阿索斯山（Mount Athos）全稱阿索斯山自治修道院州（下稱聖山）， 希臘北部馬其頓地區的一座半島山， 1000 多年來， 這個世界遺產中居住著特殊居民——修士和隱士，
關於這個半島， 有一個神話傳說：很久以前， 這個半島上住著一位名叫阿索斯的大力士， 與海神波塞冬在這兒進行了一場激烈的搏鬥， 阿索斯將一塊巨大的石頭丟向海神波塞冬，
聖山雖然是個半島， 與陸地相連， 但是陸路不許通行， 遊客只能從水陸乘船進入。
既然是“修士之山”， 聖山自然是不接待女客的。 通往聖山的惟一碼頭烏拉諾波利斯（Ouranoupoli）的上方始終高懸著一條巨幅標語， “聖山特區， 女性禁入”。 女性亦可乘船從愛琴海仰視聖山， 但是必須在離岸500米以外的海面上行駛。
對於男性來說， 想要登山， 必須年滿18歲， 且東正教信徒優先。 由於島上能夠接待的人員有限， 所以想要登上阿索斯必須提前預約， 而且需要持有有效申根簽證先入境希臘。 有兩種途徑：
1、到聖山修道院所屬國家的東正教教會申請入境許可。 因為聖山上的修道院大部分是“希臘籍”， 也有一些是“俄羅斯籍”、“保加利亞籍”、“塞爾維亞籍”等等。
2、向聖山上的某所修道院申請入境許可。 從以下網站可以查詢到各個修道院的聯絡方式。
http://www.athosfriends.org/PilgrimsGuide/information/。
然而， 進山之路並不是“一馬平川”（以第二種方式為例）。
用Email向修道院提出申請後， 可能由於在你訪問的日期修道院滿員， 或修道院暫不接待非東正教信徒， 或其他原因被拒。 幸運的情況下， 會收到修道院的回信批准你於幾號到幾號可以登陸聖山，
接下來要按照回信的指導預定船票， 船運公司在聖山腳下小鎮烏拉諾波利斯（Ouranoupoli）， 通過Email告知對方你的行程， 預定哪一班。 三番周折後， 對方終於給我發來了確認郵件， 票價6.2歐元。
從塞薩洛尼基（Thessaloniki）落地後，我原本是打算租車前往聖山的，不過通過CarTrawler網站，從GreenMotion租車公司的過程並不順利。原因是對方的pos機刷不了中國的信用卡（光大、交通、中行都不行），所以沒法支付保證金，租車失敗。不過我是提前在網站付了款，退款問題現在還在糾纏。
只能選擇坐大巴，在機場到市區中間的位置有一個大巴車站，忘了名字，那裡有去往烏拉諾波利斯的大巴，全程三個小時。到小鎮時已經是下午4點了，先找人問哪兒可以取簽證，被告知4點下班~~~OMG
找到住處，房東老太太很和藹，給我煮咖啡，摘桔子，給我講了她兒子和一個塞爾維亞名模的故事。聊到盡興處，覓食的時間到了。
鑒於經營這家餐館（下圖）的大叔非常好心的帶我找到住處，我決定在他家蹭上一頓，好在也不貴。碳烤大章魚+啤酒，7歐。
大叔有兩個雙胞胎孫兒，會說一點英語，問我從哪裡來的，我說中國，他們的“WOW~~”讓我意識到可能有很少的中國人曾踏足聖山，事實也是如此。飯後，我送他們一個來自澳門的禮物（眼尖的可能已經發現了）。
聖山腳下的夜是那樣靜謐，時而能夠聽到貓咪的叫聲、桔子掉落到地面上的聲音夾雜著浪花拍打礁石的聲音。
一早醒來，匆匆收拾行囊，前往“聖山朝拜管理辦公室（如圖）”，生怕別人說我是一個“不積極的非東正教信徒”。人沒有想像的多，5分鐘後，拿到了“聖山通行證”（如圖），欣喜若狂。
一溜小跑，沿海邊小道找人多的地方，很容易就找到取船票的地方。在人群中，幾進幾出，聽到很多人歎息，“沒票了”。我心想，“不都是要預定的嗎？”合理的解釋可能是這些人從本國教會獲得了許可，但是沒有被告知需要提前訂票。當然，與我同行的有很多塞爾維亞人也是第一次拜訪聖山。拿到船票以後，聽聞旁邊的餐館老闆說的是塞語，於是用僅剩的10分鐘坐下吃了早餐，聽到我說塞語，周圍的小夥伴也驚呆了。
上船，中學課本中美妙的愛琴海海水在身邊翻滾；靠岸，塞人嘴裡神聖的阿索斯離我只差一層鞋底（哈哈，是不是特別煞風景）。坐上西蘭達爾修道院的專車，大家七嘴八舌開始問好。山路崎嶇且多泥濘，一條黃土路蜿蜒20公里，終於抵達我們的目的地，11：30。
接待的修士先給每人奉上白酒一盅，初入嘴，有點像塞爾維亞的Rakija（果酒），再後來，濃重的八角味道湧上舌尖。舔了舔，便作罷了。還是嘗嘗“希臘軟糖”吧，其實跟“土耳其軟糖”很像，裡面包裹著核桃、花生等食材。隨後，修士把規矩一一告知：教堂內不許拍照（修道院內其他部分可以拍照），下午三點教堂集合祈禱，四點吃晚飯。
宿舍是六人間，非常整潔，設施也不錯。只需自備拖鞋和洗漱用品。
閒逛途中，碰到了老修士，他是負責種地的，也沒問名字，只知他是塞國來的，至此何年他也記不得了，只問我“Mao Zedong”是否還在，我說很遺憾，他又問，“現在是何人主政？”答曰，“說了恐怕您也不知道。”兩人一同哈哈大笑。老人小心翼翼的取出了自家釀的紅酒，和一盒杏脯，我卻實在不忍多吃，道別老人，即到祈禱時間了。
晚飯時間，眾人進入餐堂，像“哈利波特”裡面的用餐大廳，壁畫異彩紛呈，但是沒有那麼高大那麼富麗堂皇。禱告完畢，開始用餐，是一盤土豆泥之類的東西，絕不是“雞汁土豆泥”，因為是沒有肉味的，有的只是麵粉的味道，還有每人一片乳酪和一杯紅酒。沒有人做聲，除了一位一直在禱告的修士，從頭至尾。這是他的功課。除此，滿堂是清脆的勺子叉子碰到盤子的聲音、咕咚咕咚喝酒的聲音和吧嗒吧嗒吃飯的聲音，好像誰都不願意最後一個吃完，又好像都生怕在一旁禱告的修士念得太累，聲音戛然而止。起立，魚貫而出。
下午5點，夜幕已然降臨。約好了一位元新認識的朋友，他雖不是修士，但在此20餘年，常年游走於塞爾維亞和聖山之間，一心修復修道院內的磚木器具，同時也擔任監督，如塞國大主教到訪修道院時，他負責安排儀式，法器的使用，餐具等的安放等等，等等。他向我展示了12世紀的木雕，18世紀的主教法杖，19世紀的釘子，還很自豪的告訴我，貝爾格勒聖馬可教堂內壁的木材和木椅都出自他之手。可能就因為我是中國人，才得到了如此殊榮。晚上9點回到宿舍的時候，其他人早就睡了兩個小時了。
淩晨兩點，早課開始。原來，修士們每天勞作8小時、修行8小時、休息8小時，2-7點是早課，不過到訪的信徒是不必2點起的，只要參加6點的就可以了。教堂共分三階，非東正教信徒在祈禱的時候，必須必比其他信徒低一階，如眾信徒在中殿祈禱的時候，非信徒只能在外殿，他們到內殿的時候，非信徒才可至中殿。
7點的早餐味道倒是不錯，像是塞爾維亞傳統的Pasulj，豆子羹，鹹的，至少吃起來有點味道。跟前日下午一樣的如此這般。
9點左右，秉燭夜聊的老監督答應帶我到“人骨教堂”走一遭，這裡已經不是什麼教堂，卻著實有不少人骨。不過架子上的只是頭骨，從建院到今天的修士，死後都被帶到這裡。據說，修士死後三年的時間，他們的骸骨被安置在棺木中，等肉身腐盡，取來頭骨，做上標記，姓甚名誰，生卒年代等，頸部以下則放入地窖。陰森卻不恐怖。
山上一直沒有信號，也沒有WiFi。為了一格信號，大家需要“跋涉”20分鐘到海邊，途中遇到一位修士，操一口極流利的美式英語，果不其然。此君在美國學過塞語，後來隻身一人到科索沃的修道院修行，再後來輾轉到了西蘭達爾修道院。他們不拿一分錢，也不需要交一分錢，各自出力，各自修行。不過他到海邊是想給家人發個郵件。
據他說，海邊這座修道院的主人只有一個，是位塞爾維亞修士，18歲進山，至今已經20多年了。扣門無人應，曰“雲遊去了”。
從塞薩洛尼基（Thessaloniki）落地後，我原本是打算租車前往聖山的，不過通過CarTrawler網站，從GreenMotion租車公司的過程並不順利。原因是對方的pos機刷不了中國的信用卡（光大、交通、中行都不行），所以沒法支付保證金，租車失敗。不過我是提前在網站付了款，退款問題現在還在糾纏。
只能選擇坐大巴，在機場到市區中間的位置有一個大巴車站，忘了名字，那裡有去往烏拉諾波利斯的大巴，全程三個小時。到小鎮時已經是下午4點了，先找人問哪兒可以取簽證，被告知4點下班~~~OMG
找到住處，房東老太太很和藹，給我煮咖啡，摘桔子，給我講了她兒子和一個塞爾維亞名模的故事。聊到盡興處，覓食的時間到了。
鑒於經營這家餐館（下圖）的大叔非常好心的帶我找到住處，我決定在他家蹭上一頓，好在也不貴。碳烤大章魚+啤酒，7歐。
大叔有兩個雙胞胎孫兒，會說一點英語，問我從哪裡來的，我說中國，他們的“WOW~~”讓我意識到可能有很少的中國人曾踏足聖山，事實也是如此。飯後，我送他們一個來自澳門的禮物（眼尖的可能已經發現了）。
聖山腳下的夜是那樣靜謐，時而能夠聽到貓咪的叫聲、桔子掉落到地面上的聲音夾雜著浪花拍打礁石的聲音。
一早醒來，匆匆收拾行囊，前往“聖山朝拜管理辦公室（如圖）”，生怕別人說我是一個“不積極的非東正教信徒”。人沒有想像的多，5分鐘後，拿到了“聖山通行證”（如圖），欣喜若狂。
一溜小跑，沿海邊小道找人多的地方，很容易就找到取船票的地方。在人群中，幾進幾出，聽到很多人歎息，“沒票了”。我心想，“不都是要預定的嗎？”合理的解釋可能是這些人從本國教會獲得了許可，但是沒有被告知需要提前訂票。當然，與我同行的有很多塞爾維亞人也是第一次拜訪聖山。拿到船票以後，聽聞旁邊的餐館老闆說的是塞語，於是用僅剩的10分鐘坐下吃了早餐，聽到我說塞語，周圍的小夥伴也驚呆了。
上船，中學課本中美妙的愛琴海海水在身邊翻滾；靠岸，塞人嘴裡神聖的阿索斯離我只差一層鞋底（哈哈，是不是特別煞風景）。坐上西蘭達爾修道院的專車，大家七嘴八舌開始問好。山路崎嶇且多泥濘，一條黃土路蜿蜒20公里，終於抵達我們的目的地，11：30。
接待的修士先給每人奉上白酒一盅，初入嘴，有點像塞爾維亞的Rakija（果酒），再後來，濃重的八角味道湧上舌尖。舔了舔，便作罷了。還是嘗嘗“希臘軟糖”吧，其實跟“土耳其軟糖”很像，裡面包裹著核桃、花生等食材。隨後，修士把規矩一一告知：教堂內不許拍照（修道院內其他部分可以拍照），下午三點教堂集合祈禱，四點吃晚飯。
宿舍是六人間，非常整潔，設施也不錯。只需自備拖鞋和洗漱用品。
閒逛途中，碰到了老修士，他是負責種地的，也沒問名字，只知他是塞國來的，至此何年他也記不得了，只問我“Mao Zedong”是否還在，我說很遺憾，他又問，“現在是何人主政？”答曰，“說了恐怕您也不知道。”兩人一同哈哈大笑。老人小心翼翼的取出了自家釀的紅酒，和一盒杏脯，我卻實在不忍多吃，道別老人，即到祈禱時間了。
晚飯時間，眾人進入餐堂，像“哈利波特”裡面的用餐大廳，壁畫異彩紛呈，但是沒有那麼高大那麼富麗堂皇。禱告完畢，開始用餐，是一盤土豆泥之類的東西，絕不是“雞汁土豆泥”，因為是沒有肉味的，有的只是麵粉的味道，還有每人一片乳酪和一杯紅酒。沒有人做聲，除了一位一直在禱告的修士，從頭至尾。這是他的功課。除此，滿堂是清脆的勺子叉子碰到盤子的聲音、咕咚咕咚喝酒的聲音和吧嗒吧嗒吃飯的聲音，好像誰都不願意最後一個吃完，又好像都生怕在一旁禱告的修士念得太累，聲音戛然而止。起立，魚貫而出。
下午5點，夜幕已然降臨。約好了一位元新認識的朋友，他雖不是修士，但在此20餘年，常年游走於塞爾維亞和聖山之間，一心修復修道院內的磚木器具，同時也擔任監督，如塞國大主教到訪修道院時，他負責安排儀式，法器的使用，餐具等的安放等等，等等。他向我展示了12世紀的木雕，18世紀的主教法杖，19世紀的釘子，還很自豪的告訴我，貝爾格勒聖馬可教堂內壁的木材和木椅都出自他之手。可能就因為我是中國人，才得到了如此殊榮。晚上9點回到宿舍的時候，其他人早就睡了兩個小時了。
淩晨兩點，早課開始。原來，修士們每天勞作8小時、修行8小時、休息8小時，2-7點是早課，不過到訪的信徒是不必2點起的，只要參加6點的就可以了。教堂共分三階，非東正教信徒在祈禱的時候，必須必比其他信徒低一階，如眾信徒在中殿祈禱的時候，非信徒只能在外殿，他們到內殿的時候，非信徒才可至中殿。
7點的早餐味道倒是不錯，像是塞爾維亞傳統的Pasulj，豆子羹，鹹的，至少吃起來有點味道。跟前日下午一樣的如此這般。
9點左右，秉燭夜聊的老監督答應帶我到“人骨教堂”走一遭，這裡已經不是什麼教堂，卻著實有不少人骨。不過架子上的只是頭骨，從建院到今天的修士，死後都被帶到這裡。據說，修士死後三年的時間，他們的骸骨被安置在棺木中，等肉身腐盡，取來頭骨，做上標記，姓甚名誰，生卒年代等，頸部以下則放入地窖。陰森卻不恐怖。
山上一直沒有信號，也沒有WiFi。為了一格信號，大家需要“跋涉”20分鐘到海邊，途中遇到一位修士，操一口極流利的美式英語，果不其然。此君在美國學過塞語，後來隻身一人到科索沃的修道院修行，再後來輾轉到了西蘭達爾修道院。他們不拿一分錢，也不需要交一分錢，各自出力，各自修行。不過他到海邊是想給家人發個郵件。
據他說，海邊這座修道院的主人只有一個，是位塞爾維亞修士，18歲進山，至今已經20多年了。扣門無人應，曰“雲遊去了”。