狹長的內蒙古版圖， 由東至西， 色彩從春季步入秋日， 穿過呼倫貝爾草原， 到達最西邊的阿拉善， 迎接你的是一片浩瀚無垠的沙漠。 阿拉善盟27萬平方公里的土地上只有區區24萬的人口， 30%的面積被沙漠佔領， 其中最大的巴丹吉林， 足可抵上40個香港。
巴丹吉林幾乎是連綿不絕的沙丘沙鏈 本文圖 均為 董馳迪
沙浪飆車
“都不暈車吧？”我們的司機， 那英太， 蒙古族， 一個身高一米九的彪形大漢問道。 同行的三個壯丁把副駕駛座讓給了我， 自詡身經百戰， 自信滿滿地點頭。
我們的車將用兩天時間環行巴丹吉林沙漠， 途經它腹地的海子和廟宇。 要知道， 進入沙漠地帶， 不論是國際駕照還是賽車高手都毫無用武之地， 只有經驗豐富的當地司機才能讓車在沙地上如魚得水。 除了配備大馬力的四驅車， 輪胎還必須放掉一部分氣， 保持半飽的狀態。
當車在沙丘上“浪”起來，
沙漠裡的車隊
巴丹吉林每年都舉辦的沙漠挑戰賽， 在戶外圈可算一大盛事， 全國的沙漠車隊集結于此， 初秋9月的天空下， 轟鳴的馬達將會響徹這片寧靜的沙漠， 最大的極限挑戰就是將車開上必魯圖峰。 我們後來才知道， 那英太有一年就是在比賽中翻了車， 從此左腿的下半截換上了義肢， 但他依然駕輕就熟地開車、參賽， 雖然曾經他是唯一一個可以將車開上必魯圖的人。
沙漠珠峰
巴丹吉林屬於高大沙山群集而成的沙漠， 必魯圖就是這些沙山中的佼佼者， 1617米的海拔碾壓撒哈拉的高峰， 成為世界上最高的沙山。 珠穆朗瑪太貴，
巴丹湖
上行幾步， 就立刻嘗到了沙漠的苦頭——鬆軟的沙子， 不進則退， 想要往上攀爬必須不斷地邁步才能保持高度，
現在我們在整片巴丹吉林沙漠最高的地方， 荒涼得不見飛鳥， 耳邊只聞風聲， 腳下七個海子將這個置錐的頂峰360度環繞， 儘管身體被曬到發燙， 還是想多待一會兒。 “我說， 這該死的沙山也太難爬了， 剛才我差點沒堅持住”， 小吳打破沉默， 我們仨都被一語中的得苦笑成一片， 紛紛應和。 原來， 作死的路上大家都想過放棄。 好在“上山容易下山難”的慣例在沙漠中被完全顛覆， 四個累趴的人， 肆無忌憚地滾下了山。
必魯圖峰頂
“死海”漂浮
那英太最早的家就在巴丹吉林，是極少數沙漠裡的“原住民”，他得意地帶我們參觀他家的果園。是的，沙漠裡的果園。牧民們都知道，這裡的沙漠往下挖2米就有水。可以說，巴丹吉林從不缺水，豐富的地下水來自500公里外的祁連山脈，通過深處的斷層，融化的雪水源源不斷地滲進了沙漠，巴丹吉林每年增加的地下水可以達5億立方米，因此哪怕降水少、蒸發快，那些海子還是可以安然無恙。所以，在沙漠裡種菜種水果，也並不是什麼稀奇事了，只是個頭很小罷了。那英太邊挑選著果子給我們，邊滔滔不絕地講起他小時候是如何騎著駱駝去上學，以及他和他父親是如何在茫茫沙漠中走散再找到彼此——沒有信號的沙漠裡，牧民們全靠沙山來辨識方向。
果園不遠處就是諾爾圖湖，巴丹吉林沙漠中面積最大的海子，“去游泳！不會遊也可以漂起來！”直到跳下水我們才真的相信那英太不是在開玩笑，諾爾圖簡直就是“死海”。但整個巴丹吉林也只有它擁有這樣的魔力，除了鹹到發苦，還有近30米的水深。吳非興奮地漂在湖中央，並給未能出席的遠方婚禮送去了拉仇恨的祝福——“……你們不知道這裡有多酷！”
蘇敏吉林，也被直接稱為廟海子。傳說廟前的海子聞經就會波動，而被稱為“聽經泉”。
酒歌和星空
對於生長在城市的孩子，“整片的天空”一直是個奢望。什麼叫“整片的天空”？就是仰面躺下，能看到的只有天空。One night in 巴丹吉林，我才實現了這個夙願。
入住的氈房主人是一位年輕的蒙古族姑娘，我們跟著那英太管她叫大姐，不同于蒙古族的扁平臉龐，她有著高高的鼻樑配著細長的眼睛，漢語不怎麼好。上桌的一大盤羊肉很快被饑腸轆轆的“食肉動物們”撕扯瓜分完畢，那英太拿出了他私藏的馬奶酒，“大姐唱歌好聽著呢！”在他的慫恿下，大姐靦腆開嗓，一天的風沙馬達之後，這一聲天籟聽得我們心神蕩漾，一首歌一碗酒，喝得拒絕不得，很快只能跌跌撞撞地跑出去癱倒在沙地上。於是，那片絢爛的星空就這麼蓋了上來，天旋地轉，無邊無際，極目之處盡是漫天繁星，我瞪大著眼睛，看著流星劃過，想著從身底下，鋪展開40個香港，都是這樣的沙漠。
巴丹吉林有著名的寶日陶勒蓋鳴沙山，但稍有潮濕的天氣，鳴沙很有可能就啞了。
行前貼士
巴丹吉林沙漠景區的官方名稱為“阿拉善國家沙漠地質公園”，只在每年5月至11月放開，票價220元。景區內一律使用園方的越野車隊，按照時間和里程收費，1100元至8000元不等,最長的五日線路可看遍景點之後直接到達額濟納。
肆無忌憚地滾下了山。
必魯圖峰頂
“死海”漂浮
那英太最早的家就在巴丹吉林，是極少數沙漠裡的“原住民”，他得意地帶我們參觀他家的果園。是的，沙漠裡的果園。牧民們都知道，這裡的沙漠往下挖2米就有水。可以說，巴丹吉林從不缺水，豐富的地下水來自500公里外的祁連山脈，通過深處的斷層，融化的雪水源源不斷地滲進了沙漠，巴丹吉林每年增加的地下水可以達5億立方米，因此哪怕降水少、蒸發快，那些海子還是可以安然無恙。所以，在沙漠裡種菜種水果，也並不是什麼稀奇事了，只是個頭很小罷了。那英太邊挑選著果子給我們，邊滔滔不絕地講起他小時候是如何騎著駱駝去上學，以及他和他父親是如何在茫茫沙漠中走散再找到彼此——沒有信號的沙漠裡，牧民們全靠沙山來辨識方向。
果園不遠處就是諾爾圖湖，巴丹吉林沙漠中面積最大的海子，“去游泳！不會遊也可以漂起來！”直到跳下水我們才真的相信那英太不是在開玩笑，諾爾圖簡直就是“死海”。但整個巴丹吉林也只有它擁有這樣的魔力，除了鹹到發苦，還有近30米的水深。吳非興奮地漂在湖中央，並給未能出席的遠方婚禮送去了拉仇恨的祝福——“……你們不知道這裡有多酷！”
蘇敏吉林，也被直接稱為廟海子。傳說廟前的海子聞經就會波動，而被稱為“聽經泉”。
酒歌和星空
對於生長在城市的孩子，“整片的天空”一直是個奢望。什麼叫“整片的天空”？就是仰面躺下，能看到的只有天空。One night in 巴丹吉林，我才實現了這個夙願。
入住的氈房主人是一位年輕的蒙古族姑娘，我們跟著那英太管她叫大姐，不同于蒙古族的扁平臉龐，她有著高高的鼻樑配著細長的眼睛，漢語不怎麼好。上桌的一大盤羊肉很快被饑腸轆轆的“食肉動物們”撕扯瓜分完畢，那英太拿出了他私藏的馬奶酒，“大姐唱歌好聽著呢！”在他的慫恿下，大姐靦腆開嗓，一天的風沙馬達之後，這一聲天籟聽得我們心神蕩漾，一首歌一碗酒，喝得拒絕不得，很快只能跌跌撞撞地跑出去癱倒在沙地上。於是，那片絢爛的星空就這麼蓋了上來，天旋地轉，無邊無際，極目之處盡是漫天繁星，我瞪大著眼睛，看著流星劃過，想著從身底下，鋪展開40個香港，都是這樣的沙漠。
巴丹吉林有著名的寶日陶勒蓋鳴沙山，但稍有潮濕的天氣，鳴沙很有可能就啞了。
行前貼士
巴丹吉林沙漠景區的官方名稱為“阿拉善國家沙漠地質公園”，只在每年5月至11月放開，票價220元。景區內一律使用園方的越野車隊，按照時間和里程收費，1100元至8000元不等,最長的五日線路可看遍景點之後直接到達額濟納。