一直心心念念想去托斯卡納，
全因一個人和一本書。
人是安德列·波切利， 他的家鄉在托斯卡納西部的拉亞蒂科。 想知道男神是如何練成的， 不妨去他生長的地方看看。
書是《托斯卡納豔陽下》， 作者是美國的弗朗西絲·梅耶斯， 描寫她的生活陷入困頓， 毅然離開美國， 離開往日的生活軌跡， 到托斯卡納開始新生活的經歷。
有改編的同名電影， 戴安·蓮恩在片中身著白襯衫又或者白色連衣裙， 已屆中年， 卻依然美得一塌糊塗， 令我記憶猶新。
如此， 我歷盡辛苦， 換乘公車穿梭在托斯卡納的城鎮、鄉村， 而只有行進在那些山間田野的路上， 隨山勢的起伏蜿蜒， 方能得見她的真容。
而托斯卡納， 一如我心中的模樣！
比薩：你好， 斜塔！
在比薩斜塔前擺pose留影，
比薩的著名景點超集合中， 都在奇跡廣場那一大片草坪上。 除了斜塔， 體量巨大的白色主教座堂和洗禮堂， 一樣引人注目。
始建於1063年的大教堂， 由雕塑家Bonanno Pisano主持設計。 教堂的平面呈長方拉丁十字型， 大量使用拱券和廊柱元素， 是羅馬式建築的典範之作。
整個建築群耗時288年才完工， 在建造時是歐洲最大的教堂。
我很喜歡的聖約翰洗禮堂，
之所以是奇觀， 絕不會浪得虛名。 始建於1174年的斜塔， 建到第三層由於地基塌陷就已經開始傾斜了， 真難為他們堅持把它造完。
現場看斜塔，真的比照片上都要斜。我試過只要拍照的時候調好水準，照出來都沒有看到的那麼斜，少了震撼的效果。
所以，忍不住問一句：你好，斜塔！你還好嗎？
不過話說回來，那個著名的關於斜塔的自由落體實驗雖然是傳說，“近代科學之父”伽裡略卻真的在比薩大學任過教。就算今天，比薩的高等教育在義大利乃至歐洲也是首屈一指的。
盧卡：天堂般的慢生活
距離比薩只有30分鐘火車的盧卡，最初由伊特魯裡亞人所建立，後被羅馬征服，中世紀時又被倫巴底人統治，是重要的堡壘城市，和比薩可謂城邦雙子星。
有一個明星一樣的鄰居比薩，盧卡便在流逝的時光裡安靜地美好著。
住的民宿位置超好，緊挨著聖蜜雪兒教堂和普契尼博物館。就是那個寫《圖蘭朵》、《蝴蝶夫人》的賈科莫·普契尼，《蝴蝶夫人》就是在這裡創作完成的。
還有一家名叫Enoteca Vanni的百年酒窖，至今已經連續8年，榮登Gambero Rosso的全托斯卡納最佳的酒窖排行榜榜首，先去探個究竟。
盧卡最著名是保留完整的古城牆，環繞著盧卡的老城區，共約4公里。每個傍晚，當地人就在已經長出大樹的古城牆上跑步、騎車、嬉戲，直至日落。
那些不疾不徐的奔跑、交頭接耳的親密，尤其是那些迎面跑過時熟人間的寒暄問候，都讓我豔羨：天堂裡的生活便該是盧卡這樣的節奏吧。
除了見證盧卡人天堂一樣的慢生活，還在主教座堂邂逅了吉蘭達約的畫作，雖然沒有看成普契尼，卻在博凱裡尼音樂學院意外聽了一場音樂會，免費而且高逼格，直感覺賺得盆滿缽滿的。
真但願像盧卡人一樣慢慢又安靜地老去，便讓夕陽把我的影子斜斜地投在古城牆上，站成一棵樹的樣子。
聖吉米尼亞諾：塔之城
當公車到達聖吉米尼亞諾古城門口時，暴雨突至。冒雨前往預訂的民宿，10分鐘的路走下來，整個人已經濕透。尤為可氣的是，還沒有等到房東來開門，雨已經幾乎停了。
這算是下馬威嗎？
短短只一天的逗留，聖吉米尼亞諾便這樣忽晴忽雨、忽冷忽熱的。等到要離開的時候才恍然，原來這是要我一日看盡她陰晴雲雨的節奏呀！
聖吉米尼亞諾在中世紀時也曾輝煌過，當時城裡的貴族們炫富的方式就是建高塔，鼎盛時期多達72座，現在僅保存下來14座。這些塔也讓小城獨具特色，在一眾托斯卡納小鎮中脫穎而出，於1990年被聯合國教科文組織評為“世界文化遺產”。
這些高塔中僅有一座開放參觀和攀登，登上高塔Torre Grossa，周圍托斯卡納的美景一覽無餘。
聖吉米尼亞諾最有人氣的肯定是水井廣場上的世界冠軍冰淇淋店Gelateria Dondoli，所以坐在水井廣場上吃他家的冰淇淋，是到這裡必須要做的一件事情，而且味道真的不是蓋的。
皮恩紮：文藝復興都市生活的試金石
只有一條主街，僅10分鐘便可以穿城而過的小鎮皮恩紮，1996年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產時，稱之為“文藝復興都市生活的試金石”，這大約是因為它是第一個將城市規劃引入實踐的吧。
教宗比約二世在此誕生，是他著手打造他出生的村莊。站在廣場邊上，15世紀的城市規劃保存完整，教堂、市政廳、皇宮一眼望盡。
向晚，站在小鎮的古城牆上，人們手握紅酒杯，將夕陽下奧爾恰谷的美景收入眼底，真所謂酒也醉人景也醉人。
錫耶納：哥特藝術的寶庫
錫耶納，因為聲名太盛加上我的時間有限，本來已經打算放棄掉，想下次留多點時間再來。所幸要打亂原定的計畫，實在也太費周章，便作罷。
真的走進錫耶納，她厚重的歷史感以及大家風範，在已經被各種美洗禮了的我的眼中看來，依然令人歎為觀止。
錫耶納系出名門，是雷穆斯之子建造的，城中處處可見母狼餵養雙胞胎（雙胞胎兄弟羅穆路斯和雷穆斯是羅馬的創立者）的雕塑。
西元12-13世紀，銀行和貿易的快速發展，使城市的繁榮達到頂峰。其時恰逢哥特藝術的鼎盛期，故此遺存下眾多哥特藝術的傑作。
每個走近和走進過錫耶納主教座堂的人，相信一定和我一樣被震住了吧。以我在短時間內，剛剛見識過聖彼得、聖母百花和米蘭這樣一些傑出的大教堂，還是被錫耶納大教堂的氣勢給唬得一愣一愣的。
錫耶納大教堂本身就是一部有關哥特藝術的百科全書，需要更多的時間仔細研讀，我這個藝術的門外漢，在這裡就不班門弄斧了，總之各位看官去義大利的話，絕對不要錯過就是了。
只說一說最特別的，整個教堂地面有56幅大理石鑲嵌畫，由40位藝術家花費200年時間創作，蔚為大觀。
除了大教堂，在錫耶納必須要拜訪的還包括：開闊的田野廣場以及廣場上簡潔優雅的市政廳、高達102米的曼吉塔樓和歡樂噴泉；堅持古老傳統的聖多明尼克大教堂；世界上最古老的銀行--錫耶納銀行所在的沙林貝尼宮等等。
因為時間有限的緣故，倒沒有細細研讀錫耶納，放任自己的腳步穿梭在大小巷弄裡。我的鏡頭時不時就被拽住，想要記錄下這個城市千年來演進的點滴痕跡，分享給大家。
托斯卡納人文以及自然的各種美好，用我弱弱的文字和鏡頭，端的是沒有法子記錄的。
那我還費老大的勁寫這麼一大篇，奢望本文會是一個引子，至少讓大家有機會去義大利的時候，會為這麼美的地方留出哪怕一小段時間。
托斯卡納得天獨厚的自然條件，使這裡的人們一早過上衣食無虞的生活，方滋養了一大批專注于創作的藝術家們，為人類歷史催生文藝復興的種子。
所以，關於美、關於美術、關於美學，回歸托斯卡納式人與自然的和諧關係，一切便自然成就。
最後，還是用托斯卡納的美圖來結束本篇吧，希望未來的某一天，大家可以看到真實的場景。
現場看斜塔，真的比照片上都要斜。我試過只要拍照的時候調好水準，照出來都沒有看到的那麼斜，少了震撼的效果。
所以，忍不住問一句：你好，斜塔！你還好嗎？
不過話說回來，那個著名的關於斜塔的自由落體實驗雖然是傳說，“近代科學之父”伽裡略卻真的在比薩大學任過教。就算今天，比薩的高等教育在義大利乃至歐洲也是首屈一指的。
盧卡：天堂般的慢生活
距離比薩只有30分鐘火車的盧卡，最初由伊特魯裡亞人所建立，後被羅馬征服，中世紀時又被倫巴底人統治，是重要的堡壘城市，和比薩可謂城邦雙子星。
有一個明星一樣的鄰居比薩，盧卡便在流逝的時光裡安靜地美好著。
住的民宿位置超好，緊挨著聖蜜雪兒教堂和普契尼博物館。就是那個寫《圖蘭朵》、《蝴蝶夫人》的賈科莫·普契尼，《蝴蝶夫人》就是在這裡創作完成的。
還有一家名叫Enoteca Vanni的百年酒窖，至今已經連續8年，榮登Gambero Rosso的全托斯卡納最佳的酒窖排行榜榜首，先去探個究竟。
盧卡最著名是保留完整的古城牆，環繞著盧卡的老城區，共約4公里。每個傍晚，當地人就在已經長出大樹的古城牆上跑步、騎車、嬉戲，直至日落。
那些不疾不徐的奔跑、交頭接耳的親密，尤其是那些迎面跑過時熟人間的寒暄問候，都讓我豔羨：天堂裡的生活便該是盧卡這樣的節奏吧。
除了見證盧卡人天堂一樣的慢生活，還在主教座堂邂逅了吉蘭達約的畫作，雖然沒有看成普契尼，卻在博凱裡尼音樂學院意外聽了一場音樂會，免費而且高逼格，直感覺賺得盆滿缽滿的。
真但願像盧卡人一樣慢慢又安靜地老去，便讓夕陽把我的影子斜斜地投在古城牆上，站成一棵樹的樣子。
聖吉米尼亞諾：塔之城
當公車到達聖吉米尼亞諾古城門口時，暴雨突至。冒雨前往預訂的民宿，10分鐘的路走下來，整個人已經濕透。尤為可氣的是，還沒有等到房東來開門，雨已經幾乎停了。
這算是下馬威嗎？
短短只一天的逗留，聖吉米尼亞諾便這樣忽晴忽雨、忽冷忽熱的。等到要離開的時候才恍然，原來這是要我一日看盡她陰晴雲雨的節奏呀！
聖吉米尼亞諾在中世紀時也曾輝煌過，當時城裡的貴族們炫富的方式就是建高塔，鼎盛時期多達72座，現在僅保存下來14座。這些塔也讓小城獨具特色，在一眾托斯卡納小鎮中脫穎而出，於1990年被聯合國教科文組織評為“世界文化遺產”。
這些高塔中僅有一座開放參觀和攀登，登上高塔Torre Grossa，周圍托斯卡納的美景一覽無餘。
聖吉米尼亞諾最有人氣的肯定是水井廣場上的世界冠軍冰淇淋店Gelateria Dondoli，所以坐在水井廣場上吃他家的冰淇淋，是到這裡必須要做的一件事情，而且味道真的不是蓋的。
皮恩紮：文藝復興都市生活的試金石
只有一條主街，僅10分鐘便可以穿城而過的小鎮皮恩紮，1996年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產時，稱之為“文藝復興都市生活的試金石”，這大約是因為它是第一個將城市規劃引入實踐的吧。
教宗比約二世在此誕生，是他著手打造他出生的村莊。站在廣場邊上，15世紀的城市規劃保存完整，教堂、市政廳、皇宮一眼望盡。
向晚，站在小鎮的古城牆上，人們手握紅酒杯，將夕陽下奧爾恰谷的美景收入眼底，真所謂酒也醉人景也醉人。
錫耶納：哥特藝術的寶庫
錫耶納，因為聲名太盛加上我的時間有限，本來已經打算放棄掉，想下次留多點時間再來。所幸要打亂原定的計畫，實在也太費周章，便作罷。
真的走進錫耶納，她厚重的歷史感以及大家風範，在已經被各種美洗禮了的我的眼中看來，依然令人歎為觀止。
錫耶納系出名門，是雷穆斯之子建造的，城中處處可見母狼餵養雙胞胎（雙胞胎兄弟羅穆路斯和雷穆斯是羅馬的創立者）的雕塑。
西元12-13世紀，銀行和貿易的快速發展，使城市的繁榮達到頂峰。其時恰逢哥特藝術的鼎盛期，故此遺存下眾多哥特藝術的傑作。
每個走近和走進過錫耶納主教座堂的人，相信一定和我一樣被震住了吧。以我在短時間內，剛剛見識過聖彼得、聖母百花和米蘭這樣一些傑出的大教堂，還是被錫耶納大教堂的氣勢給唬得一愣一愣的。
錫耶納大教堂本身就是一部有關哥特藝術的百科全書，需要更多的時間仔細研讀，我這個藝術的門外漢，在這裡就不班門弄斧了，總之各位看官去義大利的話，絕對不要錯過就是了。
只說一說最特別的，整個教堂地面有56幅大理石鑲嵌畫，由40位藝術家花費200年時間創作，蔚為大觀。
除了大教堂，在錫耶納必須要拜訪的還包括：開闊的田野廣場以及廣場上簡潔優雅的市政廳、高達102米的曼吉塔樓和歡樂噴泉；堅持古老傳統的聖多明尼克大教堂；世界上最古老的銀行--錫耶納銀行所在的沙林貝尼宮等等。
因為時間有限的緣故，倒沒有細細研讀錫耶納，放任自己的腳步穿梭在大小巷弄裡。我的鏡頭時不時就被拽住，想要記錄下這個城市千年來演進的點滴痕跡，分享給大家。
托斯卡納人文以及自然的各種美好，用我弱弱的文字和鏡頭，端的是沒有法子記錄的。
那我還費老大的勁寫這麼一大篇，奢望本文會是一個引子，至少讓大家有機會去義大利的時候，會為這麼美的地方留出哪怕一小段時間。
托斯卡納得天獨厚的自然條件，使這裡的人們一早過上衣食無虞的生活，方滋養了一大批專注于創作的藝術家們，為人類歷史催生文藝復興的種子。
所以，關於美、關於美術、關於美學，回歸托斯卡納式人與自然的和諧關係，一切便自然成就。
最後，還是用托斯卡納的美圖來結束本篇吧，希望未來的某一天，大家可以看到真實的場景。