仰視巨大的石面佛像， 巴戎寺的四面佛， 高棉的拈花微笑， 俯瞰眾生， 只覺得很美。 慈悲和豁達瞬間充斥了我的心靈， 存在只是一種形式， 無論世間如何輪回， 那笑容始終存於天地之間。
闊別十六年， 重返吳哥窟。
2000年去吳哥的時候， 還沒有那部叫做《古墓麗影》的電影， 那時的暹粒（Siem Reap）也還是一個名不見經傳的小城， 簡陋的小機場， 海關人員坐在桌子後面， 護照上蓋了戳， 繞過桌子就進關了。
（2000年第一次造訪吳哥留念）
然而， 一年後， 安吉麗娜.朱莉主演的《古墓麗影》徹底改變了暹粒人的命運， 雖然我沒有看過這部片子。 十多年後， 我站在嶄新的暹粒機場， 看著落地玻璃外面車水馬龍， 海關人員操著流利的中文索要小費， 甚至可以說出“恭喜發財”這樣的話， 我苦笑著搖了搖頭。 有些地方， 幾十年後再來都不會有太大變化， 而有些地方， 十幾年不來， 已經是另一個世界了。 我知道後者， 除了我所生活的那個國家之外， 便是暹粒了。
（16年後重返吳哥）
為什麼要回來？這十幾年中， 我並不曾懷念過她。 自那一別， 行走七十余國， 遍覽美景無數， 昔日的吳哥記憶日漸模糊。 直到不久前， 和男友無意中聊起今年去哪裡一起旅行， 他說想去吳哥， 這些年我們每年都會選擇一個目的地度假， 但從未在亞洲旅行過， 歐洲和非洲是最常去的。 二月是東南亞的旱季， 也是適宜旅行的季節， 加上是我的生日月， 於是就這麼愉快地定下了。
因為是度假，拍攝放在了第二位（雖然對於同為攝影師的男友，拍攝始終是第一位），住宿方面倒是要花上一番心思。東南亞的旅遊勝地從來不缺好酒店，挑來選去，定了暹粒貝爾蒙德吳哥公館酒店（Belmond La Résidence d'Angkor），因為去年在秘魯庫斯科旅行時，住的就是這個品牌旗下的五星級修道院酒店，感覺非常棒。
一周的假期，讓我重溫高棉王國的精彩，唯一的遺憾是太多旅遊團，讓幾個重要寺廟擁擠不堪，嚴重影響了參觀的心情。我放棄了清晨觀賞小吳哥（Angkor Wat）那五座蓮花蓓蕾般的石塔，隨著金色的朝陽呈現在眾人面前，因為另一側，有上百人在搶同一個機位拍攝。也沒有上到更為擁擠的巴肯山觀日落，當某些美景成為“標配”時，便失去了吸引力，至少對我而言。如今的暹粒已經熱鬧得過分，在世界文化遺產邊快速發展起成熟的旅遊業。
不喜歡走馬觀花式的旅行，好東西需要慢慢品味，經常出行的我們都不是貪多的人。每天只看兩個寺廟（小寺廟的話可以有三個）。有時，只為避開遊客紮堆兒的地方，找個安靜的角落，坐在那裡，靜靜體會著近千年的時光如何溫柔又決絕地剝離一切繁華，空餘一片失落的廢墟在雨林深處，也留下一群貧窮又迷茫的子民。
好在吳哥遺址足夠龐大，總能找到人少的地方。這次有四五個寺廟是第一次過去，印象不錯的是暹粒省外的崩密列遺址（Beng Mealea）和貢開古城 (Koh Ker)，遊客比起吳哥地區要少得多。在雨林遮天蔽日的婆娑樹冠間隱沒的，不只是荒煙蔓草，還有很多地雷，崩密列和貢開正是因為清雷完畢才對遊客開放，景區附近就是雷區，也是柬埔寨旅遊的一大特色吧。
頹美的斷壁殘垣看得多了，多少也會有視覺疲勞，想知道哪個部分最經典，只要閉上眼，能夠想起來的便是，比如巴戎寺的四面佛，塔普倫寺的樹根，小吳哥的浮雕壁畫，龍蟠水池湖畔的夕陽，還有貢開古城的金字塔，如珍珠般串起了此行我對吳哥的記憶。
我不想重複抄寫那些寺廟的歷史，只想記錄下那些給予我靈感和啟發的場景，盤繞在寺廟之上茁壯的參天古樹，回廊裡的光影，殘缺的七頭蛇等等不經意間捕捉下的神秘元素。不知道元代周達觀所著《真臘風土記》中，是否也記載下這樣的時刻：西墜的斜陽給吳哥寺塗上一層溫暖的金色，陽光在悠長的回廊裡留下仿佛能夠穿越時空的明暗倒影......
因為是度假，拍攝放在了第二位（雖然對於同為攝影師的男友，拍攝始終是第一位），住宿方面倒是要花上一番心思。東南亞的旅遊勝地從來不缺好酒店，挑來選去，定了暹粒貝爾蒙德吳哥公館酒店（Belmond La Résidence d'Angkor），因為去年在秘魯庫斯科旅行時，住的就是這個品牌旗下的五星級修道院酒店，感覺非常棒。
一周的假期，讓我重溫高棉王國的精彩，唯一的遺憾是太多旅遊團，讓幾個重要寺廟擁擠不堪，嚴重影響了參觀的心情。我放棄了清晨觀賞小吳哥（Angkor Wat）那五座蓮花蓓蕾般的石塔，隨著金色的朝陽呈現在眾人面前，因為另一側，有上百人在搶同一個機位拍攝。也沒有上到更為擁擠的巴肯山觀日落，當某些美景成為“標配”時，便失去了吸引力，至少對我而言。如今的暹粒已經熱鬧得過分，在世界文化遺產邊快速發展起成熟的旅遊業。
不喜歡走馬觀花式的旅行，好東西需要慢慢品味，經常出行的我們都不是貪多的人。每天只看兩個寺廟（小寺廟的話可以有三個）。有時，只為避開遊客紮堆兒的地方，找個安靜的角落，坐在那裡，靜靜體會著近千年的時光如何溫柔又決絕地剝離一切繁華，空餘一片失落的廢墟在雨林深處，也留下一群貧窮又迷茫的子民。
好在吳哥遺址足夠龐大，總能找到人少的地方。這次有四五個寺廟是第一次過去，印象不錯的是暹粒省外的崩密列遺址（Beng Mealea）和貢開古城 (Koh Ker)，遊客比起吳哥地區要少得多。在雨林遮天蔽日的婆娑樹冠間隱沒的，不只是荒煙蔓草，還有很多地雷，崩密列和貢開正是因為清雷完畢才對遊客開放，景區附近就是雷區，也是柬埔寨旅遊的一大特色吧。
頹美的斷壁殘垣看得多了，多少也會有視覺疲勞，想知道哪個部分最經典，只要閉上眼，能夠想起來的便是，比如巴戎寺的四面佛，塔普倫寺的樹根，小吳哥的浮雕壁畫，龍蟠水池湖畔的夕陽，還有貢開古城的金字塔，如珍珠般串起了此行我對吳哥的記憶。
我不想重複抄寫那些寺廟的歷史，只想記錄下那些給予我靈感和啟發的場景，盤繞在寺廟之上茁壯的參天古樹，回廊裡的光影，殘缺的七頭蛇等等不經意間捕捉下的神秘元素。不知道元代周達觀所著《真臘風土記》中，是否也記載下這樣的時刻：西墜的斜陽給吳哥寺塗上一層溫暖的金色，陽光在悠長的回廊裡留下仿佛能夠穿越時空的明暗倒影......