搭上廣州前往拉薩的列車， 醒來的第一個早晨。 恰巧遇上買面送碗的活動， 於是成就了這幅略顯溫馨的泡面早餐圖。 當時我們已經興致勃勃地喝著黑啤， 啃著武味周， 中鋪的兩個小夥子還沉在夢中。 第一段車程用書本來打發光景。
抵達西寧，
會統一換乘可供氧的列車，
至此，
可以確認大多數車上的乘客都是前往拉薩的旅客了。
從武昌上車到拉薩，
40余小時的車程，
人生中最長也是最美的一趟列車之行。
仿佛踏上這趟列車的那一刻起，
就與西藏產生了某種奇妙的聯繫。
早晨六點半醒來， 窗外打進來的一束光。 海拔4295米， 青海境內。 由於氣壓差已經出現包裝膨脹的狀況， 而因高原不足80度的沸點， 喝開水也成了奢望。 經過可哥西裡的時候， 心開始怦怦地跳。 廣闊而稀疏的草場， 時而出現幾隻跳動的身影， 便聽見各種歡呼：藏羚羊（4100-5500米）！犛牛！繼而又有一些平淡的聲音補充道：是驢、是馬。
火車與汽車的軌跡大都平行， 偶爾散開的時候， 有一種的既視感。 那時， 遠處若隱若現的雪山， 像雲層退下的波浪， 打在沙化的山壁上， 一會兒又隨著地平線消失不見了。
這樣的軍車絡繹不絕， 感覺酷酷的。
上午10點半左右行至唐古喇山附近， 海拔5000米， 已經開始有些遊客因高反在吸氧。 雪山的遠景陪著藍天的背影。 雲層壓得比較低， 與遠處的雪山連成一片，
中午12:50到達錯那湖， 那藍色不帶一絲憂鬱， 卻有一種不失活潑的靜謐。 白雲散開， 讓一片湛藍的天空， 在湖中留下倒影。 我開始明白為什麼美麗的女子常被用來形容湖泊， 她只顧美麗地坐在那裡不動聲色地勾魂攝魄。
湖邊悠閒自得的牛群毫不在意。
下午5點30抵達拉薩站，廣場側進側出，中間的無人空地恰巧成就了一幅震撼的畫面。火車站附近的的士比較坑人，按人頭算。我們的行李不多，於是乘坐了公交，人很少，也很快捷，不攜帶行李1元，帶行李2元。
抵達拉薩，住在赤江拉讓藏式賓館。這個酒店我們都很喜歡，店員總是掛著燦爛溫暖的微笑，幾個看起來略顯瘦弱的女子拎起我們的行李上樓時卻是健步如飛。
走廊上的坐騎是清晨或者雨時讀書的好場所。樓下是娜瑪薩德尼泊爾餐廳，楠做的非常美味。
整棟宅子是昔日活佛的居所，傢俱都是藏式風格。房間有加濕器，對於西藏的乾燥有幫助。
是雨夜，仍忍不住出門走走。出門約三分鐘便抵達了大昭寺。燈火輝煌而人來人往的街道並無嘈雜，耳邊響起的總是誦念經文的低語和朝拜者與地面的摩擦。
街道中間朝拜者抹去了街道上雨水的痕跡，我站在那裡仿佛又不在那裡，想把深深的感動獻給這匍匐的虔誠，可是那裡並不需要看客。
未完待續
她只顧美麗地坐在那裡不動聲色地勾魂攝魄。
湖邊悠閒自得的牛群毫不在意。
下午5點30抵達拉薩站，廣場側進側出，中間的無人空地恰巧成就了一幅震撼的畫面。火車站附近的的士比較坑人，按人頭算。我們的行李不多，於是乘坐了公交，人很少，也很快捷，不攜帶行李1元，帶行李2元。
抵達拉薩，住在赤江拉讓藏式賓館。這個酒店我們都很喜歡，店員總是掛著燦爛溫暖的微笑，幾個看起來略顯瘦弱的女子拎起我們的行李上樓時卻是健步如飛。
走廊上的坐騎是清晨或者雨時讀書的好場所。樓下是娜瑪薩德尼泊爾餐廳，楠做的非常美味。
整棟宅子是昔日活佛的居所，傢俱都是藏式風格。房間有加濕器，對於西藏的乾燥有幫助。
是雨夜，仍忍不住出門走走。出門約三分鐘便抵達了大昭寺。燈火輝煌而人來人往的街道並無嘈雜，耳邊響起的總是誦念經文的低語和朝拜者與地面的摩擦。
街道中間朝拜者抹去了街道上雨水的痕跡，我站在那裡仿佛又不在那裡，想把深深的感動獻給這匍匐的虔誠，可是那裡並不需要看客。
未完待續