半年前就定了機票， 熬著算著等來這次北非之行。 飛往法國的途中， 非常興奮， 畢竟一年就出來長遊一次。 法航給了三頓中西合璧的吃食， 還給紅酒喝。 老牌資本主義就是豪氣， 不過處處有點“嗟來食”之味。 笑容職業， 轉瞬即逝。
抵達巴黎轉機。 自北京出發十五個小時後抵達達爾貝達 。 它還有一個名字更廣為人知：卡薩布蘭卡。
在索維拉看海， 看城， 看到了七月與安生
不過， 稍微細緻的看這座城， 是十五天后了。 摩洛哥有條經典的逆時針環線：由卡薩出發到馬拉喀什， 參加撒哈拉沙漠團後到古城非斯， 再轉到舍夫沙萬。
事先在avis上租好了車， 機場取車後一路按照GPS指示， 去往馬拉喀什方向。 順路先去海濱小鎮索維拉打尖住店， 消除長途飛行中的疲憊。
科技的發展使得旅行變的更加容易。 無需看地圖研究各種路口， 也無需太過硬的語言去溝通。 當年旅行者或者流浪者們的那種漂泊， 那種隨遇而安， 都被精准的定位和詳盡的攻略所取取代。
出發時帶了本三毛的書。 去摩洛哥， 必是要去看看三毛筆下的撒哈拉。 可我陰差陽錯的帶了一本《萬水千山走遍》， 是三毛的南美行紀， 這實在有些張冠李戴了。 但是這點點意外， 使得精准的行程裡好歹出現了一絲跑偏， 竟稍稍符合了一些我心中旅行的意義。 這本書陪我一路， 看了兩三遍。 身在北非， 心思被陣陣扯遠。 冥想中甚至淺淺的體驗到了三毛對於前世的臆想。
向真正的行者致敬。
索維拉是個典型的海邊小鎮， 或者說是漁村。 稍微粗線條一點就會忽略。 從卡薩布蘭卡出發， 開車三個多小時就到了。 一路上冒著雨， 初掠摩洛哥的壯美和蒼涼。 平原和山路交替， 地圖上顯示近在咫尺的大西洋遲遲不見。 峰迴路轉幾重山， 看著黃土綠樹略感無趣時， 一片藍寶石色的碧海“啪”的一下生生的展到眼前， 讓人喜出望外。
摩洛哥真是適合電影外景。 在44萬平方公里的版面上集中了平原、雪山、戈壁、丘陵、海岸和沙漠， 壓縮的如此緊湊。 一重天下幾重景致與色彩， 難怪被稱為“上帝打翻了調色板”。
摩洛哥人對顏色的喜好， 從生活起居上可見， 越斑斕越好。
到索維拉已是夕陽斜看，且只是住一晚。徑直找到了預定好的酒店安頓。傍晚出來覓食，中了貓頭鷹推薦的圈套。在一家頗有風情的店裡吃了一頓local food，四個人只點了一人份套餐，就花去二百軟妹幣。心疼之餘，感慨摩洛哥物價昂貴。
後幾日有意削減開支。直到最後幾天才知道，當地物價其實尚可，但宰起遊客來可是刀刀見血。
索維拉依山傍海，錯落有致。住在被山海隔絕的小城裡，聽著濤聲，一度覺得世外桃源。但是街頭並不乾淨，比起斯里蘭卡的加勒，顯的有些潦倒。夜間返涼，洗澡水倒還好。
只勉強睡了幾個小時，三四點鐘即被時差喚醒。踩著暮光出去，海鷗掠過，晨光如洗。我與旅伴就悄悄的在街上漫步，看著天色一抹抹透亮起來，看著柏柏爾人帶著尖帽子趕往禮拜寺。有兩個中國女孩也住在同一酒店，長得像極了周冬雨和馬思純。旅程就從這裡開啟。看城，看海，看到了七月與安生。
海邊一個酒店的天臺上，景色極好。從天臺望去：
一面是初見的大西洋
一面是碧空與街巷
而我所能想到的貴（zhuang）氣(bi)生活，就是這樣了。
流行詞“裝B”，粗俗難耐。但極為流行，甚至衍生出了“Zhuangbility”這樣的新詞彙。可見實在是有群眾基礎。說開來，大概就是國人經濟條件好轉後，刻意勾勒出的炫耀性生活和消費方式。這事不該過分解讀。大家都心向更好的生活，本身也是一種發展的動力。待我們走向星辰大海，裝也就成了日常，日常也就成了習慣。裝裝更健康。
插播頂級另類裝
並沒有太多的人生需要思考，所乙太小的索維拉就無法留住我們急不可耐的腳步。中國的發展太快，我們的節奏也就太快，總是拼命的追趕，想一眼看遍世界。畢竟我們沒有歐美國家那麼好的底子可吃，輕易的慢不下來。三十年前是日本人到處竄，後來是韓國人，現在是中國人，東亞三強走到是一條路子。像當年日本奮力的脫亞入歐一樣，希望我們也能夠順著國運日隆而步入黃金年代。
索維拉的漁民早起出海，十點多回來。可以去魚市買些海鮮在當地小鋪找人加工。加工者沒什麼手藝，除了煮就是烤。
海膽、生蠔、鮑魚都是當場撬開生吃，腥又通透。
吃飽後駕車上路，去往馬拉喀什。路況出乎預料的好，有些得意忘形，直到被交警攔下來。員警態度nice：測速儀提示超速三公里。我們好話說盡也不能免罰。乖乖的掏了一百五，大概一百人民幣吧，才得放行。
後來在沙漠營地的國際小沙龍裡，一個加拿大人說，他前些天也因超速被員警攔了，但只是拿護照報國籍後就被員警揮手放行。聽的強國人自尊心受到了一萬點傷害。這世界就是這樣，天生就有不平等。
偷著照了一張留念。司機是我旅伴，印度旅行時認識的特裡王。高材生，英語好，人也穩重，但此刻一臉寫滿懵逼。
當然，員警在助人為樂方面也不含糊。圖為向路過的員警問路，電話直接懟臉上了哈哈哈哈哈
幫助人的和被幫助的，都很高興
再也不敢馬虎了，瞪著眼睛找限速牌。這國家限速也是逗，從120到20之間頻繁切換，有時甚至幾十米就一換。我們一路上刹車油門夾著各種語音複頌，不免得就唱：生活很有節奏感~~。
馬拉喀什
來到馬拉喀什，度娘裡說馬拉喀什的意思是“上帝的故鄉”。我就不懂了，伊斯蘭教國家怎麼出了上帝的故鄉？估計是“真主”之誤。後來查了一下，柏柏爾語裡指的是“神的土地”，這就靠譜多了。
本自然段度娘：這裡以紅色的城市而聞名於世，是摩洛哥歷史上最重要的古都之一，同時也是摩洛中部到西南部的馬拉喀什－坦西夫特－豪茲經濟區的首府。它位於國境南部，北距首都拉巴特320公里，東距峰頂終年積雪的大阿特拉斯山50公里，雖然地處沙漠邊緣，但氣候溫和，林木蔥郁，花果繁茂，以眾多的名勝古跡和幽靜的園林馳名於世，被譽為“摩洛哥南方明珠”。
像許多北非城市一樣，馬拉喀什由一個古老的要塞城區（麥迪那）和一個鄰近的現代化城區（稱作Gueliz）組成。麥迪那被一圈圈看不出走向的圍牆圍著，牆厚一兩米，大小城門似乎毫無規律，內部縱橫阡陌。這些麥迪那像冰凍一樣留住了當年阿拉伯人的城邦和生活。初看猶如穿越般的大開眼界。稍加自我暗示，便恍惚間回到了一千零一夜中的世界。
這也讓我不得不再次嗟歎我們的北京。咱那城牆要是留下來，不把老外震的一愣一愣的？那可是能走汽車的厚牆啊。
結合後來到過的菲斯等城市，果然是這樣。所有的城市的看點都差不多：在麥迪那裡看老城，逛集市，登城堡遠眺。收費景點則以王宮陵墓居多，以及著名的清真寺和伊斯蘭神學院。新城區裡大都是歐式建築，法式和西班牙式居多，有很歐洲的石磚地，街角都是咖啡店，可以看出殖民的影響。人們也普遍富裕和開放，年輕女孩子也有穿牛仔褲不包頭的了。
插播得土安市區
插播卡薩布蘭卡海邊
最為雷同的是就是麥迪那。牛毛一樣的小胡同四通八達，參差擠滿了房子和民宿，到處是看不出職業的閒人三五成群。不過網傳的gps失靈，也沒那麼邪乎。小孩們聚集在路口，眼睛瞪的很大，捕捉到遊人駐足就跑上來要求帶路。據說他們經常打配合：一個孩子拍胸脯給你帶到位址。七拐八繞把你弄暈了後，會指著某個巷子說就在那裡。輕信者付了帶路費（需要各種糾纏）後，走進去發現並沒有。這時會有第二個孩子出來，繼續帶路收錢。真是九群二十七地堡，地雷陣外帶迷魂陣。
麥迪那裡的小胡同
老街裡滿滿的阿拉伯和柏柏爾人，略顯骯髒。輪番用“庫尼奇瓦”，“啊你丫塞油”和“你好”打招呼，猜你是東亞哪一國。不理睬就是了，或者僅僅微笑做回應。別與他們鷹隼一樣的眼睛對視，他們隨時會沖出來將你一陣盤旋。
在老城菲斯，我怕在牛毛一般的胡同裡迷路，就在旅店門口照了張照片便於確認。一個阿拉伯壞蛋馬上貼過來，一臉嚴肅的跟我說：
“我看到了，你剛才照了張照片。一張一百五十塊（大概一百二十軟妹幣）。”
我大天朝出來的，什麼沒見過？
並不怒目金剛，只是雲淡風輕的說了一句：
Thank you。
剩他在風中淩亂，我自轉身離去。
對於街上打招呼問你好的，我一般會及時確認自己是『chinese』，並中文回問『你好』。他們會用特殊口音的英語大聲說『wellcome to moroce 』。
這個梗被我學會後，用在了搭訕上。街上看見黃膚黑髮的妹子，除非面如冰霜，我即會問『china？』妹子常欣喜點頭笑答『yes…』,這時我會搶著奉上一句阿拉伯口音的英語『welcome to morocco ！ 』哈哈哈哈，就可以欣賞一下銀鈴般的國語笑聲了。
也是有趣，出去旅行遇見國人，收穫的大都是彬彬有禮，溫良恭儉讓。錯身時常常對視一笑。換國內咋就“你瞅啥”“瞅你咋滴”了呢……
主動打招呼的摩洛哥人，多是推銷的。有一晚竟然見過幾個喝高了的當地人——穆斯林不許飲酒——在街角胡同裡騷擾的向我們喊“你好”，後又改喊“Jackie Chan”，非常的無理和挑釁。換日若是到了麗江，有你們好受的。
不過，文明和樸素的人還是更多。途中碰見的一些年輕人就很好。尤其是在景區看到的那些三五成群的姑娘們——她們是本地遊客，你會明顯的看到她們邊竊竊私語邊偷偷瞄你。兩目相對，你笑她也笑，是那種真摯而略害羞的笑，很好看。
女孩子的悄悄話是不分國籍和種族的，一顰一笑以及相互的嘲諷追打，什麼意思都寫臉上了。在舍夫沙萬對面的小山上，一群姑娘裝模做樣的在我身旁自拍，還一會兒照合影一會兒照單人，其實是想把我也拍進去當背景。被我發現識破後，旋即左手一個剪刀手跟著右手一個剪刀手，配合了一套天朝標準合影。幾個妹子樂的頭巾都快掉了。
扯遠了扯遠了。
馬拉喀什的主要看點是幾個皇宮遺址，呃，還有皇家墓地，麥迪那、尤素福神學院和賈馬夫納市場。一兩天之內轉轉看看就差不多了。沒請導遊，也不好蹭。於是就稀裡糊塗的看了大概，再靠上網湊合瞭解了點皮毛。
說到市場，不知是不是因為阿拉伯世界早先太過繁榮，商貿太發達，導致這麼多年來一直舉步不前。聞名於世的賈馬夫納市場，不過是低端的小商品傾銷地（義烏vip）。加上我們去多了國內景點，覺得他們的手工藝品也毫無特色。街邊攤食不說粗製濫造也不誘人，留大鬍子的夥計們嘻嘻哈哈的坑坑遊客。每一家賣的東西都幾無差異，貨比三家就不必了，價格也是一樣的，只能找合眼緣的挑。我挑到一個烤串排擋，大概是因為四個人，算大生意，夥計們竟然集體拍手，並有節奏的rap了一陣歡迎我們。害的我放鬆了警惕，吃了他們十元一串的烤串。後來在菲斯，是十塊錢四串。
上豪華烤串餐
賈馬夫納市場裡除了賣吃喝小商品，到處是說書的（我猜是）、扮丑角賣藝的、吹拉彈唱的，遠遠看看就好。最猝不及防的就是耍蛇耍猴的，一不留神就把蛇放你脖子上，給你照相，然後胡亂要錢。一個加拿大人講，他被一耍猴人把猴子放到了脖子上，猴子剛好撒了一泡尿。耍猴人竟然索要三百元。加拿大人哪見過這個，好說歹說各種砍價砍到一百。
被猴兒尿了一脖子，還給人家一百，還欣欣然有喜色的複述，覺得便宜了二百，賺到了。老外的世界我不懂。
被眾攻略裡奉若良心神明的鮮榨橘汁——哪有那麼超凡脫俗的味道啊。我沒那麼小清新，是鮮榨的，但也不過就是橘汁而已麼！！
相比之下，後來在新城區喝到的鮮榨石榴汁——我頭次見到那麼大的紫色石榴啊！多美味啊！也不過比遍地都是的橘子貴幾塊錢，味道可是隔著三個椰子汁呢！
賈馬夫納市場夜景。環繞市場半周的咖啡廳裡，賣的不是咖啡而是位置。全體顧客，不論國籍膚色，通通擠上天臺，對著相機凹造型。
夜市的食品裡，蝸牛還算不錯。第一次吃煮蝸牛，像吃田螺一樣用牙籤挑出來。蝸牛很大，觸角和眉目都清晰可辨，膽小的女孩是不敢嘗試的。感覺富有脂肪，沒有任何異味，很好吃。食畢可將小碗內蝸牛湯喝了，相當的鹹，以及濃厚的香料味。
說起摩洛哥的飲食，我們總結了一下，就是“大餅夾一切”，什麼都用大餅夾著吃。真是鐵打的大餅流水的菜。
吃飯時，無論找哪裡坐下，都是先端上來一籮烙烤熟的發麵大餅，又像麵包。點菜就贈，管夠兒不要錢。無論點地方名吃“塔吉”或者各類烤串，駱駝肉香腸或者胰臟香腸，當地人都是用大餅撕開夾著吃。只有外國人用餐具，本地人都直接上手。
難怪他們不喝粥。
駱駝肉，誰還好意思說不正宗。。。
一個普通尺寸的大餅一塊錢，合人民幣七毛，即便在當地也算是很低廉了。據說這大餅可不是一般食品，是有皇家補貼的皇糧。當地人的月均收入一千幾百塊，真是按賣我們東西的物價早就餓成隔壁三胖子家了。
所以大餅有補貼，保證了人人吃飽飽。
大姐專業烙餅三十年。
國寶級飲食塔吉，是砂鍋版幹鍋肉菜燴。香料豐富，味道與中餐接近。用大餅夾裡面的物料，再蘸菜湯吃。
塔吉價格差異很大，小攤上十五二十五都有，飯店裡就四十或六十。到了坑人的地方，譬如某貓頭鷹瞎推薦的的飯館，就買到了八十九十。味道全國統一，配料稍有不同。雞牛羊蛋，土豆扁豆，亂燉一起吃個熱乎。
圖片下方左起第二盤，黃澄澄的鷹嘴豆熬的糊糊也特別好吃。味道細膩，大餅一夾跟吃咸豆包一個味兒。
我覺得最好吃的，是用羊肉、羊血腸切碎後在鐵板上加蔥頭爆熟。油鼓鼓的，非常膻氣，再加上孜然和辣醬，將餅烤熱了剖開一夾……我幾乎每天都要來一份，倒是同去的馬兔子一口下去就放話再也不吃羊肉了。馬拉喀什有個熟悉的檔口，去他家吃了三五次。據夥計說，他十二歲就開始做這個，一做十幾年，估計還要代代相傳。
這個肉碎版的大餅夾一切，十元左右，已經是良心價了。本地人有時不要大餅，直接要一切。
老夫聊發少年狂，左擎勺，右扶床，三盤一切落柔腸。
後來去到了坦吉爾，發現竟是烤雞之都。點了一份烤雞套餐。一隻碩大的肥雞，不要299，不要199，只賣99。買不了吃虧買不了上當，四個人一隻雞真的吃不完啊。也會贈上大餅，吃不了。盤子裡的米飯當菜吃。賣相好，但水滔滔的很差勁。
成品還蓋上一堆薯條，大餅在一旁安逸的等著夾肉。
最後，這裡的甜食也很豐富，而且是略貴的。120第納爾~~約80軟妹幣一公斤。拿國內稻香村的點心做參照，實在是不便宜。我們也不太喜歡，吃完一手黏，甜到憂傷。
後來到了得土安和拉巴特，逛了設在街頭的農貿市場，發現物價瞬間平抑下來。披薩一張十來塊錢人民幣，水果蔬菜都很豐富廉價。可惜吃了十幾天大餅夾一切，已經沒什麼胃口了。
談起吃，這幾乎是我國群眾表達情感最一致的領域了：哪都沒有中國的吃食好！在外各種餐食吃個遍，即便是挑出刺身、大蝦、冬陰功、鵝肝、牛排、羅宋湯等十多種我最愛吃的東西來，換著樣我也吃不了兩周。而咱自己的涮羊肉，連吃五六頓跟過家家一樣。當然，老外們也並不都如網上傳的那麼愛吃中餐。一兩頓還好，自己聚會依舊是去家鄉口味。一方水土一方人，口味這東西受地域習慣影響，太主觀了。說中國菜征服世界，還真沒到那個份上。
剛才說到城市佈局，全摩洛哥都一樣。保存完好的伊斯蘭風格的麥迪那和歐式的新城區。北部地中海沿線城市更是濃濃的西班牙風格。清真寺宣禮塔隨處可見，不過是分了S,M和L號。卡薩布蘭卡的哈桑二世清真寺，是XXXL號的。門票將近一百，我就沒進去。
XXXL號的哈桑二世清真寺
XXL號的庫圖比亞清真寺以及巡遊馬車
清真寺旁的足球少年
當地人對足球的熱愛是超越一切的，外人看來簡直是全國唯一的娛樂。到處都有球場，到處也都是球場。小孩子們踢球踢飛了，我幫著去撿。一腳開回去，孩子們目瞪口呆並鼓掌。別看咱國家隊不行，蜀黍可是練過的。中年老年男人全部擠在咖啡館——其實就是茶廳裡，一人只點一杯茶，擠的密密匝匝的看球。
當然，只是浮萍掠影的看看，沒什麼心得。無論平民的麥迪那還是皇宮，或者尤素福神學院，繁複的阿拉伯雕花和馬賽克遍地都是，依稀可見當年阿拉伯文明的繁榮。只是巴迪皇宮毀損嚴重，只有巨型的大鳥駐守在遺跡當中。
後來的日子裡，我們幾次進入各家皇城遺跡，無一例外的看到了這種大鳥。我們猜測這些鳥的來歷——特裡王說：必是前世的衛兵轉世，依舊守護著這裡。我說那真是慘，投胎還要站崗。
遺址殘殘破破的只剩一點遺跡，只有神鳥衛守。
當地的居民大約是20%的柏柏爾人和80%的阿拉伯人。柏柏爾人依舊穿著他們的長袍“吉拉巴”，有個尖尖的帽子，防風保暖防曬一袍多用。婦女們大都是長袍和包頭。我們稱為“袍子罩一切”。大袍子裡毛衣秋褲可勁兒的亂傳都看不出來。所以見到他們市場裡竟然有賣絲襪的，就很不解，有意義麼？
年歲大一點的柏柏爾人普遍不讓拍照，尤其是不能拍眼睛。一拍就躲，或者擺手，或者出言阻止。年輕人則爭相與外國人合影，各個笑顏如花。
這裡的人特別漂亮，歐式的立體面龐，五官富有中東特有的柔和線條。女人們大都包頭不遮臉，人人都是深邃的眼神和長長的睫毛。東西方交匯的地方，果然是博採眾長。據說伊朗人也很好看，我還沒有去過。
送冰淇淋妹一個，很好看，不過不是典型的摩洛哥美女。
送小攤帥哥一個，穿三葉草
袍子罩一切——吉拉巴長袍
尖尖的帽子，戴上有點像妙脆角
大城市裡，吉拉巴配棒球帽也不少見
到索維拉已是夕陽斜看，且只是住一晚。徑直找到了預定好的酒店安頓。傍晚出來覓食，中了貓頭鷹推薦的圈套。在一家頗有風情的店裡吃了一頓local food，四個人只點了一人份套餐，就花去二百軟妹幣。心疼之餘，感慨摩洛哥物價昂貴。
後幾日有意削減開支。直到最後幾天才知道，當地物價其實尚可，但宰起遊客來可是刀刀見血。
索維拉依山傍海，錯落有致。住在被山海隔絕的小城裡，聽著濤聲，一度覺得世外桃源。但是街頭並不乾淨，比起斯里蘭卡的加勒，顯的有些潦倒。夜間返涼，洗澡水倒還好。
只勉強睡了幾個小時，三四點鐘即被時差喚醒。踩著暮光出去，海鷗掠過，晨光如洗。我與旅伴就悄悄的在街上漫步，看著天色一抹抹透亮起來，看著柏柏爾人帶著尖帽子趕往禮拜寺。有兩個中國女孩也住在同一酒店，長得像極了周冬雨和馬思純。旅程就從這裡開啟。看城，看海，看到了七月與安生。
海邊一個酒店的天臺上，景色極好。從天臺望去：
一面是初見的大西洋
一面是碧空與街巷
而我所能想到的貴（zhuang）氣(bi)生活，就是這樣了。
流行詞“裝B”，粗俗難耐。但極為流行，甚至衍生出了“Zhuangbility”這樣的新詞彙。可見實在是有群眾基礎。說開來，大概就是國人經濟條件好轉後，刻意勾勒出的炫耀性生活和消費方式。這事不該過分解讀。大家都心向更好的生活，本身也是一種發展的動力。待我們走向星辰大海，裝也就成了日常，日常也就成了習慣。裝裝更健康。
插播頂級另類裝
並沒有太多的人生需要思考，所乙太小的索維拉就無法留住我們急不可耐的腳步。中國的發展太快，我們的節奏也就太快，總是拼命的追趕，想一眼看遍世界。畢竟我們沒有歐美國家那麼好的底子可吃，輕易的慢不下來。三十年前是日本人到處竄，後來是韓國人，現在是中國人，東亞三強走到是一條路子。像當年日本奮力的脫亞入歐一樣，希望我們也能夠順著國運日隆而步入黃金年代。
索維拉的漁民早起出海，十點多回來。可以去魚市買些海鮮在當地小鋪找人加工。加工者沒什麼手藝，除了煮就是烤。
海膽、生蠔、鮑魚都是當場撬開生吃，腥又通透。
吃飽後駕車上路，去往馬拉喀什。路況出乎預料的好，有些得意忘形，直到被交警攔下來。員警態度nice：測速儀提示超速三公里。我們好話說盡也不能免罰。乖乖的掏了一百五，大概一百人民幣吧，才得放行。
後來在沙漠營地的國際小沙龍裡，一個加拿大人說，他前些天也因超速被員警攔了，但只是拿護照報國籍後就被員警揮手放行。聽的強國人自尊心受到了一萬點傷害。這世界就是這樣，天生就有不平等。
偷著照了一張留念。司機是我旅伴，印度旅行時認識的特裡王。高材生，英語好，人也穩重，但此刻一臉寫滿懵逼。
當然，員警在助人為樂方面也不含糊。圖為向路過的員警問路，電話直接懟臉上了哈哈哈哈哈
幫助人的和被幫助的，都很高興
再也不敢馬虎了，瞪著眼睛找限速牌。這國家限速也是逗，從120到20之間頻繁切換，有時甚至幾十米就一換。我們一路上刹車油門夾著各種語音複頌，不免得就唱：生活很有節奏感~~。
馬拉喀什
來到馬拉喀什，度娘裡說馬拉喀什的意思是“上帝的故鄉”。我就不懂了，伊斯蘭教國家怎麼出了上帝的故鄉？估計是“真主”之誤。後來查了一下，柏柏爾語裡指的是“神的土地”，這就靠譜多了。
本自然段度娘：這裡以紅色的城市而聞名於世，是摩洛哥歷史上最重要的古都之一，同時也是摩洛中部到西南部的馬拉喀什－坦西夫特－豪茲經濟區的首府。它位於國境南部，北距首都拉巴特320公里，東距峰頂終年積雪的大阿特拉斯山50公里，雖然地處沙漠邊緣，但氣候溫和，林木蔥郁，花果繁茂，以眾多的名勝古跡和幽靜的園林馳名於世，被譽為“摩洛哥南方明珠”。
像許多北非城市一樣，馬拉喀什由一個古老的要塞城區（麥迪那）和一個鄰近的現代化城區（稱作Gueliz）組成。麥迪那被一圈圈看不出走向的圍牆圍著，牆厚一兩米，大小城門似乎毫無規律，內部縱橫阡陌。這些麥迪那像冰凍一樣留住了當年阿拉伯人的城邦和生活。初看猶如穿越般的大開眼界。稍加自我暗示，便恍惚間回到了一千零一夜中的世界。
這也讓我不得不再次嗟歎我們的北京。咱那城牆要是留下來，不把老外震的一愣一愣的？那可是能走汽車的厚牆啊。
結合後來到過的菲斯等城市，果然是這樣。所有的城市的看點都差不多：在麥迪那裡看老城，逛集市，登城堡遠眺。收費景點則以王宮陵墓居多，以及著名的清真寺和伊斯蘭神學院。新城區裡大都是歐式建築，法式和西班牙式居多，有很歐洲的石磚地，街角都是咖啡店，可以看出殖民的影響。人們也普遍富裕和開放，年輕女孩子也有穿牛仔褲不包頭的了。
插播得土安市區
插播卡薩布蘭卡海邊
最為雷同的是就是麥迪那。牛毛一樣的小胡同四通八達，參差擠滿了房子和民宿，到處是看不出職業的閒人三五成群。不過網傳的gps失靈，也沒那麼邪乎。小孩們聚集在路口，眼睛瞪的很大，捕捉到遊人駐足就跑上來要求帶路。據說他們經常打配合：一個孩子拍胸脯給你帶到位址。七拐八繞把你弄暈了後，會指著某個巷子說就在那裡。輕信者付了帶路費（需要各種糾纏）後，走進去發現並沒有。這時會有第二個孩子出來，繼續帶路收錢。真是九群二十七地堡，地雷陣外帶迷魂陣。
麥迪那裡的小胡同
老街裡滿滿的阿拉伯和柏柏爾人，略顯骯髒。輪番用“庫尼奇瓦”，“啊你丫塞油”和“你好”打招呼，猜你是東亞哪一國。不理睬就是了，或者僅僅微笑做回應。別與他們鷹隼一樣的眼睛對視，他們隨時會沖出來將你一陣盤旋。
在老城菲斯，我怕在牛毛一般的胡同裡迷路，就在旅店門口照了張照片便於確認。一個阿拉伯壞蛋馬上貼過來，一臉嚴肅的跟我說：
“我看到了，你剛才照了張照片。一張一百五十塊（大概一百二十軟妹幣）。”
我大天朝出來的，什麼沒見過？
並不怒目金剛，只是雲淡風輕的說了一句：
Thank you。
剩他在風中淩亂，我自轉身離去。
對於街上打招呼問你好的，我一般會及時確認自己是『chinese』，並中文回問『你好』。他們會用特殊口音的英語大聲說『wellcome to moroce 』。
這個梗被我學會後，用在了搭訕上。街上看見黃膚黑髮的妹子，除非面如冰霜，我即會問『china？』妹子常欣喜點頭笑答『yes…』,這時我會搶著奉上一句阿拉伯口音的英語『welcome to morocco ！ 』哈哈哈哈，就可以欣賞一下銀鈴般的國語笑聲了。
也是有趣，出去旅行遇見國人，收穫的大都是彬彬有禮，溫良恭儉讓。錯身時常常對視一笑。換國內咋就“你瞅啥”“瞅你咋滴”了呢……
主動打招呼的摩洛哥人，多是推銷的。有一晚竟然見過幾個喝高了的當地人——穆斯林不許飲酒——在街角胡同裡騷擾的向我們喊“你好”，後又改喊“Jackie Chan”，非常的無理和挑釁。換日若是到了麗江，有你們好受的。
不過，文明和樸素的人還是更多。途中碰見的一些年輕人就很好。尤其是在景區看到的那些三五成群的姑娘們——她們是本地遊客，你會明顯的看到她們邊竊竊私語邊偷偷瞄你。兩目相對，你笑她也笑，是那種真摯而略害羞的笑，很好看。
女孩子的悄悄話是不分國籍和種族的，一顰一笑以及相互的嘲諷追打，什麼意思都寫臉上了。在舍夫沙萬對面的小山上，一群姑娘裝模做樣的在我身旁自拍，還一會兒照合影一會兒照單人，其實是想把我也拍進去當背景。被我發現識破後，旋即左手一個剪刀手跟著右手一個剪刀手，配合了一套天朝標準合影。幾個妹子樂的頭巾都快掉了。
扯遠了扯遠了。
馬拉喀什的主要看點是幾個皇宮遺址，呃，還有皇家墓地，麥迪那、尤素福神學院和賈馬夫納市場。一兩天之內轉轉看看就差不多了。沒請導遊，也不好蹭。於是就稀裡糊塗的看了大概，再靠上網湊合瞭解了點皮毛。
說到市場，不知是不是因為阿拉伯世界早先太過繁榮，商貿太發達，導致這麼多年來一直舉步不前。聞名於世的賈馬夫納市場，不過是低端的小商品傾銷地（義烏vip）。加上我們去多了國內景點，覺得他們的手工藝品也毫無特色。街邊攤食不說粗製濫造也不誘人，留大鬍子的夥計們嘻嘻哈哈的坑坑遊客。每一家賣的東西都幾無差異，貨比三家就不必了，價格也是一樣的，只能找合眼緣的挑。我挑到一個烤串排擋，大概是因為四個人，算大生意，夥計們竟然集體拍手，並有節奏的rap了一陣歡迎我們。害的我放鬆了警惕，吃了他們十元一串的烤串。後來在菲斯，是十塊錢四串。
上豪華烤串餐
賈馬夫納市場裡除了賣吃喝小商品，到處是說書的（我猜是）、扮丑角賣藝的、吹拉彈唱的，遠遠看看就好。最猝不及防的就是耍蛇耍猴的，一不留神就把蛇放你脖子上，給你照相，然後胡亂要錢。一個加拿大人講，他被一耍猴人把猴子放到了脖子上，猴子剛好撒了一泡尿。耍猴人竟然索要三百元。加拿大人哪見過這個，好說歹說各種砍價砍到一百。
被猴兒尿了一脖子，還給人家一百，還欣欣然有喜色的複述，覺得便宜了二百，賺到了。老外的世界我不懂。
被眾攻略裡奉若良心神明的鮮榨橘汁——哪有那麼超凡脫俗的味道啊。我沒那麼小清新，是鮮榨的，但也不過就是橘汁而已麼！！
相比之下，後來在新城區喝到的鮮榨石榴汁——我頭次見到那麼大的紫色石榴啊！多美味啊！也不過比遍地都是的橘子貴幾塊錢，味道可是隔著三個椰子汁呢！
賈馬夫納市場夜景。環繞市場半周的咖啡廳裡，賣的不是咖啡而是位置。全體顧客，不論國籍膚色，通通擠上天臺，對著相機凹造型。
夜市的食品裡，蝸牛還算不錯。第一次吃煮蝸牛，像吃田螺一樣用牙籤挑出來。蝸牛很大，觸角和眉目都清晰可辨，膽小的女孩是不敢嘗試的。感覺富有脂肪，沒有任何異味，很好吃。食畢可將小碗內蝸牛湯喝了，相當的鹹，以及濃厚的香料味。
說起摩洛哥的飲食，我們總結了一下，就是“大餅夾一切”，什麼都用大餅夾著吃。真是鐵打的大餅流水的菜。
吃飯時，無論找哪裡坐下，都是先端上來一籮烙烤熟的發麵大餅，又像麵包。點菜就贈，管夠兒不要錢。無論點地方名吃“塔吉”或者各類烤串，駱駝肉香腸或者胰臟香腸，當地人都是用大餅撕開夾著吃。只有外國人用餐具，本地人都直接上手。
難怪他們不喝粥。
駱駝肉，誰還好意思說不正宗。。。
一個普通尺寸的大餅一塊錢，合人民幣七毛，即便在當地也算是很低廉了。據說這大餅可不是一般食品，是有皇家補貼的皇糧。當地人的月均收入一千幾百塊，真是按賣我們東西的物價早就餓成隔壁三胖子家了。
所以大餅有補貼，保證了人人吃飽飽。
大姐專業烙餅三十年。
國寶級飲食塔吉，是砂鍋版幹鍋肉菜燴。香料豐富，味道與中餐接近。用大餅夾裡面的物料，再蘸菜湯吃。
塔吉價格差異很大，小攤上十五二十五都有，飯店裡就四十或六十。到了坑人的地方，譬如某貓頭鷹瞎推薦的的飯館，就買到了八十九十。味道全國統一，配料稍有不同。雞牛羊蛋，土豆扁豆，亂燉一起吃個熱乎。
圖片下方左起第二盤，黃澄澄的鷹嘴豆熬的糊糊也特別好吃。味道細膩，大餅一夾跟吃咸豆包一個味兒。
我覺得最好吃的，是用羊肉、羊血腸切碎後在鐵板上加蔥頭爆熟。油鼓鼓的，非常膻氣，再加上孜然和辣醬，將餅烤熱了剖開一夾……我幾乎每天都要來一份，倒是同去的馬兔子一口下去就放話再也不吃羊肉了。馬拉喀什有個熟悉的檔口，去他家吃了三五次。據夥計說，他十二歲就開始做這個，一做十幾年，估計還要代代相傳。
這個肉碎版的大餅夾一切，十元左右，已經是良心價了。本地人有時不要大餅，直接要一切。
老夫聊發少年狂，左擎勺，右扶床，三盤一切落柔腸。
後來去到了坦吉爾，發現竟是烤雞之都。點了一份烤雞套餐。一隻碩大的肥雞，不要299，不要199，只賣99。買不了吃虧買不了上當，四個人一隻雞真的吃不完啊。也會贈上大餅，吃不了。盤子裡的米飯當菜吃。賣相好，但水滔滔的很差勁。
成品還蓋上一堆薯條，大餅在一旁安逸的等著夾肉。
最後，這裡的甜食也很豐富，而且是略貴的。120第納爾~~約80軟妹幣一公斤。拿國內稻香村的點心做參照，實在是不便宜。我們也不太喜歡，吃完一手黏，甜到憂傷。
後來到了得土安和拉巴特，逛了設在街頭的農貿市場，發現物價瞬間平抑下來。披薩一張十來塊錢人民幣，水果蔬菜都很豐富廉價。可惜吃了十幾天大餅夾一切，已經沒什麼胃口了。
談起吃，這幾乎是我國群眾表達情感最一致的領域了：哪都沒有中國的吃食好！在外各種餐食吃個遍，即便是挑出刺身、大蝦、冬陰功、鵝肝、牛排、羅宋湯等十多種我最愛吃的東西來，換著樣我也吃不了兩周。而咱自己的涮羊肉，連吃五六頓跟過家家一樣。當然，老外們也並不都如網上傳的那麼愛吃中餐。一兩頓還好，自己聚會依舊是去家鄉口味。一方水土一方人，口味這東西受地域習慣影響，太主觀了。說中國菜征服世界，還真沒到那個份上。
剛才說到城市佈局，全摩洛哥都一樣。保存完好的伊斯蘭風格的麥迪那和歐式的新城區。北部地中海沿線城市更是濃濃的西班牙風格。清真寺宣禮塔隨處可見，不過是分了S,M和L號。卡薩布蘭卡的哈桑二世清真寺，是XXXL號的。門票將近一百，我就沒進去。
XXXL號的哈桑二世清真寺
XXL號的庫圖比亞清真寺以及巡遊馬車
清真寺旁的足球少年
當地人對足球的熱愛是超越一切的，外人看來簡直是全國唯一的娛樂。到處都有球場，到處也都是球場。小孩子們踢球踢飛了，我幫著去撿。一腳開回去，孩子們目瞪口呆並鼓掌。別看咱國家隊不行，蜀黍可是練過的。中年老年男人全部擠在咖啡館——其實就是茶廳裡，一人只點一杯茶，擠的密密匝匝的看球。
當然，只是浮萍掠影的看看，沒什麼心得。無論平民的麥迪那還是皇宮，或者尤素福神學院，繁複的阿拉伯雕花和馬賽克遍地都是，依稀可見當年阿拉伯文明的繁榮。只是巴迪皇宮毀損嚴重，只有巨型的大鳥駐守在遺跡當中。
後來的日子裡，我們幾次進入各家皇城遺跡，無一例外的看到了這種大鳥。我們猜測這些鳥的來歷——特裡王說：必是前世的衛兵轉世，依舊守護著這裡。我說那真是慘，投胎還要站崗。
遺址殘殘破破的只剩一點遺跡，只有神鳥衛守。
當地的居民大約是20%的柏柏爾人和80%的阿拉伯人。柏柏爾人依舊穿著他們的長袍“吉拉巴”，有個尖尖的帽子，防風保暖防曬一袍多用。婦女們大都是長袍和包頭。我們稱為“袍子罩一切”。大袍子裡毛衣秋褲可勁兒的亂傳都看不出來。所以見到他們市場裡竟然有賣絲襪的，就很不解，有意義麼？
年歲大一點的柏柏爾人普遍不讓拍照，尤其是不能拍眼睛。一拍就躲，或者擺手，或者出言阻止。年輕人則爭相與外國人合影，各個笑顏如花。
這裡的人特別漂亮，歐式的立體面龐，五官富有中東特有的柔和線條。女人們大都包頭不遮臉，人人都是深邃的眼神和長長的睫毛。東西方交匯的地方，果然是博採眾長。據說伊朗人也很好看，我還沒有去過。
送冰淇淋妹一個，很好看，不過不是典型的摩洛哥美女。
送小攤帥哥一個，穿三葉草
袍子罩一切——吉拉巴長袍
尖尖的帽子，戴上有點像妙脆角
大城市裡，吉拉巴配棒球帽也不少見