賈瑪清真寺
在印度人看來， 沒有宗教， 就沒有生活， 這種信仰的承載是建築， 於是， 清真寺和各種寺廟紛紛建起來了， 一個比一個宏大，
一
本來， 印度人主信印度教， 但在12世紀起， 發生了很大變化， 原因是突厥人和阿富汗人的入侵。
這些伊斯蘭化了的突厥人和阿富汗人， 在統治印度之後， 建立了德里蘇丹王朝。 統治者的優勢地位， 可以迫使印度教徒改信伊斯蘭教， 於是， 許多印度教徒被迫昄依了伊斯蘭教。 另外， 印度教的種姓制度， 也讓不少倍受歧視的低種姓人群主動改信伊斯蘭教， 原因很簡單：伊斯蘭教講究平等， 所有穆斯林皆兄弟也。
德里蘇丹統治北印三百多年， 除了將德里伊斯蘭化外， 迄今還遺留一個重要古跡， 這就是古特伯高塔。 在德里南郊， 我們看到了這座高塔：呈平頂圓錐體，
德里蘇丹的締造者古特伯， 本來是一個突厥奴隸， 被賣給了阿富汗古爾王朝主人古爾， 他忠心耿耿， 又驍勇善戰， 率軍攻下了德里， 最終當上了德里總督。 1206年， 古爾被刺身亡， 古特伯借機另立門戶， 創建了德里蘇丹國， 這標誌著北印進入了穆斯林統治時代。 古特伯修建這座高塔的目的， 是為了紀念伊斯蘭教在印度大陸的傳播， 塔身上有一句阿拉伯文：“誰在地上為真主修造清真寺， 真主就在天國為他建造同樣的寓所！”由此看來，
高塔是用來宣禮的， 主角還是清真寺， 雖然已是殘垣斷壁， 但還能看出原來的輪廓， 甚至那些柱廊都基本保持完好。 清真寺以中庭為主， 四周佈置圍廊， 印度教的繁雜手法， 加上中東式的寺廟尖拱。 中間拱門尤其高大， 尚存的那半壁拱門， 仍然氣勢雄偉， 從遠處望去， 清真寺的赭紅色跡， 與顧特卜高塔渾為一體， 交相輝映， 蔚為壯觀。
遺址旁， 還有半截子的阿萊塔， 據說， 古特伯還想再建一座比古特伯塔高兩倍的勝利塔， 但是， 他活著的時候只建了二十五米， 以後就沒人管了， 可惜願望沒能實現。 第三代德里蘇丹國王的陵墓也在這裡， 墓室為方形建築， 圓形的拱頂早已不在了，
古特伯高塔
雕刻精細
清真寺遺址
柱廊
寺廟中庭
合影
印度美女
毫無疑問，古特伯高塔，還有周圍的清真寺及蘇丹王陵，就是印度最早的大型伊斯蘭建築。
二
德里蘇丹垮臺後，來自中亞的突厥蒙古人登場，他們在德里建立了莫臥兒王朝，莫臥兒意思就是“蒙古”。
與留下殘垣斷壁的德里蘇丹不同，莫臥兒王朝的統治者大多是偉大的建築師，給印度留下了眾多輝煌的建築遺產，其中泰姬陵就是最耀眼的一顆明珠。這些不平凡的伊斯蘭建築，在德里也有幾處，它們是胡馬雍陵、德里紅堡和賈瑪清真寺，其中後兩者，就是泰姬陵的建築者，著名的皇帝沙賈汗建造的，而德里老城，直到今天仍然是沙賈汗設計的格局。
沙賈汗建造的德里紅堡，相當於北京的故宮，是他以後兩百多年莫臥兒帝王的皇宮。我們來的很不巧，紅堡不對外開放，經過交涉，軍警才允許我們在堡外參觀。這座紅堡，整體用紅砂石壘成，圍牆高聳，壕溝深深，僅僅是外觀，就讓人感到氣度宏大，堅不可摧！離開紅堡往西，走幾百米就到了月光市場，熙熙攘攘，嘈雜熱鬧，那是德里最有名的自由市場，取名“月光”，據說是因為市場中間有一座水池和幾條水渠，晚上能倒映月亮。
市場旁邊，就是印度最大的賈瑪清真寺，是沙賈汗調用了5000名工匠，歷時12年才建成的，號稱世界三大清真寺之一。一到賈瑪清真寺，我就感覺到它的與眾不同：高高在上，很遠就能望見，從地面到大門，先要跨上幾十級高高的臺階！步入大門，便是一個寬闊的庭院廣場，四四方方，周圍是長長的柱廊，我估計，兩三萬人在此集會根本不成問題。
殿前的廣場上，一群鴿子飛來飛去，自在地啄食地上的玉米。遊客三五成群，不算很多，多數人還是穆斯林，男的長袍白帽，女的裹著頭巾。寺門有三座，東門為帝王專用，壯觀華麗，寺頂為三個白色大理石圓形穹頂，兩側各有一座細細的高塔，主體建築紅白相間，宏大氣派。伊斯蘭教否定偶像崇拜，所以建築裝飾上看不到人或動物的形象，而圖案化的阿拉伯文字和花草紋樣，尤顯細緻素雅。細細的高塔也稱“叫拜塔”，付費是可以參觀的，我從塔內臺階登上塔頂，近可俯瞰清真寺全貌，遠眺舊德里也一覽無遺，我想，若是禮拜日，看廣場上數萬虔誠的穆斯林朝拜，那該是一個多麼壯觀的場面啊！
德里還有一個聖地——胡馬雍陵，這是莫臥兒王朝的皇家陵園，就像北京的明十三陵，莫臥兒王朝的皇親國戚，有很多安葬於此，大約有160多人。胡馬雍是莫臥兒王朝的第二個皇帝，為人忠厚，但優柔寡斷，各種勢力都覬覦他的王位，最終，他遭到暗算被人篡位，被迫流亡波斯，臥薪嚐膽15年後，在波斯軍隊的幫助下，他又成功地奪回了王位。可是，他很倒楣，一年不到，便從自家樓梯上跌下來摔死，享年47歲。
胡馬雍死後，他的波斯王后悲痛欲絕，發誓要為不幸的丈夫建一座世界最美的陵墓，以告慰亡夫的在天之靈。她做到了，她花了十年時間籌措資金，在兒子阿克巴大帝的全力支持下，聘請了波斯最著名的設計師和工匠，花了7年時間建造，這座花園式陵墓帶有明顯的波斯風格，也摻和了許多印度教技法，確實美麗，足夠壯觀，其背後淒美的愛情故事更令人驚歎。來胡馬雍陵遊客很多，我看到不少穆斯林，其中不乏黑袍裹身的穆斯林美女，鼻高膚白，讓人聯想，會不會也是波斯血統的女性？
紅堡
壁壘森嚴
賈瑪清真寺側
大殿
側面
內廊
去朝拜
兩個穆斯林
整整頭巾
少年
背影
陵門
門洞
上層建築
整體外觀
靈位
另一個陵
穆斯林婦女
女遊客
三個白帽
少女
遊客
自拍
胡馬雍陵對後來莫臥兒的建築產生了深遠影響，泰姬陵就是師承胡馬雍陵而建，就連愛情故事也頗有幾分相似！
三
該說說印度教寺廟了，按照信眾比例，它本該是占主導地位的，但不幸的是，德里像樣一點的印度教寺廟都是後來才建的。
為什麼？當然是因為歷史。你看，德里地處北印度中心，扼守印度河與恒河之間，歷來都是兵家必爭之地，波斯和突厥的穆斯林入侵後，幾乎都是先攻佔德里，再一路南下，即使南下不成，也從不放棄德里，從12世紀起的600多年時間裡，德里的主人清一色都是穆斯林！
英國人來了之後，穆斯林的統治結束了，由此，印度教徒不再滿足於德里的小寺廟了，開始謀劃建更大的寺廟。上個世紀30年代，一個有錢的印度教家族，出資重建了拉克希米·納拉揚神廟，由比爾拉家族出資，廟比原來大了很多，因此又稱比爾拉廟。1939年，聖雄甘地為這所寺廟揭幕，並提出任何種族、任何宗教信仰的人都可入內參觀。
比爾拉廟給我的印象是雍容華麗、金碧輝煌，像是一個宮殿。從外觀上看，紅、黃、白三色分成三個層次：底部是紫紅色的方形平臺，中間是連成一體的三間神殿，主體呈淺黃色，頂部是聳入天際的三座紫紅色高塔，平臺上還建有幾座獨立的小神殿，清一色淺黃牆壁，紫紅屋頂，白色大理石的浮雕、塑像、廊柱、欄杆和各種鑲嵌，錯落在廟宇之中，似有數不盡的繁華。
進入比爾拉廟要脫鞋，不允許攜帶手機相機，所以無法拍照。進廟門拾級而上，眼前是一座玉宇瓊樓，地面和臺階皆為白色大理石鋪成，上了臺階徑直向前，就是主殿。敲一敲懸在主殿門口的那個口銅鐘，是香客必做之事，意在向神明稟報信徒的到來。中間的大殿供奉著保護神毗濕奴（Narayan）和他的妻子財富女神拉克希米（Lakshimi）。旁邊大殿是濕婆神和他的妻子。善男信女們，手捧盛滿橘紅色花朵的陶碗，一邊向神明供奉鮮花，一邊頂禮膜拜。神殿牆上一幅幅彩繪，講述的都是《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》裡的故事。殿外的兩座小神殿，一座是象頭神，一座是猴神。那猴神哈奴曼，變化多端，神通廣大，像極了《西遊記》中的孫悟空，很多人認為他就是齊天大聖的原形。
畢竟是民間修建的，比爾拉廟雖然華麗，但遠不如賈瑪清真寺氣派，這讓很多印度教徒感覺不爽，於是，一個更華麗的印度教寺廟建起來了，這就是阿克薩達姆神廟。
阿克薩達姆神廟建在德里近郊，2005年才建成，耗資4500萬美元，動員了7000多名雕刻者，歷時五年才完成，寺廟裝飾有20000多個男女神像以及數萬飛禽走獸。印度教是多神教，敬奉的神成千上萬，連大象、猴子、牛等都被奉為神。印度教又是極世俗化的，最大的三個神——梵天、毗濕奴、濕婆都有自己的老婆。
進入阿克薩達姆神廟，比其他印度教廟更嚴，手機相機不能帶入的，不僅要脫鞋，還要被安檢搜身，這過程讓人很不舒服，但是，一進神廟，一切不快瞬間便被眼前的美麗化解了：真是一座富麗堂皇的藝術寶殿啊，黃色的大理石地面，雕飾精美的石柱，造型別致的圓尖屋頂，寬大的廣場，精緻的柱廊……這一切，讓人恍若進入了天宮神境。神殿更極具藝術特色，其中壁畫色彩鮮豔，極富感染力，神像也雕刻得神態各異，惟妙惟肖。神殿裡的立柱、穹頂也都是精雕細琢，表面覆蓋了非常細緻龐雜的雕像，那一個個神像，惟妙惟肖，讓人看得眼花繚亂，細雜中很有美感，藝術水準也非常高，可惜啊，不能拍照！
在大殿的一面牆上，還繪製著佛陀悟道的經歷及向眾弟子傳道的壁畫。在印度教裡，佛陀也是大神之一，很多印度教徒認為，佛陀就是毗濕奴的化身。既然佛陀都已經是印度教裡的大神了，那麼佛教在印度也就多餘了，難怪佛教在印度沒有市場。德里的寺廟很多，除了清真寺、印度教寺，還有錫克教金廟，但是，我沒有見到一座佛教寺廟。
比爾拉廟
阿克薩達姆神廟（寺廟官網）
精雕細刻（寺廟官網）
穹頂（寺廟官網）
錫克教金廟
錫克教徒
我發現，印度教寺廟外表都細緻龐雜，這和伊斯蘭建築的簡約明快，形成了鮮明對比，這就好比人的性格，穆斯林多簡單直爽，印度教徒多複雜委婉。
柱廊
寺廟中庭
合影
印度美女
毫無疑問，古特伯高塔，還有周圍的清真寺及蘇丹王陵，就是印度最早的大型伊斯蘭建築。
二
德里蘇丹垮臺後，來自中亞的突厥蒙古人登場，他們在德里建立了莫臥兒王朝，莫臥兒意思就是“蒙古”。
與留下殘垣斷壁的德里蘇丹不同，莫臥兒王朝的統治者大多是偉大的建築師，給印度留下了眾多輝煌的建築遺產，其中泰姬陵就是最耀眼的一顆明珠。這些不平凡的伊斯蘭建築，在德里也有幾處，它們是胡馬雍陵、德里紅堡和賈瑪清真寺，其中後兩者，就是泰姬陵的建築者，著名的皇帝沙賈汗建造的，而德里老城，直到今天仍然是沙賈汗設計的格局。
沙賈汗建造的德里紅堡，相當於北京的故宮，是他以後兩百多年莫臥兒帝王的皇宮。我們來的很不巧，紅堡不對外開放，經過交涉，軍警才允許我們在堡外參觀。這座紅堡，整體用紅砂石壘成，圍牆高聳，壕溝深深，僅僅是外觀，就讓人感到氣度宏大，堅不可摧！離開紅堡往西，走幾百米就到了月光市場，熙熙攘攘，嘈雜熱鬧，那是德里最有名的自由市場，取名“月光”，據說是因為市場中間有一座水池和幾條水渠，晚上能倒映月亮。
市場旁邊，就是印度最大的賈瑪清真寺，是沙賈汗調用了5000名工匠，歷時12年才建成的，號稱世界三大清真寺之一。一到賈瑪清真寺，我就感覺到它的與眾不同：高高在上，很遠就能望見，從地面到大門，先要跨上幾十級高高的臺階！步入大門，便是一個寬闊的庭院廣場，四四方方，周圍是長長的柱廊，我估計，兩三萬人在此集會根本不成問題。
殿前的廣場上，一群鴿子飛來飛去，自在地啄食地上的玉米。遊客三五成群，不算很多，多數人還是穆斯林，男的長袍白帽，女的裹著頭巾。寺門有三座，東門為帝王專用，壯觀華麗，寺頂為三個白色大理石圓形穹頂，兩側各有一座細細的高塔，主體建築紅白相間，宏大氣派。伊斯蘭教否定偶像崇拜，所以建築裝飾上看不到人或動物的形象，而圖案化的阿拉伯文字和花草紋樣，尤顯細緻素雅。細細的高塔也稱“叫拜塔”，付費是可以參觀的，我從塔內臺階登上塔頂，近可俯瞰清真寺全貌，遠眺舊德里也一覽無遺，我想，若是禮拜日，看廣場上數萬虔誠的穆斯林朝拜，那該是一個多麼壯觀的場面啊！
德里還有一個聖地——胡馬雍陵，這是莫臥兒王朝的皇家陵園，就像北京的明十三陵，莫臥兒王朝的皇親國戚，有很多安葬於此，大約有160多人。胡馬雍是莫臥兒王朝的第二個皇帝，為人忠厚，但優柔寡斷，各種勢力都覬覦他的王位，最終，他遭到暗算被人篡位，被迫流亡波斯，臥薪嚐膽15年後，在波斯軍隊的幫助下，他又成功地奪回了王位。可是，他很倒楣，一年不到，便從自家樓梯上跌下來摔死，享年47歲。
胡馬雍死後，他的波斯王后悲痛欲絕，發誓要為不幸的丈夫建一座世界最美的陵墓，以告慰亡夫的在天之靈。她做到了，她花了十年時間籌措資金，在兒子阿克巴大帝的全力支持下，聘請了波斯最著名的設計師和工匠，花了7年時間建造，這座花園式陵墓帶有明顯的波斯風格，也摻和了許多印度教技法，確實美麗，足夠壯觀，其背後淒美的愛情故事更令人驚歎。來胡馬雍陵遊客很多，我看到不少穆斯林，其中不乏黑袍裹身的穆斯林美女，鼻高膚白，讓人聯想，會不會也是波斯血統的女性？
紅堡
壁壘森嚴
賈瑪清真寺側
大殿
側面
內廊
去朝拜
兩個穆斯林
整整頭巾
少年
背影
陵門
門洞
上層建築
整體外觀
靈位
另一個陵
穆斯林婦女
女遊客
三個白帽
少女
遊客
自拍
胡馬雍陵對後來莫臥兒的建築產生了深遠影響，泰姬陵就是師承胡馬雍陵而建，就連愛情故事也頗有幾分相似！
三
該說說印度教寺廟了，按照信眾比例，它本該是占主導地位的，但不幸的是，德里像樣一點的印度教寺廟都是後來才建的。
為什麼？當然是因為歷史。你看，德里地處北印度中心，扼守印度河與恒河之間，歷來都是兵家必爭之地，波斯和突厥的穆斯林入侵後，幾乎都是先攻佔德里，再一路南下，即使南下不成，也從不放棄德里，從12世紀起的600多年時間裡，德里的主人清一色都是穆斯林！
英國人來了之後，穆斯林的統治結束了，由此，印度教徒不再滿足於德里的小寺廟了，開始謀劃建更大的寺廟。上個世紀30年代，一個有錢的印度教家族，出資重建了拉克希米·納拉揚神廟，由比爾拉家族出資，廟比原來大了很多，因此又稱比爾拉廟。1939年，聖雄甘地為這所寺廟揭幕，並提出任何種族、任何宗教信仰的人都可入內參觀。
比爾拉廟給我的印象是雍容華麗、金碧輝煌，像是一個宮殿。從外觀上看，紅、黃、白三色分成三個層次：底部是紫紅色的方形平臺，中間是連成一體的三間神殿，主體呈淺黃色，頂部是聳入天際的三座紫紅色高塔，平臺上還建有幾座獨立的小神殿，清一色淺黃牆壁，紫紅屋頂，白色大理石的浮雕、塑像、廊柱、欄杆和各種鑲嵌，錯落在廟宇之中，似有數不盡的繁華。
進入比爾拉廟要脫鞋，不允許攜帶手機相機，所以無法拍照。進廟門拾級而上，眼前是一座玉宇瓊樓，地面和臺階皆為白色大理石鋪成，上了臺階徑直向前，就是主殿。敲一敲懸在主殿門口的那個口銅鐘，是香客必做之事，意在向神明稟報信徒的到來。中間的大殿供奉著保護神毗濕奴（Narayan）和他的妻子財富女神拉克希米（Lakshimi）。旁邊大殿是濕婆神和他的妻子。善男信女們，手捧盛滿橘紅色花朵的陶碗，一邊向神明供奉鮮花，一邊頂禮膜拜。神殿牆上一幅幅彩繪，講述的都是《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》裡的故事。殿外的兩座小神殿，一座是象頭神，一座是猴神。那猴神哈奴曼，變化多端，神通廣大，像極了《西遊記》中的孫悟空，很多人認為他就是齊天大聖的原形。
畢竟是民間修建的，比爾拉廟雖然華麗，但遠不如賈瑪清真寺氣派，這讓很多印度教徒感覺不爽，於是，一個更華麗的印度教寺廟建起來了，這就是阿克薩達姆神廟。
阿克薩達姆神廟建在德里近郊，2005年才建成，耗資4500萬美元，動員了7000多名雕刻者，歷時五年才完成，寺廟裝飾有20000多個男女神像以及數萬飛禽走獸。印度教是多神教，敬奉的神成千上萬，連大象、猴子、牛等都被奉為神。印度教又是極世俗化的，最大的三個神——梵天、毗濕奴、濕婆都有自己的老婆。
進入阿克薩達姆神廟，比其他印度教廟更嚴，手機相機不能帶入的，不僅要脫鞋，還要被安檢搜身，這過程讓人很不舒服，但是，一進神廟，一切不快瞬間便被眼前的美麗化解了：真是一座富麗堂皇的藝術寶殿啊，黃色的大理石地面，雕飾精美的石柱，造型別致的圓尖屋頂，寬大的廣場，精緻的柱廊……這一切，讓人恍若進入了天宮神境。神殿更極具藝術特色，其中壁畫色彩鮮豔，極富感染力，神像也雕刻得神態各異，惟妙惟肖。神殿裡的立柱、穹頂也都是精雕細琢，表面覆蓋了非常細緻龐雜的雕像，那一個個神像，惟妙惟肖，讓人看得眼花繚亂，細雜中很有美感，藝術水準也非常高，可惜啊，不能拍照！
在大殿的一面牆上，還繪製著佛陀悟道的經歷及向眾弟子傳道的壁畫。在印度教裡，佛陀也是大神之一，很多印度教徒認為，佛陀就是毗濕奴的化身。既然佛陀都已經是印度教裡的大神了，那麼佛教在印度也就多餘了，難怪佛教在印度沒有市場。德里的寺廟很多，除了清真寺、印度教寺，還有錫克教金廟，但是，我沒有見到一座佛教寺廟。
比爾拉廟
阿克薩達姆神廟（寺廟官網）
精雕細刻（寺廟官網）
穹頂（寺廟官網）
錫克教金廟
錫克教徒
我發現，印度教寺廟外表都細緻龐雜，這和伊斯蘭建築的簡約明快，形成了鮮明對比，這就好比人的性格，穆斯林多簡單直爽，印度教徒多複雜委婉。