作者：118****306
出了景區乘車， 穿行在“地中海新娘”：亞歷山大市的街道上。 亞歷山大城得名於希臘的亞歷山大大帝。 亞歷山大大帝是世界歷史上叱吒風雲的人物， 20歲即位馬其頓國王， 33歲建立了跨越歐、亞、非三大洲的馬其頓亞歷山大帝國。 在東征之旅中， 他從波斯人的手中， 奪取了埃及， 看中了尼羅河口岸的小漁村， 命名為“亞歷山大”， 由此小漁村開始發跡。 然而， 亞歷山大大帝並沒有在這裡停住腳步， 率軍繼續遠征。
亞歷山大街巷狹窄， 人車混行， 我們的旅遊車慢慢的行進， 塞車很厲害啊。
行車途中見到埃及的一個“無名烈士墓”，
沿著海岸的公路前行， 水中有不少的遊艇。 岸邊的椰樹搖曳， 海風很大啊。 岸邊是市民和遊客不少， 車子也很多。 濱海大道一邊是地中海， 一邊是多少年阿拉伯， 土耳其， 歐洲的建築的沉積。
亞歷山大城在歷史上也曾像亞歷山大帝一樣輝煌過。 亞歷山大去世後， 他龐大的帝國分裂了。 其部下托勒密一世（Ptolemy I Store I）稱王， 統治埃及， 建都亞歷山大， 開創了托勒密王朝， 亞歷山大城很快發展成為地中海和東方各國貿易中心。 在托勒密王朝期間， 建造了世界古代七大奇觀之一的亞歷山大燈塔（Pharos Lighthouse）， 後因地震而倒塌。
這座著名古城僅有很少古代的輝煌保存了下來。 7世紀阿拉伯人進入後， 亞歷山大城衰落了。
亞歷山大城在20世紀50年代發展到黃金時代， 朝氣蓬勃， 與世界各地頻繁接觸， 在勞倫斯·達雷爾的《亞歷山大四部曲》中對亞歷山大城溫室一樣的氣氛有生動的描述。
對古代水手來說， 埃及海岸簡直是一個噩夢：平坦的海岸線令海員們常被暗礁和淺灘所蒙蔽。 西元前280年秋天的一個夜晚， 月黑風高， 一艘埃及的皇家喜船， 在駛入亞歷山大港時， 觸礁沉沒了， 船上的皇親國戚及從歐洲娶來的新娘， 全部葬身魚腹。 這一悲劇， 震驚了埃及朝野上下。 這之後托勒密一世下令建造一座高塔， 這樣水手在靠岸之前很遠就能看到。
經過12年的修建，
碉堡厚實的外牆搭配著數座半圓形的塔樓， 如今是人們賞景和拍照的最佳瞭望台。 1882年英軍炮火曾重創奎貝堡， 經過兩度重修才使得碉堡重現昔日風采。
現在的亞歷山大古羅馬的遺跡極少了， 希臘和羅馬都已成為過去， 但仍有值得一遊的價值。 往昔照亮港口的燈塔， 曾遭回教軍破壞， 又加上11世紀的地震造成崩落， 現在已經全無蹤影了。
車子送我們到世界七大奇跡之一的“燈塔舊址”參觀。 燈塔早已不見了蹤影。 我們能看見的， 是用倒塌的燈塔石材建造的“奎貝城堡”。
被人工加固過的長海堤盡頭， 就是那座土黃色巨石壘砌的， 號稱為中世紀的城堡， 上頭飄揚著埃及的國旗。 看著這座城堡讓我想起兒時玩的積木， 沒有感到震驚， 設計很一般。 這座城堡出名在於它所佔據的位置。
如前所述， 它取代了沉在海底亞歷山大燈塔（Pharos Lighthouse）。 1477年， 卡特貝蘇丹（Sultan Qaitbey）利用燈塔的舊石料， 在原址上建立起這座三層城堡， 用來抵禦土耳其人的進攻。 這城堡毀壞過幾次， 我們看到的像是最近重修的。
在這一帶散步令人心曠神怡， 穿過海港， 後面的景色更是賞心悅目：近處是上下波動的多彩漁船， 遠處是新圖書館明亮的圓形建築。 城堡邊上有許多售賣貝殼飾品的小攤， 有的團友挑選一兩樣， 作為亞歷山大之行的小見證吧。
我倆沒有跟著導遊去海邊， 一個勁往前走， 想進城堡看看。 到了城堡大門， 門票是30埃鎊。 老婆說時間太緊了， 看這就看不了外觀了。 好吧， 就在這裡拍拍吧。
再往前走， 是個兵營， 守門的軍人緊盯著我倆。 算了， 回去追隊伍吧。
城堡裡面看不成了， 走回到海堤上。 奎貝堡的旁邊有個“海洋館”， 票價10埃鎊， 裡面有魚類標本和大鯊魚的骨架。
在拍照奎貝堡的海邊， 找到了大家。 其實我們今天的時間富裕， 可以讓大家自費進城堡看看。 導遊是趕時間啊，她有別的安排。
看著波濤翻卷的地中海水，比紅海可兇猛多了。深藍色的海水不時濺起高高的白色浪花。往右望是那古老的城堡，守護著海岸已經千百年了。大家輪流拍照著，欣賞著海景。拍的差不多了就往回走。
（街上招攬遊客乘坐的馬車）
在堤岸的下面，我看到了導遊“大海”，哈哈，雖然不是一個團隊的，我倆還是很親熱。他和“小紅帽”這兩個埃及導遊和我的脾氣差不多，都是很外向、很熱心的。又一次和“大海”合影，又一次開著玩笑。
坐上汽車，我們去海邊的餐廳去吃午餐：“埃及烤魚餐”。路上又遇到了小塞車。餐廳的建築很舊，應該是英國殖民時期的，裡面裝修的不錯。大家坐下等著烤魚上桌。
我溜出餐廳，去看那個紀念碑。
走了5分多鐘，在街口有一排人物的紀念胸像，是他們的民族英雄吧。像邊都有文字。
過了街口，一尊納賽爾的站像，立在紀念碑上。就是此人先發動政變推翻傀儡國王，又帶領埃及人和英國殖民者打了一場“中東戰爭”，把英國人趕出了埃及。戰後埃及奠定它在中東的領導地位中心。英國上下也認清了現實國力，宣佈“從蘇伊士運河以東撤退”，放棄對新加坡、馬來亞、科威特、巴林、肯亞、坦尚尼亞等地的殖民統治。
回到飯館，正好烤魚熟了。一條細窄的“埃及刀魚”被烤成外焦裡嫩的，味道還可以。午飯完畢，我們到不遠處的“亞歷山大圖使館”參觀。
古羅馬時期，這裡就是地中海和東方各國貿易和文化交流的中心，吸引著各地的商人、學者和詩人。當時世界著名的科學家、哲學家和藝術家如阿基米德、歐幾裡得等曾雲集這裡，著書立說。
當時城中有壯麗的公共廟壇和王宮，宮殿占全城面積四分之一以上，其中一部分就是歷史上有名的亞歷山大博學園，它由藏書70萬卷的圖書館、動植物園、研究院幾部分組成。西元前48年，羅馬統帥凱撒率兵佔領亞歷山大，燒毀了圖書館，珍藏的典籍付之一炬，造成人類文化史上的一場浩劫。亞曆山的一切隨之煙飛灰滅。在拿破崙登陸亞歷山大時，這裡早已衰落，還原成了過去小漁村，難怪亞歷山大被可憐地成為“徒有虛名的最偉大歷史名城”。
我們的車停在臨海的這邊。在聯合國教科文組織的資助下，1995年新建的巨大亞歷山大圖書館，造型現代。埃及人像是要恢復亞歷山大作為文化中心的輝煌。
這座圖書館既氣勢宏偉又簡約樸素。該設計的精髓體現在一個對角剖開的直立圓柱體，其清晰的幾何形狀與古埃及的偉大建築極為相似。
圖書館廣場中間是個黑色的圓球，其裡面是天文館，面向大海處有幾尊雕塑。
我們走進去，圖書館有兩個主體建築，分列兩邊。圖書館南面的廣場上，矗立著亞歷山大的頭像。進入圖書館不要錢，可是我們沒有時間進去看。就在外面拍拍照。穿過中間廣場，對面的出口有持槍士兵把守。
我倆和士兵打過招呼，出了圖書館。這一側應該是圖書館正門吧。
兩個白色的主體建築造型優美。牆體覆蓋著花崗岩板。岩板是從岩塊上剝離出來的，而並非是切割而成的。因此岩板的表面是凹凸不平的，呈現出柔和的線條。
花崗岩板上銘刻著世界各地的文字符號。太陽在空中的移動和附近水池反射出的燈光，使篆刻符號產生出動態的陰影效果。圓弧的牆壁上雕刻著古埃及的象形文字，令人想起古埃及神廟的牆壁，很有歷史底蘊！
建築下方有古埃及雕塑。我倆留過影然後原路返回。走到旅遊車邊，看到遠處的海岸有三根高高的星形的造型雕塑。
網摘：1、亞歷山大圖書館（Bibliotheca Alexandrina）：1995年動工，耗資2.3億美元，占地4萬平方米。博物館、天象館、展廳混為一體，還有舉辦大型國際會議的設施。圖書館和亞歷山大大學連接。這座嶄新的玻璃鋼架結構的亞歷山大圖書館在2002年建成開放。“600根柱子支撐著圖書館圓形牆體和鋼架玻璃的屋頂，面向地中海傾斜；陽光從屋頂大面積的玻璃窗灑入，彌散在整個內部空間，不等邊的金字塔結構隨著日光的移動而不斷變化層次，賞心悅目”。 2、關於燈塔最權威的記載應數西元前2世紀羅馬哲學家安蒂培特的著作。他親睹過燈塔的盛況，將當時埃及、希臘、巴比倫和七個建築並稱為“世界七大奇跡”。後人對亞歷山大燈塔又有進一步的描述，並畫出精細的圖樣。 燈塔總高134米，比現代最高的日本橫濱燈塔還高28米。塔分四層，全部以純白色大理石砌成，縫隙用熔化了的鉛液澆鑄，堅如磐石。 底層是四方形的基座，高約69米；第二層是八角形塔身，高38米，每面有精美的雕刻；第三層是圓形環廊，中間置一大銅盤，燃燒柴火，靠大陸一側廊邊架設一面大銅鏡，將火光反射到海洋上；第四層是雕像，用圓柱在環廊上托著塔蓋，頂端屹立海神波謝伊頓的全身像。 塔身週邊築環形馳道盤旋到爐室，供馬車拉運燃料。這燈塔實際上也是一座摩天大樓，內設300間廳室，供管理人員和衛兵居住。 燈塔建造年代是西元前285年到西元前247年，監督者是托勒密國王普圖萊梅。菲萊代夫，設計師是希臘人。建造空前絕後的燈塔，一是航海的需要，一是顯耀亞歷山大王的赫赫戰功。自從亞歷山大海角尖端的法羅島有了它以後，塔頂的薪柴燃燒不息，地中海航船有了導航方向，夜航海難事件大大減少。它一直工作了15個世紀，即使亞歷山大城多次地震，大片房舍被毀，燈塔仍巋然屹立。 西元1302年的大地震，亞歷山大毀滅，燈塔也不能倖免，頂截坍落。1375年又一次猛烈地震，全塔毀壞。隨著地層沉陷，法羅島連同附近海岸地區慢慢沉入海底，千古奇觀從此煙消雲散。 導遊是趕時間啊，她有別的安排。
看著波濤翻卷的地中海水，比紅海可兇猛多了。深藍色的海水不時濺起高高的白色浪花。往右望是那古老的城堡，守護著海岸已經千百年了。大家輪流拍照著，欣賞著海景。拍的差不多了就往回走。
（街上招攬遊客乘坐的馬車）
在堤岸的下面，我看到了導遊“大海”，哈哈，雖然不是一個團隊的，我倆還是很親熱。他和“小紅帽”這兩個埃及導遊和我的脾氣差不多，都是很外向、很熱心的。又一次和“大海”合影，又一次開著玩笑。
坐上汽車，我們去海邊的餐廳去吃午餐：“埃及烤魚餐”。路上又遇到了小塞車。餐廳的建築很舊，應該是英國殖民時期的，裡面裝修的不錯。大家坐下等著烤魚上桌。
我溜出餐廳，去看那個紀念碑。
走了5分多鐘，在街口有一排人物的紀念胸像，是他們的民族英雄吧。像邊都有文字。
過了街口，一尊納賽爾的站像，立在紀念碑上。就是此人先發動政變推翻傀儡國王，又帶領埃及人和英國殖民者打了一場“中東戰爭”，把英國人趕出了埃及。戰後埃及奠定它在中東的領導地位中心。英國上下也認清了現實國力，宣佈“從蘇伊士運河以東撤退”，放棄對新加坡、馬來亞、科威特、巴林、肯亞、坦尚尼亞等地的殖民統治。
回到飯館，正好烤魚熟了。一條細窄的“埃及刀魚”被烤成外焦裡嫩的，味道還可以。午飯完畢，我們到不遠處的“亞歷山大圖使館”參觀。
古羅馬時期，這裡就是地中海和東方各國貿易和文化交流的中心，吸引著各地的商人、學者和詩人。當時世界著名的科學家、哲學家和藝術家如阿基米德、歐幾裡得等曾雲集這裡，著書立說。
當時城中有壯麗的公共廟壇和王宮，宮殿占全城面積四分之一以上，其中一部分就是歷史上有名的亞歷山大博學園，它由藏書70萬卷的圖書館、動植物園、研究院幾部分組成。西元前48年，羅馬統帥凱撒率兵佔領亞歷山大，燒毀了圖書館，珍藏的典籍付之一炬，造成人類文化史上的一場浩劫。亞曆山的一切隨之煙飛灰滅。在拿破崙登陸亞歷山大時，這裡早已衰落，還原成了過去小漁村，難怪亞歷山大被可憐地成為“徒有虛名的最偉大歷史名城”。
我們的車停在臨海的這邊。在聯合國教科文組織的資助下，1995年新建的巨大亞歷山大圖書館，造型現代。埃及人像是要恢復亞歷山大作為文化中心的輝煌。
這座圖書館既氣勢宏偉又簡約樸素。該設計的精髓體現在一個對角剖開的直立圓柱體，其清晰的幾何形狀與古埃及的偉大建築極為相似。
圖書館廣場中間是個黑色的圓球，其裡面是天文館，面向大海處有幾尊雕塑。
我們走進去，圖書館有兩個主體建築，分列兩邊。圖書館南面的廣場上，矗立著亞歷山大的頭像。進入圖書館不要錢，可是我們沒有時間進去看。就在外面拍拍照。穿過中間廣場，對面的出口有持槍士兵把守。
我倆和士兵打過招呼，出了圖書館。這一側應該是圖書館正門吧。
兩個白色的主體建築造型優美。牆體覆蓋著花崗岩板。岩板是從岩塊上剝離出來的，而並非是切割而成的。因此岩板的表面是凹凸不平的，呈現出柔和的線條。
花崗岩板上銘刻著世界各地的文字符號。太陽在空中的移動和附近水池反射出的燈光，使篆刻符號產生出動態的陰影效果。圓弧的牆壁上雕刻著古埃及的象形文字，令人想起古埃及神廟的牆壁，很有歷史底蘊！
建築下方有古埃及雕塑。我倆留過影然後原路返回。走到旅遊車邊，看到遠處的海岸有三根高高的星形的造型雕塑。
網摘：1、亞歷山大圖書館（Bibliotheca Alexandrina）：1995年動工，耗資2.3億美元，占地4萬平方米。博物館、天象館、展廳混為一體，還有舉辦大型國際會議的設施。圖書館和亞歷山大大學連接。這座嶄新的玻璃鋼架結構的亞歷山大圖書館在2002年建成開放。“600根柱子支撐著圖書館圓形牆體和鋼架玻璃的屋頂，面向地中海傾斜；陽光從屋頂大面積的玻璃窗灑入，彌散在整個內部空間，不等邊的金字塔結構隨著日光的移動而不斷變化層次，賞心悅目”。 2、關於燈塔最權威的記載應數西元前2世紀羅馬哲學家安蒂培特的著作。他親睹過燈塔的盛況，將當時埃及、希臘、巴比倫和七個建築並稱為“世界七大奇跡”。後人對亞歷山大燈塔又有進一步的描述，並畫出精細的圖樣。 燈塔總高134米，比現代最高的日本橫濱燈塔還高28米。塔分四層，全部以純白色大理石砌成，縫隙用熔化了的鉛液澆鑄，堅如磐石。 底層是四方形的基座，高約69米；第二層是八角形塔身，高38米，每面有精美的雕刻；第三層是圓形環廊，中間置一大銅盤，燃燒柴火，靠大陸一側廊邊架設一面大銅鏡，將火光反射到海洋上；第四層是雕像，用圓柱在環廊上托著塔蓋，頂端屹立海神波謝伊頓的全身像。 塔身週邊築環形馳道盤旋到爐室，供馬車拉運燃料。這燈塔實際上也是一座摩天大樓，內設300間廳室，供管理人員和衛兵居住。 燈塔建造年代是西元前285年到西元前247年，監督者是托勒密國王普圖萊梅。菲萊代夫，設計師是希臘人。建造空前絕後的燈塔，一是航海的需要，一是顯耀亞歷山大王的赫赫戰功。自從亞歷山大海角尖端的法羅島有了它以後，塔頂的薪柴燃燒不息，地中海航船有了導航方向，夜航海難事件大大減少。它一直工作了15個世紀，即使亞歷山大城多次地震，大片房舍被毀，燈塔仍巋然屹立。 西元1302年的大地震，亞歷山大毀滅，燈塔也不能倖免，頂截坍落。1375年又一次猛烈地震，全塔毀壞。隨著地層沉陷，法羅島連同附近海岸地區慢慢沉入海底，千古奇觀從此煙消雲散。