馬德里午後的陽光。
我是真的喜愛。
天上沒幾朵雲， 整座城市像是被剛剛擦拭過一樣， 連年代久遠的市政廳都如同剛剛澆鑄而成的金器。
巴賽隆納的擁躉是橫豎看不上馬德里的。 他們太習慣陽光、沙灘和沒完沒了的派對了。 馬德里有著所處高原的一種疏離感， 不直白， 不親熱， 不討好。 當年曾在這裡留學， 費了一番工夫才窺到這座城真正的氣質。
第二眼美女， 認真相處幾天之後， 欲罷不能。
剛過百歲生日的Westin皇宮酒店把冬日花園的玻璃頂棚保養得很好。
Westin酒店的“冬日花園”拯救了將睡未睡的神經。
和馬德里市區大部分的建築一樣， 韶華易逝， 世情多變， 如何維護著舊有的華光和格局， 使之既盛得下如今爆發膨脹的生活， 又能隨時喚起記憶， 不失當年的雍容與華麗， 似乎是整座城市永恆的命題。
外牆的赭色石塊依然顏色鮮亮， 絲毫不見時光的斑駁。 “門童”耳鬢已經斑白， 制服卻打理得不見歲月， 袖口紐扣的一抹金色十分新鮮。 他們通常保持那種克制的、彬彬有禮的神色， 接過行李時腰身都只是微微一欠，
“為什麼在翻修的時候不設立個行李通道呢？或者將電梯移到這裡？“我聽到有客人輕聲抱怨。 門童聳了聳肩：“我不知道， 女士。 但肯定那樣不夠美！”
一切格局都被尊重和保留， 包括幾乎永遠看不到盡頭的走廊，
通往冬日花園的門廊挑高了視線， 但直到兩扇沉重的花式銅門打開之後， 視線才又豁然開朗。 大開大合的豪門風範。 曾經馬德里最為熱鬧的社交中心， 名流舞會的舉辦地， 而今格局未改， 風格已經大變。 玻璃穹頂被重新打理過， 正午的日光可以撲身而下， 投射了空間裡所有錯落的光影。
Diego Guerreroi喜歡在這裡跟他的食客擁躉們聊天。 出了廚房， 他總是迅速地脫掉一身的廚師制服， 換上牛仔褲、毛線衫， 像個藝術學院的老師， 窩在角落的圓桌上喝一杯濃咖啡。 “除了在廚房， 我一點也不喜歡把我綁得緊緊的廚房制服， 它除了讓我不自在， 也讓我跟我的客人有了距離。 況且， 我喜歡躲在一邊， 端著一杯咖啡偷聽他們對菜品的評價。 ”
他與威斯汀酒店合作的“Tapas革命”套餐不過年餘， 受到的追捧和好評讓這位年輕的廚師感到有些吃驚。 西班牙人的舌頭見多識廣而且要求嚴苛， 何況馬德里食肆蜂擁， 南至格瑞那達，北到巴斯克，多達百種的地域美食，有米其林榮譽加身的也並不鮮見。能獲得如此讚譽也實屬不易。
一點一點吃飽，是馬德里的美食哲學。
單純地叫Tapas有點名不副實，簡單地在一片麵包上加上各式配菜並不能完全概括對於自己作品的設計。他大量地運用巴斯克地區的海鮮，花了大力氣將鱈魚的濃郁與菜蔬的清香加以調和，使之可以在唇齒咀嚼之間可以緩慢地，按照層次發揮出來。
分子料理的流行手法被極其節制地在輔料上使用，試圖為美食上頗為堅持的馬德里人創制出新的風味典範。料理中的骨血，能輕易地嗅到巴斯克地區的濃濃傳承。
這是工作日的正午，為了等到一個位子我足足排了一個小時隊。
La Bola的廚房小小的，擁擠到根本不能不受打擾地拍攝幾張店裡的招牌菜——馬德里肉湯的烹製過程。廚娘們要在四個小時的時間裡，不斷地從熬制著原湯的大鍋中將原湯逐一地添進特別燒制的瓦罐之中。其中的豬蹄、鷹嘴豆，在經過長時間的醃制和蒸煮之後，已經變得柔爛滑膩，連加入的湯都會泛著濃郁的香味。
已經到了午餐時分，餐廳裡幾乎沒有空位。連走到自己的座位都需要其他客人一連串的起身挪動椅子，騰出過道。身著黑馬甲的侍應生彬彬有禮，也並沒有擠在廚房的送菜口大聲催促著上菜。客人們看起來也大多不趕時間。只有廚娘吆喝著把剛出爐的肉湯送出來時，才頗有默契地把麵包移到一旁，重新整理餐具，開始正餐。
要在廚房燉上至少4個小時的馬德里肉湯。“四個小時的烹飪時間並不是彈性的，這是餐廳一百多年來堅持的標準，不能折扣。“羅拉目前是這家由家族傳承的掌控的百年餐廳的掌舵人，交談之前，她幾乎跟每個桌子的客人都打過招呼，或者拉拉家常。
“很多客人在這家餐廳用餐的時間比我的年紀還要大。當我還是個小姑娘的時候，他們就認識我，或者說，看著我長大。”餐廳的歷史可以追溯到她太爺爺那一輩，餐廳的格局是當時的遺產，家族成員則喜歡在後續的修繕中逐漸將經歷的喜怒哀樂放置上去。已經有些模糊的黑白照片、古典吉他、餐廳最早訂制的銀質餐具，還有我十分喜歡的清綠色花式壁布，那是20世紀中葉曾經在馬德里風行的樣式。
豆子和豬腳都已經煮得爛到不行，但湯喝完之後誰都不捨得把它們留著。
“我和客人都對餐廳的細節很熟悉，當年我父母的客人，如今他們的孩子依然願意來這裡用餐，這就像和幾個家族一起分享記憶和時光一樣，這很有意思！”所以，羅拉覺得自己需要扮演好一個守護者的角色。“家族有新的生意，有新的餐廳，佛拉明哥俱樂部，但大家都同意維繫和堅持La Bola原來的風貌。“在她看來，變化是潮流，但對情感和記憶來說，但卻並非都有好處。“我喜歡去新餐廳吃飯，但這並不意味著我一定要放棄一些讓記憶溫暖的傳統。”
大量湧來的遊客讓Botin的地下室變得很擁擠，烤乳豬依然很好吃。
同樣的傳統在Botin餐廳以另外的一種方式存在著。吉尼斯世界紀錄上“最古老餐廳”(1725年)的名頭為餐廳帶來了持續不斷的遊客潮。雖然維繫18世紀原初風格的成本愈來愈高昂，甚至尋找相同成色的紅磚已經越來越難。但試圖回憶的衝動實在太過強大。這讓餐廳的地下室成為食客們最鍾愛的就餐區域，為了獲得一個座位甚至不惜在緊張的旅程中選擇等位。曾經被用來貯藏葡萄酒的地下室空間並不算大，座位通常都擠在一起，但那些裸露的紅磚和灰粉勾勒出的線條實在太酷了，它總讓人想起中世紀之後人們對於美食就就餐氛圍頗有規矩和情趣的年代。當然，照著當時的規矩。主人需要不時踏上那段需要低頭俯身才能通過的狹窄樓梯，通過一個木質的視窗，向廚師關照稍稍調節口味。這個視窗依然還在，只要稍微向裡探身，就能看到廚師用長柄的鐵鏟將醃制的乳豬送入那個已經被長久煙火熏烤成黑色的巨型烤爐中。繁忙季節裡，他每天幾乎要這樣烘烤上百份乳豬。
乳豬是這裡最受歡迎的菜式，皮脆嫩，有濃郁但不嗆人的煙熏氣味，肉也有一股香甜在，趁熱吃上一口，配上一款年份久點的紅酒，咀嚼得慢一些，那味道能在唇齒之間像花朵一樣緩慢綻放。
海明威當年喜歡坐在2樓。
當年，這味道也曾征服海明威。這位當年在歐洲做遊俠的年輕人並不是那麼鍾情從來都擁擠的地下室，反而會坐在二樓那個被伊斯蘭青瓷花紋包圍的角落最裡面的那張椅子，藏得很深，少有人打擾。既可以獨自慢品一份地道的Botin烤乳豬，或者寫點什麼。餐廳並未為這個座位添加什麼特別的標記，只有侍應生們知道這套桌椅的確切位置。多年來關於海明威的爭論從未停止過，他是個偉大的作家，但他是否是個美食家則一直沒有達成共識。“不少人問海明威，但我們相信這並不是客人們選擇Botin的終極原因。”侍應生在重新整理自己的白色西裝和領結，似乎對我提的關於海明威的問題不屑一顧。“如果口味不好，相信我，什麼理由都不能讓西班牙人再來第二次。”
未完待續......
南至格瑞那達，北到巴斯克，多達百種的地域美食，有米其林榮譽加身的也並不鮮見。能獲得如此讚譽也實屬不易。
一點一點吃飽，是馬德里的美食哲學。
單純地叫Tapas有點名不副實，簡單地在一片麵包上加上各式配菜並不能完全概括對於自己作品的設計。他大量地運用巴斯克地區的海鮮，花了大力氣將鱈魚的濃郁與菜蔬的清香加以調和，使之可以在唇齒咀嚼之間可以緩慢地，按照層次發揮出來。
分子料理的流行手法被極其節制地在輔料上使用，試圖為美食上頗為堅持的馬德里人創制出新的風味典範。料理中的骨血，能輕易地嗅到巴斯克地區的濃濃傳承。
這是工作日的正午，為了等到一個位子我足足排了一個小時隊。
La Bola的廚房小小的，擁擠到根本不能不受打擾地拍攝幾張店裡的招牌菜——馬德里肉湯的烹製過程。廚娘們要在四個小時的時間裡，不斷地從熬制著原湯的大鍋中將原湯逐一地添進特別燒制的瓦罐之中。其中的豬蹄、鷹嘴豆，在經過長時間的醃制和蒸煮之後，已經變得柔爛滑膩，連加入的湯都會泛著濃郁的香味。
已經到了午餐時分，餐廳裡幾乎沒有空位。連走到自己的座位都需要其他客人一連串的起身挪動椅子，騰出過道。身著黑馬甲的侍應生彬彬有禮，也並沒有擠在廚房的送菜口大聲催促著上菜。客人們看起來也大多不趕時間。只有廚娘吆喝著把剛出爐的肉湯送出來時，才頗有默契地把麵包移到一旁，重新整理餐具，開始正餐。
要在廚房燉上至少4個小時的馬德里肉湯。“四個小時的烹飪時間並不是彈性的，這是餐廳一百多年來堅持的標準，不能折扣。“羅拉目前是這家由家族傳承的掌控的百年餐廳的掌舵人，交談之前，她幾乎跟每個桌子的客人都打過招呼，或者拉拉家常。
“很多客人在這家餐廳用餐的時間比我的年紀還要大。當我還是個小姑娘的時候，他們就認識我，或者說，看著我長大。”餐廳的歷史可以追溯到她太爺爺那一輩，餐廳的格局是當時的遺產，家族成員則喜歡在後續的修繕中逐漸將經歷的喜怒哀樂放置上去。已經有些模糊的黑白照片、古典吉他、餐廳最早訂制的銀質餐具，還有我十分喜歡的清綠色花式壁布，那是20世紀中葉曾經在馬德里風行的樣式。
豆子和豬腳都已經煮得爛到不行，但湯喝完之後誰都不捨得把它們留著。
“我和客人都對餐廳的細節很熟悉，當年我父母的客人，如今他們的孩子依然願意來這裡用餐，這就像和幾個家族一起分享記憶和時光一樣，這很有意思！”所以，羅拉覺得自己需要扮演好一個守護者的角色。“家族有新的生意，有新的餐廳，佛拉明哥俱樂部，但大家都同意維繫和堅持La Bola原來的風貌。“在她看來，變化是潮流，但對情感和記憶來說，但卻並非都有好處。“我喜歡去新餐廳吃飯，但這並不意味著我一定要放棄一些讓記憶溫暖的傳統。”
大量湧來的遊客讓Botin的地下室變得很擁擠，烤乳豬依然很好吃。
同樣的傳統在Botin餐廳以另外的一種方式存在著。吉尼斯世界紀錄上“最古老餐廳”(1725年)的名頭為餐廳帶來了持續不斷的遊客潮。雖然維繫18世紀原初風格的成本愈來愈高昂，甚至尋找相同成色的紅磚已經越來越難。但試圖回憶的衝動實在太過強大。這讓餐廳的地下室成為食客們最鍾愛的就餐區域，為了獲得一個座位甚至不惜在緊張的旅程中選擇等位。曾經被用來貯藏葡萄酒的地下室空間並不算大，座位通常都擠在一起，但那些裸露的紅磚和灰粉勾勒出的線條實在太酷了，它總讓人想起中世紀之後人們對於美食就就餐氛圍頗有規矩和情趣的年代。當然，照著當時的規矩。主人需要不時踏上那段需要低頭俯身才能通過的狹窄樓梯，通過一個木質的視窗，向廚師關照稍稍調節口味。這個視窗依然還在，只要稍微向裡探身，就能看到廚師用長柄的鐵鏟將醃制的乳豬送入那個已經被長久煙火熏烤成黑色的巨型烤爐中。繁忙季節裡，他每天幾乎要這樣烘烤上百份乳豬。
乳豬是這裡最受歡迎的菜式，皮脆嫩，有濃郁但不嗆人的煙熏氣味，肉也有一股香甜在，趁熱吃上一口，配上一款年份久點的紅酒，咀嚼得慢一些，那味道能在唇齒之間像花朵一樣緩慢綻放。
海明威當年喜歡坐在2樓。
當年，這味道也曾征服海明威。這位當年在歐洲做遊俠的年輕人並不是那麼鍾情從來都擁擠的地下室，反而會坐在二樓那個被伊斯蘭青瓷花紋包圍的角落最裡面的那張椅子，藏得很深，少有人打擾。既可以獨自慢品一份地道的Botin烤乳豬，或者寫點什麼。餐廳並未為這個座位添加什麼特別的標記，只有侍應生們知道這套桌椅的確切位置。多年來關於海明威的爭論從未停止過，他是個偉大的作家，但他是否是個美食家則一直沒有達成共識。“不少人問海明威，但我們相信這並不是客人們選擇Botin的終極原因。”侍應生在重新整理自己的白色西裝和領結，似乎對我提的關於海明威的問題不屑一顧。“如果口味不好，相信我，什麼理由都不能讓西班牙人再來第二次。”
未完待續......