頻繁的戰爭讓越南飽受摧殘， 卻也賦予了這塊土地頑強的生命力和迷人的憂傷。 法國是她生命中重要的過客， 留下了說不清道不明的曖昧。
去年是瑪格麗特·杜拉斯逝世20周年， 整個歐洲開展了一系列紀念杜奶奶的活動。 “我們不能停止， 我們不能不愛”。 是中國文藝青年向杜奶奶致敬而喊出的一個響亮口號。 其實， 很多人對杜拉斯的印象一直停留在《情人》這部電影上。 於是， 一個越南的海濱小城芽莊， 便成了全世界杜奶奶粉絲的朝聖之地。
芽莊， 是越南南部的一座海濱小城。 人們都說， 越南， 越南越美， 不僅因為那狹長的海岸線， 還因為南部完整地保留著法國風情， 從色彩斑斕的哥特式建築、露天的咖啡館， 到街頭隨處可見的法式長棍。
芽莊奶白色的沙灘散發著溫柔略帶曖昧的氣息，
芽莊最有意思的地方不在於在亞洲複製出一個法國， 而是把法國文化和生活方式越南化。 當地人忠誠地信奉法國的風土哲學，
越南憑藉其充沛的陽光和合適的海拔， 成為全球robusta咖啡豆的主要產地和第二大咖啡出口國。 這種豆子， 為數不多的品質好的用來做單品或是混合咖啡，
當地咖啡館鱗次櫛比， 飲料單上最受歡迎的一是iced cream coffee， 一種加入煉乳的冰咖啡， 醇厚中夾著份絲滑的甜美， 頗有些輕熟女的風韻；二是不加糖和奶的黑咖啡， 突出咖啡豆原本的香氣和味道，
如果你沒有買上一瓶西貢小姐香水， 就沒有去過越南。 瓶身被設計成穿著奧黛（越南民族服飾， 立領， 高開叉，長袖，有點類似中國的旗袍），帶著斗笠的少女，香氣有多種選擇，花香和木香是主流。很少有人知道，在相當長的一段時間內，售價高昂的法國香水其實產自越南。越南地處熱帶，當地的雨林盛產各種香料。當時的法國殖民者用低價掠奪了大量香料，並在當地建造了香水廠來降低生產成本。擺脫法國人統治後，越南人沿用殖民者留下的製作工藝，對當地的香料重新組合，調配出符合自己審美標準，傳達越南風土的味道。
芽莊這座小城文化古跡不多，遊人多是去享受碧海藍天白沙所帶來的愜意和慵懶。和其他以胡志明和大叻為代表的南部城市不同，芽莊因為歷史原因多了份美國的活力和開放。1955年，美國撕毀《日內瓦協議》，取代了法國在越南南方的地位。芽莊自此成為美軍在越南度假的首選。
陳富街是這座城市的主幹道，覆蓋了長達10公里左右的海岸線，然而這可能是亞洲最危險的海濱大道。道路一旁是椰子樹成行的海灘，另一邊是各大五星級酒店和大大小小的餐廳咖啡館，並有支路通向芽莊城區。這條路的盡頭是碼頭，停靠著準備駛往附近島嶼的船隻。作為遊客，無論你是外出遊玩還是散步購物或是尋覓美食，這條都是必經之路。
然而，這條和淮海路差不多寬的馬路卻如大海般難以逾越。馬路上劃有橫道線，卻沒有紅綠燈。人要想穿過去，只能靠司機讓路。除了應付四輪的汽車，還有兩輪的摩托車猝不及防地從你面前以一釐米的距離驚險擦過。聽導遊說，當地政府是有意為之，以此加大車流通行的效率，刺激旅遊業的發展。
我後來得出的過馬路心得是：你若犯車，車必讓你；你不犯車，留在原地。我們中國人習慣了變通，很快就適應了，但那些金髮碧眼的老外可就慘了，經常會看到他們抖抖索索地在站在馬路中央，躊躇不前。為了照顧這些人，很多高檔酒店派了個門童站在門口，專門護送客人過馬路。
到了晚上，這條路的無序和混亂倒是延展出了另一種生機。本就不寬的人行道上擠滿了各種小攤販。有的擺出兩張桌子，四把小椅子，就成了一個簡易的大排檔；有的推著餐車，賣banh mi和龍蝦；有的架起一個炭爐，烤玉米和海鮮；有的小販手裡挎著個籃子，裡面裝滿了椰絲年糕，隨走隨賣；有的把椰子殼、珍珠貝做成手工藝品擺在地上叫賣。
再加上這裡的咖啡館和餐廳都採用歐洲敞開式的門面，在露天區域放上桌椅。說來也奇妙，客人、服務生、攤販、行人混在一起，卻又互不影響。空氣中彌漫著香甜的烤玉米味、嗆人的煙熏味、人的汗味和海風裡淡淡的鹹味。就這樣邊吃邊逛邊躲讓人流和車流，嘈雜而喧囂的夜就過去了。
文字：高層 | 責編：金晶 | 圖片：視覺中國
高開叉，長袖，有點類似中國的旗袍），帶著斗笠的少女，香氣有多種選擇，花香和木香是主流。很少有人知道，在相當長的一段時間內，售價高昂的法國香水其實產自越南。越南地處熱帶，當地的雨林盛產各種香料。當時的法國殖民者用低價掠奪了大量香料，並在當地建造了香水廠來降低生產成本。擺脫法國人統治後，越南人沿用殖民者留下的製作工藝，對當地的香料重新組合，調配出符合自己審美標準，傳達越南風土的味道。
芽莊這座小城文化古跡不多，遊人多是去享受碧海藍天白沙所帶來的愜意和慵懶。和其他以胡志明和大叻為代表的南部城市不同，芽莊因為歷史原因多了份美國的活力和開放。1955年，美國撕毀《日內瓦協議》，取代了法國在越南南方的地位。芽莊自此成為美軍在越南度假的首選。
陳富街是這座城市的主幹道，覆蓋了長達10公里左右的海岸線，然而這可能是亞洲最危險的海濱大道。道路一旁是椰子樹成行的海灘，另一邊是各大五星級酒店和大大小小的餐廳咖啡館，並有支路通向芽莊城區。這條路的盡頭是碼頭，停靠著準備駛往附近島嶼的船隻。作為遊客，無論你是外出遊玩還是散步購物或是尋覓美食，這條都是必經之路。
然而，這條和淮海路差不多寬的馬路卻如大海般難以逾越。馬路上劃有橫道線，卻沒有紅綠燈。人要想穿過去，只能靠司機讓路。除了應付四輪的汽車，還有兩輪的摩托車猝不及防地從你面前以一釐米的距離驚險擦過。聽導遊說，當地政府是有意為之，以此加大車流通行的效率，刺激旅遊業的發展。
我後來得出的過馬路心得是：你若犯車，車必讓你；你不犯車，留在原地。我們中國人習慣了變通，很快就適應了，但那些金髮碧眼的老外可就慘了，經常會看到他們抖抖索索地在站在馬路中央，躊躇不前。為了照顧這些人，很多高檔酒店派了個門童站在門口，專門護送客人過馬路。
到了晚上，這條路的無序和混亂倒是延展出了另一種生機。本就不寬的人行道上擠滿了各種小攤販。有的擺出兩張桌子，四把小椅子，就成了一個簡易的大排檔；有的推著餐車，賣banh mi和龍蝦；有的架起一個炭爐，烤玉米和海鮮；有的小販手裡挎著個籃子，裡面裝滿了椰絲年糕，隨走隨賣；有的把椰子殼、珍珠貝做成手工藝品擺在地上叫賣。
再加上這裡的咖啡館和餐廳都採用歐洲敞開式的門面，在露天區域放上桌椅。說來也奇妙，客人、服務生、攤販、行人混在一起，卻又互不影響。空氣中彌漫著香甜的烤玉米味、嗆人的煙熏味、人的汗味和海風裡淡淡的鹹味。就這樣邊吃邊逛邊躲讓人流和車流，嘈雜而喧囂的夜就過去了。
文字：高層 | 責編：金晶 | 圖片：視覺中國