以色列，
我夢寐以求的地方。
猶太人，
這個神奇的民族，
在被逐出家園2000多年後，
復興重建，
創造諸多奇跡。
在複雜的地理環境中，
她包容伊斯蘭教和基督教信仰的國民，
給予平等的生存權利。
她在沙漠中建立了一個又一個綠洲。
她的人民熱愛這片土地， 善於發明創造。
去年3月， 我終於一窺夢想國原貌， 踏上了聖城之旅。
在約旦佩特拉古城， 來了一次不算浪漫的雨中漫步；
在沙漠綠洲埃拉特， 見識了以色列享譽世界的滴灌技術；
在約旦河分享了教徒們受洗後的激動、快樂；
在聖城耶路撒冷，重走了耶穌苦難14站……
一提到中東，一提到約旦以色列，可能你腦中已經浮現出了戰火連篇的畫面，可能浮現出的是滿街荷槍實彈的士兵與炮火下那不像樣的斷壁殘垣。然而，當你來到這裡，你會發現跟你的想像完全是兩碼事。以上三點想像，唯一正確的是在耶路撒冷街頭的確有許多背著槍的男女士兵，但他們可不是警惕的備戰狀態，而是因為以色列全民皆兵，不論男女，人人都要服兵役，即便是回家探親槍也不能離身，這些槍裡其實並沒有子彈。
如果說一定要注意什麼的話，那就是在衝突較多的耶路撒冷儘量不要單獨出行，尤其是女性。建議最好是在導遊的帶領下，避開穆斯林地區，避開阿拉伯人和巴勒斯坦人聚集的地方。
2.去以色列約旦前需做哪些準備？無論任何季節去以色列，遮陽帽、墨鏡、防曬霜都是必帶的隨身物品，但最好還是隨身帶上大圍巾和長袖外套，一是因為沙漠地區晝夜溫差較大，而是因為去某些景點，女性是不能穿露肩服裝的。約旦也類似。
兩國都是歐標兩孔圓柱插孔，需帶轉接頭。
3.以色列人和約旦人說什麼語言？以色列的官方語言是希伯來語，早年的猶太大離散曾使希伯來語一度瀕臨消失，直到19世紀末，猶太人陸陸續續回到這片土地，在埃利澤·本·耶胡達的努力下，已快消失的希伯來語才再度被使用，這在世界語言學史上也是絕無僅有的事。
大多數以色列人的英語很好，很多景點的牌上也有希伯來語和英語的雙語標識。由於旅遊業在約旦所占比重較大，因而在其旅遊發達地區，英語普及程度非常高。只要會英語，和兩國人民交流完全沒有問題。
以色列的貨幣是新錫克爾，1新錫克爾大約是人民幣1.85元；約旦的貨幣是第納爾，1第納爾大約是人民幣9.7元。
以色列和約旦都採用冬令時，即夏令時（4月-9月）比中國慢5個小時，冬令時（10月-3月）比中國慢6個小時。
此行的一些景點，雖在遊記中沒有細寫，但還是決定把完整的行程貼出來，給一些計畫去以色列約旦旅行的驢友，做一個參考吧。
Day1 成都-安曼-馬達巴-佩特拉（聖·喬治東正教教堂，佩特拉古城）
Day2 佩特拉（佩特拉古城）
Day3 佩特拉-瓦地倫（瓦地倫沙漠）
Day4 瓦地倫-埃拉特
Day5 埃拉特-馬薩達-死海
Day6 死海-提比利亞
Day7 提比利亞-戈蘭高地-提比利亞（五餅二魚堂，戈蘭高地）
Day8 提比利亞-拿撒勒-海法-凱撒利亞-特拉維夫（天使報喜堂，巴哈伊花園，拉賓廣場）
Day9 特拉維夫-耶路撒冷（金頂清真寺，苦路，聖墓教堂，哭牆）
Day10 耶路撒冷（二戰大屠殺紀念館，伯利恒巴勒斯坦隔離牆）
Day11 耶路撒冷（橄欖山，主泣耶金堂，萬國教堂，客西馬尼園，馬可樓，大衛王墓，哭牆）
Day12 耶路撒冷-傑拉什-安曼（古羅馬劇場，安曼城堡山）
Day13-14 安曼-杜哈-成都
雨中的佩特拉古城佩特拉古城距約旦首都安曼約260公里，幾乎完全在岩石上雕鑿而成。珊瑚寶石般微紅色調的岩石，在陽光的照射下熠熠發亮，呈現出絕美的色澤，因而得名“玫瑰峽谷”。
走進佩特拉的門戶蛇道，開始觀賞古城的奇特地貌。
兩旁陡峭的彩色山體擋住天空光線，形成一線天。
山腳有石頭刻出來的輸送水道，每隔一段有個較大較深的水槽，讓水流平穩，不至於急流湧入。千百年前，納巴特人便是如此將山外的摩西泉水引到“宮殿墓室”上方的儲水池。
馬車載著遊人，來回穿梭於並不算寬敞的蛇形小道間，好一道風景。
彎彎曲曲的蛇道盡頭，是一個寬闊的大廣場，從岩體上鑿出的卡茲尼神殿躍然眼前。卡茲尼神殿，意為“寶庫”（Treasury），傳說裡面收藏著歷代佩特拉國王的財富，也有人說它是一座陵墓。很多人會坐馬車或步行來到這個廣場，嘆服佩特拉古城的雄偉。
雨水使古城的色彩更加豐富。腳下的路變成了崎嶇不平的石子路，由驢子和駱駝承擔運載客人的任務。本地小夥子騎著驢來回跑，招呼遊客騎驢和駱駝。眼看一個老美被成功忽悠，騎上一頭瘦高大駱駝。終於知道，什麼叫“瘦死的駱駝比馬大”。
繼續向北，路旁刻在山體上的神廟，以及依山而建的希臘式大劇場。這裡的希臘式大劇場是在石頭山上雕刻而成，與山體渾然一體，蔚為壯觀。
雨，一陣陣大起來。山石被雨水浸濕，增添神秘的光澤，黑色紅色褐色的紋路更加清晰。路旁山石的洞穴裡，一些人和驢在避雨，遠遠看去，十分有趣。
轉過去，羅馬大道由大塊石頭鋪就，兩旁的羅馬柱櫛次鱗比。廢墟前文字說明，有的是當年羅馬帝國的浴室，有的是遊樂場和飲水噴泉，包括排水系統。
占地7560平方米的雄偉神廟（Great Temple），實際上是當年羅馬人聚集、娛樂和學習的地方。最裡面有四個房間的地基，分別是接待室、巴羅克風格室，禱告室和沉降室，每個房間都曾有華麗的裝飾，並具有特別的宗教功能。
這些羅馬建築建於西元前25年至西元100年間，石柱頂上的石雕花紋細膩流暢。我們撫摸這些兩千年前的石頭，感歎在工具不發達的時代，能雕刻出如此精美花紋的能工巧匠，如此巧奪天工的作品。
這裡的山石就是層層花紋。路邊男孩坐在一堆彩色小石頭前叫賣，無人問津，沒精打采，哈欠連天。
午飯後，雨依舊下個不停。舉著傘，沿著山路向上走，氣喘吁吁，途中小售貨棚是我們暫時避雨歇腳的地方。商販用微弱的炭火保持茶水的溫度。
很多地方沒有臺階，只是斜坡。腳下的彩色石頭很平但不滑。兩撥下山的歐洲人都說，山上風景太好，值得如此辛苦。問下山的英國遊客，還有多遠到山頂。“還多遠？大概半個小時吧。”另一個人說：“那看誰走，要是狗，5分鐘就夠。”我們都哈哈大笑。
終於到達山頂平臺，山岩壁上赫然雕刻著一座修道院（戴爾修道院Ad-Deir Monastery）。雨，越來越大，身上已經濕透，但看到如此壯觀的景色，還是非常興奮。
一個指路牌寫著“Top of The World, Best viewer point”，世界之巔。收起相機，拿著傘，奮力再向上走，很高的石頭，沒臺階。仔細尋找下腳的地方，站住，再移動重心。到新的平臺，極目遠眺，周圍大山近在眼前。
用壯觀已經難以描繪此情此景。大山圍繞，層層疊疊，近山的石頭被雨水沖刷，縱橫交錯的紋路十分清晰，各色石頭，紅、褐黃、白、黑。
山下溝壑深不見底，雨霧中，遠處深褐色的山巒，發出幽幽的暗光。
雨，越來越大，積水迅速地向下流動，重新積聚起來，沖刷著山石路。
這裡是沙漠，常年缺乏雨水，山上基本沒植被。雨水沿著山路傾瀉，彙集更多的雨水。來時的蛇道已經浸泡在水中。我們的雙腳在水中，與山水一起下山。
沙漠中幾十年不見這麼大的春雨，讓我們趕上，運氣太壯。
以色列最南端的海濱城市埃拉特，是紅海邊的海濱城市，也是人工建設的沙漠綠洲。
儘管海岸線較短，但以色列卻臨海靠山建了很多高檔酒店。沿街茂密的綠色植被，讓人一點也感覺不到這是一個沙漠國家。
以色列用海水淡化技術解決用水問題，這裡的每一棵樹每一朵花都採用滴灌技術。如果你仔細看，很容易就能看到樹下草叢中，那彎彎曲曲的滴灌管道。
沿著蜿蜒的山路，我們從峽谷的穀底來到峽谷的山峰。雖俗稱“大彈坑”，但其實密茲比拉蒙並不是炸彈的彈坑，而是東非大裂谷的延伸地帶，實際上是火山地陷的地理奇景。
大彈坑長40公里，寬9公里，看上去就像一個巨大的隕石坑。
天空雲層很厚，偶爾露出陽光，厚厚的雲層不時在明亮的峽谷中抹上一片陰影。峽谷兩旁的懸崖峭壁，岩石色彩斑斕，層次分明，蔚為壯觀。
在遊客中心旁的懸崖邊有個小房子，出售飲料咖啡。小陽臺上，4個老人對著眼前的大峽谷，在畫架前，有的畫水彩，有的畫油畫。一個老太太的衣服前襟上佈滿各種油彩。
死海，《聖經》中的亞拉巴海，位於以色列和約旦交界。抵達後，趕緊放下行李跑到海邊。
海水的浮力很大，要慢慢向後仰才能漂浮在水面，大家都樂此不疲地躺在水面上佯裝讀書看報。但沒躺一會兒就趕緊出來了，因為這裡鹽度實在太高。雖陽光明媚，但因為海拔低，紫外線其實並不是那麼強。
離開死海，沿著沙漠行駛，來到沙漠中的一個綠洲。這是以色列的基布茲（類似於我們的人民公社）。
以色列有很多基布茲，基布茲實行統一嚴格的管理，在沙漠中建設綠洲，通過生產，實行供給制，自給自足，有自用的水井，也有水處理裝置。在一片荒漠中，基布茲的樹木花園生機勃勃，滴灌水管隨處可見。
這裡的居民享有很多福利，包括上學、生活、醫療、交通等。年輕人大學畢業後可以留在這裡工作。大食堂負責居民餐飲，各種葷素菜肴讓人垂涎欲滴。
特拉維夫—雅法西元前5000年雅法就有人類居住，西元前2000年這裡更是成為地中海岸的著名港口。
到雅法古城，在離酒店幾百米的地方停車。我們走在古老的石板路上，行李輪子發出咯楞楞的響聲。酒店在古城一個街角。
小酒店的大堂緊湊，很多書籍放在靠牆的大書架和沙發旁的小書架上，便於隨手取閱。客人等候時，可曬著太陽悠閒的讀一本書。可見以色列人閱讀的習慣。
100年前，由於猶太人口不斷增多，雅法城裡變得越來越擁擠。
現在，與特拉維夫合併的特拉維夫-雅法市，是以色列的國際經濟中心和文化之都。
在雅法的街邊小店可以淘到很多喜歡的小飾品。
拉賓廣場上橄欖樹開著小白花。陽光明媚，人們悠閒地休息，幾個孩子在嬉戲。在以色列前總理拉賓與阿拉法特簽訂和平協議後，猶太極端主義分子開槍殺死了拉賓。和平來之不易。
凱撒利亞有2100多年的歷史，雖然靠海，但地下水源豐富。
大希律王在位期間，大力建設此城，並改其名為凱撒利亞，意為“羅馬皇帝之城”，以向羅馬示好。
之後的時間裡，這裡逐漸建起了深水人工港，並配以神廟、市場、大燈塔等市政設施。可惜，拜占庭帝國以後，幾經戰亂和地震，這些建築大多崩毀或沉入海底。
以色列建國後，將凱撒利亞開發為以旅遊業為主“新興城市”。這裡的建築風格混合著各個時代的特點，古羅馬、拜占廷時期、十字軍東征的標誌。
古代的石棺雕刻著精美的圖案，跑馬場的看臺及輔助設施仍舊牢固，從浴室的地基還可看出當年發達的排水系統。
海法是以色列北部港口城市，也是以色列第三大城市。十九世紀末，大馬士革與海法之間的鐵路鋪設完成，猶太人移民到此後，海法成為現代化的城市。
這裡曾經是德國移民的城市，德國人在此，辦了許多養殖場，還建了很多高品質的住房。
在迦密山上俯瞰，可將巴哈伊空中花園和海法市景盡收眼底。
進入花園前，需經過嚴格的安檢。
巴哈伊教是一種新教，旨在創建一種新文明，真正實現世界大同。該教最重要的先知巴哈歐拉，在海法的迦蜜山指定了另一先知巴孛的陵寢修築地，這就是巴哈伊教的第二聖地——巴哈伊花園。
巴哈伊花園從山頂到山腳只有1公里，而垂直高度卻上升225米，最大坡度65度，遠遠望去像是一座淩空而建的花園，故名“空中花園”。
整個花園共有19層，暗合巴哈伊教視為圓滿的數字“19”。 巴哈教以19為日曆，每年19個月，每個月19天，年底會多出4天。花園只能遠觀，非巴哈伊教徒不能進入花園拾級而上。
高大的圓形金頂建築是巴哈伊教創始人巴孛的靈殿。
花園裡隨處可見的鷹雕塑，是巴哈伊教的圖騰。
約旦河是條安靜的小河，遠不如耶穌時代那樣寬闊。洗禮聖址（Yardenit）兩岸桉樹圍繞，花藤成片。
窄窄的河道，淺淺的河水，平靜的幾乎感覺不到流動。岸邊豎著一塊木牌，上面用英文和希伯來文寫著“耶穌基督受洗處”。河邊有專為信徒念誦聖經的臺階，直通河裡有金屬扶欄。
所有的善男信女身著白色長袍，一排排站立在岸邊排隊，逐個慢慢走入齊腰深的河裡，與牧師低聲交流。
隨後，牧師捏著教徒的鼻子，讓教徒閉眼，仰面朝天地把人按在水裡，迅速完成洗禮。
洗禮後的教徒激動得熱淚盈眶，濕漉漉地與教友們擁抱分享快樂。全世界的基督教徒不遠萬里，從非洲、亞洲、歐洲、拉丁美洲，組團來接受洗禮。
約旦河洗禮點的河岸有一面特別的牆，用各種文字刻寫在琉璃瓦上的，是馬可福音中耶穌受洗篇章。
伯利恒是巴勒斯坦中部城市。希伯來文原義為麵包之家，以耶穌的出生地而聞名，每年吸引全球數百萬基督徒前來朝聖。
到伯利恒，上來一位巴勒斯坦男導遊，看著很斯文，阿拉伯口音英語。由於進入巴勒斯坦相當於進入一個國家，以色列導遊不可以在巴勒斯坦工作。我們在以色列的導遊米亞，只是充當翻譯，幫我們把英語翻譯成漢語。
聖誕教堂位於伯利恒，是留存至今最古老的基督教堂，現由羅馬天主教、希臘東正教和亞美尼亞教會聯合管理。
所謂聯合管理，實際上是各管一部分，有的管燈，有的管樓梯，有的管大門，包括各種修繕和更新。
結束參觀，我們到教堂外馬路對面的“和平中心”，在地球儀旁邊聽導遊講解。他說，全世界的教徒都來這裡膜拜上帝。東正教、天主教、基督教。
和平中心有一個餐廳，很多人在悠閒地喝咖啡。這是在巴勒斯坦國。
離開伯利恒前，我們在隔離牆拍照。
巴勒斯坦人在隔離牆上噴繪了很多表達訴求的畫。
這堵牆，把以色列和巴勒斯坦隔離開，但人民希望交流溝通來往。
男導遊告訴米亞，他曾經私下去以色列學習，希望今後能光明正大地來往溝通。
耶路撒冷是世界著名的歷史古城。在這座4000年的古城池上，刻滿了征戰和興亡的印記。據統計，它先後遭受過各國的征服共達37次之多。
猶太教、基督教和伊斯蘭教，根據自己的宗教傳聞，尊它為聖城。三教奉一城為聖地，使耶路撒冷在全世界處於獨一無二的地位。
薩赫萊清真寺早上7點半到11點開門。沿著高架的長走廊，我們排隊進入清真寺的院子。
這裡曾經是猶太教和基督教的聖殿，歷史上幾次被拆毀後，改建為清真寺。院子裡很多羅馬時期的柱頂石雕，雕刻精細。
金頂清真寺在院子南側，虔誠的穆斯林教徒常在樹下研讀古蘭經。
我們遇上了一群穆斯林學生，鏡頭下個個笑靨如花。
向北走，出垃圾門。據說這座古城多次被拆除，產生很多建築垃圾。這些垃圾都從這個門出城，所以叫垃圾門。沿著古城牆，一條非常窄的石子路，向西延伸。中午太陽照著，熱。城市生活垃圾車沿著小路開過去，人都要站在路旁等車過去。
經過獅子門，去聖墓教堂路上，遇到一位扛著十字架的人，很像耶穌基督受難前的景象。
以色列哭牆是猶太教的遺跡，又稱西牆。在耶路撒冷東區老城的東部，由大石砌成。
它十分宏偉華麗，教徒們朝覲和獻祭者不絕，成為古猶太人宗教和政治活動的中心。西元前586年，巴比倫人攻佔耶路撒冷，聖殿付之一炬。以後重建，又於西元70年和135年毀於羅馬人之手。羅馬帝國統治時期，絕大部分猶太人被趕出此地，流散在歐洲。
伊斯蘭教在聖殿斷垣殘壁的遺址上修建圍牆。雖然這是伊斯蘭聖地圍牆西牆的一段，但猶太人珍惜它，被猶太人視為信仰和團結的象徵。
此後千百年中，常有各地猶太人來此號哭，以寄託其故國之思。此牆因名哭牆。
哭牆分為兩部分，中間隔一柵欄，男女分開祈禱。祈禱的區域由一人多高的矮牆隔離，每個區域都提供聖經讀本和椅子。男部區域較大，女部區域較小，所以女部比較擁擠。
很多來自世界各地的猶太人，分別在南北兩段祈禱。他們手捧《聖經》，一邊祈禱，一邊點頭(根據猶太教規，凡是念到聖人名字的時候必須點頭)，有的人搬把椅子面對哭牆，一整天都沉浸在與上帝的對話中。
橄欖山，耶路撒冷的宗教聖地，除分佈舊城各區外，在這神聖城市的周邊，也是滿布聖經記載之所在。耶路撒冷以東的橄欖山，即耶穌曾經佈道的地方，周圍遍植橄欖木。
站在橄欖山高處遠眺，耶路撒冷城市風貌盡收眼底。橄欖山雖遍佈基督教聖跡，但埋葬猶太人的幾百年古老墓園也在山上，遍地是白花花的石頭墓碑。
橄欖山丘下的客西馬尼園綠蔭環抱，旁邊的客西馬尼萬國教堂又叫苦悶大教堂，祭壇前的岩石磚說是耶穌被出賣後度過最後一夜的地方。
“客西馬尼”希伯來語意為“壓榨橄欖”。千年風霜磨礪的橄欖樹冠幾乎垂地，一些老邁樹杈被木杆支撐著。
西元4世紀，信徒在客西馬尼園建了一個聖壇，12世紀十字軍對它進行擴建，後聖壇被穆斯林征服者破壞。現客西馬尼教堂是上世紀初在原建築遺址上修建。
同陽光明媚形成強烈反差，教堂內幽暗，仿佛耶穌被出賣那一夜的光景。信徒們在聖壇前瞻仰聖容，靜默禱告……
在十幾天的以色列約旦之旅中，我曾無數次感受到了宗教文化帶給人靈魂和心靈上的洗禮。
當看到虔誠的信徒跪在聖墓教堂，親吻那塊血紅色的大理石時；當在約旦河看到信徒受洗後，激動到熱淚盈眶時；當看到西牆前，那面壁哭訴2000年離散的無數猶太人時，縱使沒有宗教信仰，又怎能不動容？
在聖城耶路撒冷，重走了耶穌苦難14站……
一提到中東，一提到約旦以色列，可能你腦中已經浮現出了戰火連篇的畫面，可能浮現出的是滿街荷槍實彈的士兵與炮火下那不像樣的斷壁殘垣。然而，當你來到這裡，你會發現跟你的想像完全是兩碼事。以上三點想像，唯一正確的是在耶路撒冷街頭的確有許多背著槍的男女士兵，但他們可不是警惕的備戰狀態，而是因為以色列全民皆兵，不論男女，人人都要服兵役，即便是回家探親槍也不能離身，這些槍裡其實並沒有子彈。
如果說一定要注意什麼的話，那就是在衝突較多的耶路撒冷儘量不要單獨出行，尤其是女性。建議最好是在導遊的帶領下，避開穆斯林地區，避開阿拉伯人和巴勒斯坦人聚集的地方。
2.去以色列約旦前需做哪些準備？無論任何季節去以色列，遮陽帽、墨鏡、防曬霜都是必帶的隨身物品，但最好還是隨身帶上大圍巾和長袖外套，一是因為沙漠地區晝夜溫差較大，而是因為去某些景點，女性是不能穿露肩服裝的。約旦也類似。
兩國都是歐標兩孔圓柱插孔，需帶轉接頭。
3.以色列人和約旦人說什麼語言？以色列的官方語言是希伯來語，早年的猶太大離散曾使希伯來語一度瀕臨消失，直到19世紀末，猶太人陸陸續續回到這片土地，在埃利澤·本·耶胡達的努力下，已快消失的希伯來語才再度被使用，這在世界語言學史上也是絕無僅有的事。
大多數以色列人的英語很好，很多景點的牌上也有希伯來語和英語的雙語標識。由於旅遊業在約旦所占比重較大，因而在其旅遊發達地區，英語普及程度非常高。只要會英語，和兩國人民交流完全沒有問題。
以色列的貨幣是新錫克爾，1新錫克爾大約是人民幣1.85元；約旦的貨幣是第納爾，1第納爾大約是人民幣9.7元。
以色列和約旦都採用冬令時，即夏令時（4月-9月）比中國慢5個小時，冬令時（10月-3月）比中國慢6個小時。
此行的一些景點，雖在遊記中沒有細寫，但還是決定把完整的行程貼出來，給一些計畫去以色列約旦旅行的驢友，做一個參考吧。
Day1 成都-安曼-馬達巴-佩特拉（聖·喬治東正教教堂，佩特拉古城）
Day2 佩特拉（佩特拉古城）
Day3 佩特拉-瓦地倫（瓦地倫沙漠）
Day4 瓦地倫-埃拉特
Day5 埃拉特-馬薩達-死海
Day6 死海-提比利亞
Day7 提比利亞-戈蘭高地-提比利亞（五餅二魚堂，戈蘭高地）
Day8 提比利亞-拿撒勒-海法-凱撒利亞-特拉維夫（天使報喜堂，巴哈伊花園，拉賓廣場）
Day9 特拉維夫-耶路撒冷（金頂清真寺，苦路，聖墓教堂，哭牆）
Day10 耶路撒冷（二戰大屠殺紀念館，伯利恒巴勒斯坦隔離牆）
Day11 耶路撒冷（橄欖山，主泣耶金堂，萬國教堂，客西馬尼園，馬可樓，大衛王墓，哭牆）
Day12 耶路撒冷-傑拉什-安曼（古羅馬劇場，安曼城堡山）
Day13-14 安曼-杜哈-成都
雨中的佩特拉古城佩特拉古城距約旦首都安曼約260公里，幾乎完全在岩石上雕鑿而成。珊瑚寶石般微紅色調的岩石，在陽光的照射下熠熠發亮，呈現出絕美的色澤，因而得名“玫瑰峽谷”。
走進佩特拉的門戶蛇道，開始觀賞古城的奇特地貌。
兩旁陡峭的彩色山體擋住天空光線，形成一線天。
山腳有石頭刻出來的輸送水道，每隔一段有個較大較深的水槽，讓水流平穩，不至於急流湧入。千百年前，納巴特人便是如此將山外的摩西泉水引到“宮殿墓室”上方的儲水池。
馬車載著遊人，來回穿梭於並不算寬敞的蛇形小道間，好一道風景。
彎彎曲曲的蛇道盡頭，是一個寬闊的大廣場，從岩體上鑿出的卡茲尼神殿躍然眼前。卡茲尼神殿，意為“寶庫”（Treasury），傳說裡面收藏著歷代佩特拉國王的財富，也有人說它是一座陵墓。很多人會坐馬車或步行來到這個廣場，嘆服佩特拉古城的雄偉。
雨水使古城的色彩更加豐富。腳下的路變成了崎嶇不平的石子路，由驢子和駱駝承擔運載客人的任務。本地小夥子騎著驢來回跑，招呼遊客騎驢和駱駝。眼看一個老美被成功忽悠，騎上一頭瘦高大駱駝。終於知道，什麼叫“瘦死的駱駝比馬大”。
繼續向北，路旁刻在山體上的神廟，以及依山而建的希臘式大劇場。這裡的希臘式大劇場是在石頭山上雕刻而成，與山體渾然一體，蔚為壯觀。
雨，一陣陣大起來。山石被雨水浸濕，增添神秘的光澤，黑色紅色褐色的紋路更加清晰。路旁山石的洞穴裡，一些人和驢在避雨，遠遠看去，十分有趣。
轉過去，羅馬大道由大塊石頭鋪就，兩旁的羅馬柱櫛次鱗比。廢墟前文字說明，有的是當年羅馬帝國的浴室，有的是遊樂場和飲水噴泉，包括排水系統。
占地7560平方米的雄偉神廟（Great Temple），實際上是當年羅馬人聚集、娛樂和學習的地方。最裡面有四個房間的地基，分別是接待室、巴羅克風格室，禱告室和沉降室，每個房間都曾有華麗的裝飾，並具有特別的宗教功能。
這些羅馬建築建於西元前25年至西元100年間，石柱頂上的石雕花紋細膩流暢。我們撫摸這些兩千年前的石頭，感歎在工具不發達的時代，能雕刻出如此精美花紋的能工巧匠，如此巧奪天工的作品。
這裡的山石就是層層花紋。路邊男孩坐在一堆彩色小石頭前叫賣，無人問津，沒精打采，哈欠連天。
午飯後，雨依舊下個不停。舉著傘，沿著山路向上走，氣喘吁吁，途中小售貨棚是我們暫時避雨歇腳的地方。商販用微弱的炭火保持茶水的溫度。
很多地方沒有臺階，只是斜坡。腳下的彩色石頭很平但不滑。兩撥下山的歐洲人都說，山上風景太好，值得如此辛苦。問下山的英國遊客，還有多遠到山頂。“還多遠？大概半個小時吧。”另一個人說：“那看誰走，要是狗，5分鐘就夠。”我們都哈哈大笑。
終於到達山頂平臺，山岩壁上赫然雕刻著一座修道院（戴爾修道院Ad-Deir Monastery）。雨，越來越大，身上已經濕透，但看到如此壯觀的景色，還是非常興奮。
一個指路牌寫著“Top of The World, Best viewer point”，世界之巔。收起相機，拿著傘，奮力再向上走，很高的石頭，沒臺階。仔細尋找下腳的地方，站住，再移動重心。到新的平臺，極目遠眺，周圍大山近在眼前。
用壯觀已經難以描繪此情此景。大山圍繞，層層疊疊，近山的石頭被雨水沖刷，縱橫交錯的紋路十分清晰，各色石頭，紅、褐黃、白、黑。
山下溝壑深不見底，雨霧中，遠處深褐色的山巒，發出幽幽的暗光。
雨，越來越大，積水迅速地向下流動，重新積聚起來，沖刷著山石路。
這裡是沙漠，常年缺乏雨水，山上基本沒植被。雨水沿著山路傾瀉，彙集更多的雨水。來時的蛇道已經浸泡在水中。我們的雙腳在水中，與山水一起下山。
沙漠中幾十年不見這麼大的春雨，讓我們趕上，運氣太壯。
以色列最南端的海濱城市埃拉特，是紅海邊的海濱城市，也是人工建設的沙漠綠洲。
儘管海岸線較短，但以色列卻臨海靠山建了很多高檔酒店。沿街茂密的綠色植被，讓人一點也感覺不到這是一個沙漠國家。
以色列用海水淡化技術解決用水問題，這裡的每一棵樹每一朵花都採用滴灌技術。如果你仔細看，很容易就能看到樹下草叢中，那彎彎曲曲的滴灌管道。
沿著蜿蜒的山路，我們從峽谷的穀底來到峽谷的山峰。雖俗稱“大彈坑”，但其實密茲比拉蒙並不是炸彈的彈坑，而是東非大裂谷的延伸地帶，實際上是火山地陷的地理奇景。
大彈坑長40公里，寬9公里，看上去就像一個巨大的隕石坑。
天空雲層很厚，偶爾露出陽光，厚厚的雲層不時在明亮的峽谷中抹上一片陰影。峽谷兩旁的懸崖峭壁，岩石色彩斑斕，層次分明，蔚為壯觀。
在遊客中心旁的懸崖邊有個小房子，出售飲料咖啡。小陽臺上，4個老人對著眼前的大峽谷，在畫架前，有的畫水彩，有的畫油畫。一個老太太的衣服前襟上佈滿各種油彩。
死海，《聖經》中的亞拉巴海，位於以色列和約旦交界。抵達後，趕緊放下行李跑到海邊。
海水的浮力很大，要慢慢向後仰才能漂浮在水面，大家都樂此不疲地躺在水面上佯裝讀書看報。但沒躺一會兒就趕緊出來了，因為這裡鹽度實在太高。雖陽光明媚，但因為海拔低，紫外線其實並不是那麼強。
離開死海，沿著沙漠行駛，來到沙漠中的一個綠洲。這是以色列的基布茲（類似於我們的人民公社）。
以色列有很多基布茲，基布茲實行統一嚴格的管理，在沙漠中建設綠洲，通過生產，實行供給制，自給自足，有自用的水井，也有水處理裝置。在一片荒漠中，基布茲的樹木花園生機勃勃，滴灌水管隨處可見。
這裡的居民享有很多福利，包括上學、生活、醫療、交通等。年輕人大學畢業後可以留在這裡工作。大食堂負責居民餐飲，各種葷素菜肴讓人垂涎欲滴。
特拉維夫—雅法西元前5000年雅法就有人類居住，西元前2000年這裡更是成為地中海岸的著名港口。
到雅法古城，在離酒店幾百米的地方停車。我們走在古老的石板路上，行李輪子發出咯楞楞的響聲。酒店在古城一個街角。
小酒店的大堂緊湊，很多書籍放在靠牆的大書架和沙發旁的小書架上，便於隨手取閱。客人等候時，可曬著太陽悠閒的讀一本書。可見以色列人閱讀的習慣。
100年前，由於猶太人口不斷增多，雅法城裡變得越來越擁擠。
現在，與特拉維夫合併的特拉維夫-雅法市，是以色列的國際經濟中心和文化之都。
在雅法的街邊小店可以淘到很多喜歡的小飾品。
拉賓廣場上橄欖樹開著小白花。陽光明媚，人們悠閒地休息，幾個孩子在嬉戲。在以色列前總理拉賓與阿拉法特簽訂和平協議後，猶太極端主義分子開槍殺死了拉賓。和平來之不易。
凱撒利亞有2100多年的歷史，雖然靠海，但地下水源豐富。
大希律王在位期間，大力建設此城，並改其名為凱撒利亞，意為“羅馬皇帝之城”，以向羅馬示好。
之後的時間裡，這裡逐漸建起了深水人工港，並配以神廟、市場、大燈塔等市政設施。可惜，拜占庭帝國以後，幾經戰亂和地震，這些建築大多崩毀或沉入海底。
以色列建國後，將凱撒利亞開發為以旅遊業為主“新興城市”。這裡的建築風格混合著各個時代的特點，古羅馬、拜占廷時期、十字軍東征的標誌。
古代的石棺雕刻著精美的圖案，跑馬場的看臺及輔助設施仍舊牢固，從浴室的地基還可看出當年發達的排水系統。
海法是以色列北部港口城市，也是以色列第三大城市。十九世紀末，大馬士革與海法之間的鐵路鋪設完成，猶太人移民到此後，海法成為現代化的城市。
這裡曾經是德國移民的城市，德國人在此，辦了許多養殖場，還建了很多高品質的住房。
在迦密山上俯瞰，可將巴哈伊空中花園和海法市景盡收眼底。
進入花園前，需經過嚴格的安檢。
巴哈伊教是一種新教，旨在創建一種新文明，真正實現世界大同。該教最重要的先知巴哈歐拉，在海法的迦蜜山指定了另一先知巴孛的陵寢修築地，這就是巴哈伊教的第二聖地——巴哈伊花園。
巴哈伊花園從山頂到山腳只有1公里，而垂直高度卻上升225米，最大坡度65度，遠遠望去像是一座淩空而建的花園，故名“空中花園”。
整個花園共有19層，暗合巴哈伊教視為圓滿的數字“19”。 巴哈教以19為日曆，每年19個月，每個月19天，年底會多出4天。花園只能遠觀，非巴哈伊教徒不能進入花園拾級而上。
高大的圓形金頂建築是巴哈伊教創始人巴孛的靈殿。
花園裡隨處可見的鷹雕塑，是巴哈伊教的圖騰。
約旦河是條安靜的小河，遠不如耶穌時代那樣寬闊。洗禮聖址（Yardenit）兩岸桉樹圍繞，花藤成片。
窄窄的河道，淺淺的河水，平靜的幾乎感覺不到流動。岸邊豎著一塊木牌，上面用英文和希伯來文寫著“耶穌基督受洗處”。河邊有專為信徒念誦聖經的臺階，直通河裡有金屬扶欄。
所有的善男信女身著白色長袍，一排排站立在岸邊排隊，逐個慢慢走入齊腰深的河裡，與牧師低聲交流。
隨後，牧師捏著教徒的鼻子，讓教徒閉眼，仰面朝天地把人按在水裡，迅速完成洗禮。
洗禮後的教徒激動得熱淚盈眶，濕漉漉地與教友們擁抱分享快樂。全世界的基督教徒不遠萬里，從非洲、亞洲、歐洲、拉丁美洲，組團來接受洗禮。
約旦河洗禮點的河岸有一面特別的牆，用各種文字刻寫在琉璃瓦上的，是馬可福音中耶穌受洗篇章。
伯利恒是巴勒斯坦中部城市。希伯來文原義為麵包之家，以耶穌的出生地而聞名，每年吸引全球數百萬基督徒前來朝聖。
到伯利恒，上來一位巴勒斯坦男導遊，看著很斯文，阿拉伯口音英語。由於進入巴勒斯坦相當於進入一個國家，以色列導遊不可以在巴勒斯坦工作。我們在以色列的導遊米亞，只是充當翻譯，幫我們把英語翻譯成漢語。
聖誕教堂位於伯利恒，是留存至今最古老的基督教堂，現由羅馬天主教、希臘東正教和亞美尼亞教會聯合管理。
所謂聯合管理，實際上是各管一部分，有的管燈，有的管樓梯，有的管大門，包括各種修繕和更新。
結束參觀，我們到教堂外馬路對面的“和平中心”，在地球儀旁邊聽導遊講解。他說，全世界的教徒都來這裡膜拜上帝。東正教、天主教、基督教。
和平中心有一個餐廳，很多人在悠閒地喝咖啡。這是在巴勒斯坦國。
離開伯利恒前，我們在隔離牆拍照。
巴勒斯坦人在隔離牆上噴繪了很多表達訴求的畫。
這堵牆，把以色列和巴勒斯坦隔離開，但人民希望交流溝通來往。
男導遊告訴米亞，他曾經私下去以色列學習，希望今後能光明正大地來往溝通。
耶路撒冷是世界著名的歷史古城。在這座4000年的古城池上，刻滿了征戰和興亡的印記。據統計，它先後遭受過各國的征服共達37次之多。
猶太教、基督教和伊斯蘭教，根據自己的宗教傳聞，尊它為聖城。三教奉一城為聖地，使耶路撒冷在全世界處於獨一無二的地位。
薩赫萊清真寺早上7點半到11點開門。沿著高架的長走廊，我們排隊進入清真寺的院子。
這裡曾經是猶太教和基督教的聖殿，歷史上幾次被拆毀後，改建為清真寺。院子裡很多羅馬時期的柱頂石雕，雕刻精細。
金頂清真寺在院子南側，虔誠的穆斯林教徒常在樹下研讀古蘭經。
我們遇上了一群穆斯林學生，鏡頭下個個笑靨如花。
向北走，出垃圾門。據說這座古城多次被拆除，產生很多建築垃圾。這些垃圾都從這個門出城，所以叫垃圾門。沿著古城牆，一條非常窄的石子路，向西延伸。中午太陽照著，熱。城市生活垃圾車沿著小路開過去，人都要站在路旁等車過去。
經過獅子門，去聖墓教堂路上，遇到一位扛著十字架的人，很像耶穌基督受難前的景象。
以色列哭牆是猶太教的遺跡，又稱西牆。在耶路撒冷東區老城的東部，由大石砌成。
它十分宏偉華麗，教徒們朝覲和獻祭者不絕，成為古猶太人宗教和政治活動的中心。西元前586年，巴比倫人攻佔耶路撒冷，聖殿付之一炬。以後重建，又於西元70年和135年毀於羅馬人之手。羅馬帝國統治時期，絕大部分猶太人被趕出此地，流散在歐洲。
伊斯蘭教在聖殿斷垣殘壁的遺址上修建圍牆。雖然這是伊斯蘭聖地圍牆西牆的一段，但猶太人珍惜它，被猶太人視為信仰和團結的象徵。
此後千百年中，常有各地猶太人來此號哭，以寄託其故國之思。此牆因名哭牆。
哭牆分為兩部分，中間隔一柵欄，男女分開祈禱。祈禱的區域由一人多高的矮牆隔離，每個區域都提供聖經讀本和椅子。男部區域較大，女部區域較小，所以女部比較擁擠。
很多來自世界各地的猶太人，分別在南北兩段祈禱。他們手捧《聖經》，一邊祈禱，一邊點頭(根據猶太教規，凡是念到聖人名字的時候必須點頭)，有的人搬把椅子面對哭牆，一整天都沉浸在與上帝的對話中。
橄欖山，耶路撒冷的宗教聖地，除分佈舊城各區外，在這神聖城市的周邊，也是滿布聖經記載之所在。耶路撒冷以東的橄欖山，即耶穌曾經佈道的地方，周圍遍植橄欖木。
站在橄欖山高處遠眺，耶路撒冷城市風貌盡收眼底。橄欖山雖遍佈基督教聖跡，但埋葬猶太人的幾百年古老墓園也在山上，遍地是白花花的石頭墓碑。
橄欖山丘下的客西馬尼園綠蔭環抱，旁邊的客西馬尼萬國教堂又叫苦悶大教堂，祭壇前的岩石磚說是耶穌被出賣後度過最後一夜的地方。
“客西馬尼”希伯來語意為“壓榨橄欖”。千年風霜磨礪的橄欖樹冠幾乎垂地，一些老邁樹杈被木杆支撐著。
西元4世紀，信徒在客西馬尼園建了一個聖壇，12世紀十字軍對它進行擴建，後聖壇被穆斯林征服者破壞。現客西馬尼教堂是上世紀初在原建築遺址上修建。
同陽光明媚形成強烈反差，教堂內幽暗，仿佛耶穌被出賣那一夜的光景。信徒們在聖壇前瞻仰聖容，靜默禱告……
在十幾天的以色列約旦之旅中，我曾無數次感受到了宗教文化帶給人靈魂和心靈上的洗禮。
當看到虔誠的信徒跪在聖墓教堂，親吻那塊血紅色的大理石時；當在約旦河看到信徒受洗後，激動到熱淚盈眶時；當看到西牆前，那面壁哭訴2000年離散的無數猶太人時，縱使沒有宗教信仰，又怎能不動容？