東巷，西至東更道。
只因明代時，濟南成為山東省會，省級官府衙門也搬往濟南，原來的濟南府署成了按察司署（即今一中地址），開元寺則改建成了濟南府署（即今縣西巷東鄰的省政協地址）。
原開元寺內的和尚們便只好遷移到市郊的佛慧寺，於是，佛慧寺改名為開元寺。可見李格非當初與齊州知州梁彥共同遊覽時，依舊是佛慧寺。
過了攬勝軒，來到進開元寺景區的石牌坊前。牌坊上朝南的一側刻著一副對聯：“徑滿松蔭雲潤地，峰多禪跡法彌天”橫批：“青巒洗心”。
朝北的一側則又刻著一幅對聯：“梵音遠逝青山無語松韻近，勝跡留蹤芳草有情柳煙輕”橫批：“開元遺韻”。
這兩副對聯，寫得那麼恰倒好處，將情、景，還有遊客的心，緊緊地連在一起，讓遊客留戀往返，去而思歸。
就在你欲走還留、顧影彷徨之際，一轉身，便發現，實已結束了遊山之行。
而這些，才是真正的佛慧寺吧！
無論多少人湧向這裡，該安靜的地方依然安靜。這裡的佛慧人，始終都過著自己的生活。
謝謝你，一直以來給我們留下的回憶！
其實，佛慧山給我們的感動和回憶一直都在。
“佛山賞菊”為古曆下八景之一，崇禎《曆城縣誌》卷二《封域志·山川》中，佛慧山此山峰巒突兀，澗穀縈迴，丹樹黃花，更宜秋色，有修落帽故事者，無不吟眺於此焉，故八景標為“佛山賞菊”。
“幽澗黃花”則是明代劉敕所列的“曆下十六景”之一，劉敕《大佛山》詩:“去郭十餘裡，山回石徑幽。白雲嘗覆寺，黃菊最宜秋。塔影樽前轉，湖光望裡收。甘泉幾滴水，能解世人愁。”明代張弓還有《佛山賞菊》:“木落天空凋萬卉，幽岩老菊始芬芳。”
佛慧山經過多年自然風化腐蝕，形成了獨具山林特色的地質風貌，同時還有豐富的山林植物資源。對於濟南人來說，佛慧山是個寶。而對於佛慧山下的扳倒井村來說，村民們更是靠山吃山。
佛慧山景區的保潔員說:“以前從村裡進城，我們都是走這條山路，當時的開元寺還有四間大殿。我30多歲的時候，每天到城裡挑大糞，來回一趟仨小時，一天要跑三趟。”作為從開元寺遺址到大佛頭一段的保潔員，現在也是一天來來回回打掃衛生至少三趟。
扳倒井村村民守著大佛頭已經十多年了，農閒時在大佛頭前售賣香火茶水，“以前人少，這幾年修了路，來的人也多了，一天最多能到百十個。”一個月千餘塊的收入，都用來供給兩個孩子，一個讀高中，一個剛剛3歲。不管遊客和香客是否買東西，村民都免費提供桌凳供人們休息，“整日守著佛祖，咱更要多做好事。”
擔沙、鑿石、砌路、焊架、鋪板……佛慧山上，身穿迷彩服的工人們正在施工，忙的時候一身汗，累了就在山坡上躺一會兒，他們是佛慧山的開路人。
小時候，我們和家裡的長輩來，長大了以後，帶著自己的孩子來。
佛慧山和佛慧寺，是一個可以永遠延續的故事和回憶。
而我們，其實都是佛慧人！
文 / 攻略君
圖 / 網路
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