很多人接觸川久保玲都是從睜著眼睛的愛心開始，
她讓睜著眼睛的愛心標誌logo成為街頭巷尾潮流的標識，
這個最為流傳的形象是由波蘭籍的設計師filip pagowski為川久保玲繪製的，
他也是川久保玲最為信任的御用設計師。
play是川久保玲品牌副線裡最親民也最實穿的一個系列，
一經推出便受到人們的瘋狂追捧，
許多潮人都非常愛穿play的短袖、襯衫，
還有最著名的針織開衫。
但你如果以為這就能代表川久保玲的話，
紅心系列的設計只能代表她商業上的成功。
而她在藝術上的成功得回歸到秀場。
時裝中最鮮明的並列對比並非秀場與現實生活的差異，
而是川久保玲與秀場慣例的天壤之別，
她的創新從未停止，
她讓時尚變得比以往任何時刻都豐富多彩。
“我的設計從來不設限，我所努力的就是創造從來沒有過的、難以理解的東西。”
以抽象設計出名的川久保玲，
被冠以日本美學的“解構主義”，
在T臺上的設計往往出人意料，
不斷挑戰人們的日常穿著理念。
她最著名的創意概念莫過於“乞丐裝”，
延續1981年在巴黎呈現的第一個系列的設計理念，
1982年她手下布糜再次因為破敗基因而重生，
千瘡百孔地籠罩在一片深黑之下，
天橋上的模特衣衫襤褸，頭髮蓬亂，
這場被成為“Destory”的秀場依舊驚人，
甚至被理解為“來自廣島的報復”。
她著迷于挑戰傳統美學的標準，熱愛重塑衣服，
比如將一件外套的左半邊和
另一件不同的外套的右半邊縫製到一起，
或是用她的一條舊圍巾做成不對稱禮服，
這都只是她的女裝展示。
她沒有單純的創造一些可穿的衣服，
而是通過時裝表達她的想法。
川久保玲的服裝有一種叛逆的美，
一種不走尋常路的個性。
在她的T臺上，沒有絕對一成不變的風格，
特殊的剪裁與誇張的廓形成為她絕對個性的標誌，
現在才流行的起來的廓形早在品牌創建的初期
就已經成為品牌的標示融入了品牌的血液中。
誇張的頭飾與鬼魅的舞臺效果使每一次川久保玲的T台都備受期待。
從某種程度而言，
作為日本人的川久保玲也是一個激進的女權主義者，
她反對服裝要表現出女人的曲線美，
她的服裝中很少出現緊身的展露女人腰身的連身裙，
更多的是誇張廓形的斗篷與層疊纏繞的華裳。
在川久保玲的眼裡，衣服不應該是身材的犧牲品，
而應該是完全的表達服裝的美本身。
川久保玲並非科班出身，也不曾接受過專業的系統學習，
但是她充滿創意，並且敢於將自己的想法表達出來，
她從來不認為自己是主流，
她因品牌獨特造型而被認為是“邊緣設計師”，
成為時尚界的一個特立獨行的代表。
川久保玲的服裝是腦洞大開的，
她可以只讓模特披著透明的斗篷就走上舞臺，
也可以讓模特從頭到腳裹的嚴嚴實實精彩亮相，
你永遠無法猜到川久保玲下一季的時裝風格，
因為沒有時裝風格就是川久保玲最大的風格。
“我的設計從來不設限，我所努力的就是創造從來沒有過的、難以理解的東西。”
以抽象設計出名的川久保玲，
被冠以日本美學的“解構主義”，
在T臺上的設計往往出人意料，
不斷挑戰人們的日常穿著理念。
她最著名的創意概念莫過於“乞丐裝”，
延續1981年在巴黎呈現的第一個系列的設計理念，
1982年她手下布糜再次因為破敗基因而重生，
千瘡百孔地籠罩在一片深黑之下，
天橋上的模特衣衫襤褸，頭髮蓬亂，
這場被成為“Destory”的秀場依舊驚人，
甚至被理解為“來自廣島的報復”。
她著迷于挑戰傳統美學的標準，熱愛重塑衣服，
比如將一件外套的左半邊和
另一件不同的外套的右半邊縫製到一起，
或是用她的一條舊圍巾做成不對稱禮服，
這都只是她的女裝展示。
她沒有單純的創造一些可穿的衣服，
而是通過時裝表達她的想法。
川久保玲的服裝有一種叛逆的美，
一種不走尋常路的個性。
在她的T臺上，沒有絕對一成不變的風格，
特殊的剪裁與誇張的廓形成為她絕對個性的標誌，
現在才流行的起來的廓形早在品牌創建的初期
就已經成為品牌的標示融入了品牌的血液中。
誇張的頭飾與鬼魅的舞臺效果使每一次川久保玲的T台都備受期待。
從某種程度而言，
作為日本人的川久保玲也是一個激進的女權主義者，
她反對服裝要表現出女人的曲線美，
她的服裝中很少出現緊身的展露女人腰身的連身裙，
更多的是誇張廓形的斗篷與層疊纏繞的華裳。
在川久保玲的眼裡，衣服不應該是身材的犧牲品，
而應該是完全的表達服裝的美本身。
川久保玲並非科班出身，也不曾接受過專業的系統學習，
但是她充滿創意，並且敢於將自己的想法表達出來，
她從來不認為自己是主流，
她因品牌獨特造型而被認為是“邊緣設計師”，
成為時尚界的一個特立獨行的代表。
川久保玲的服裝是腦洞大開的，
她可以只讓模特披著透明的斗篷就走上舞臺，
也可以讓模特從頭到腳裹的嚴嚴實實精彩亮相，
你永遠無法猜到川久保玲下一季的時裝風格，
因為沒有時裝風格就是川久保玲最大的風格。