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愛上羊湯， 是上年紀之後的事情，
所謂這個年紀的界定， 要看你的腸胃承受能力。
年輕時， 天南海北地胡吃海喝， 川菜是重頭戲的日子， 你不會知道“湯”的重要性。
終有一天， 胃先生不堪重負， 你才明白， 一碗羊湯的溫暖。
那日， 在外流浪好久的身軀， 被暈機綜合症搞得幾乎生無可戀，
下了飛機， 迅速就近導航鑽進一家羊湯館， 幾口羊湯下肚，
頓覺神功將任督二脈打開， 立馬神清氣爽起來， 原來就差一碗羊湯。
萊州全羊
一直知道萊州全羊的大名， 但其準確歷史卻不得而知， 問了幾個地道的萊州人， 他們也說不出個“子丑寅卯”， 只知道口頭傳說具有上百年歷史， 所以各位看官如知之甚多， 請務必告知一二。
萊州全羊的名字跟滿漢全席有點異曲同工之妙， 它將羊全身不同部位以不同的烹飪手段加工成菜肴， 可謂從羊頭吃到羊尾（個別部位除外）。 至今仍記得第一次吃萊州全羊的第一道菜是拌羊臉， 當初對於這個名字甚是排斥， 只是沒想到， 盤子裡的羊臉肉恰到火候， 軟嫩可口， 鮮鹹適度。 接下來的炒羊血， 配料蒜末加上澱粉和糖、醋，
其實， 萊州全羊具體能做多少道菜， 各個全羊館說法不一， 但是有一點可以肯定， 一次吃遍全羊是不可能的。 或炒或烤或烹或燉， 全憑廚師的十八般武藝， 直到食客的酒足飯飽為止。
萊州全羊是大眾化的美食， 沒有文雅的菜名， 沒有過分的包裝， 報上菜名， 即可知道這是羊的哪個部位， 用的是何種烹調手法。 只是單單從“羊”本身而言可謂藏了不少“小心機”。 首先， “美”字是羊大而美， 其次是“鮮”字， 有魚無羊那還不叫鮮……所以有句話說的好“包子有肉不在褶上”， 只講內涵的萊州全羊， 走得是低調路線， 就像一家家萊州全羊館， 門口沒有獅子或者麒麟， 門裡也無富麗堂皇的裝修， 只有幾張桌子， 幾把椅子， 正宗的館子照樣火遍方圓百里。
朱橋羊湯
要說這低調路線， 誰也低調不過這大集上的羊湯麵魚。 淩晨在五天逢一次的農村集市上，
萊州全羊以湯見長，那些常年做羊湯的店，煮羊骨頭的大鍋常年不斷火，每家都有一鍋蘊含獨到配方的老湯，這是保證羊湯口味純正地道的關鍵。一盆優質的羊湯，湯白肉紅，同時加上切碎的羊肝、腸、肺、羊頭肉、羊血，然後撒上蔥末、香菜末，再加上少許黑胡椒粉，淋上香醋，點上幾滴小磨香油，色、香、味就都有了。
萊州城北的三山島、金城、過西、平裡店、朱橋一帶，都是朱橋羊湯的天下，朱橋的吃法是搭配萊州大面魚，基本是人見人愛。而從朱由、程郭往南，都是羊湯就火燒了。如果你有機會到城北某個集市上找到羊湯攤鋪，就會發現一個有趣的現象：凡是賣羊湯的，一定是跟炸面魚的搭夥做生意。那軟面的大面魚，炸出來香脆酥軟，就著羊湯確實對味。而南邊一帶搭配的火燒，或是油瓤子的，或是孜然的，現烤的火燒散發著濃濃的面香味，酥脆的外皮包裹著噴香的瓤子，就著羊湯吃也很般配。
萊州全羊以湯見長，那些常年做羊湯的店，煮羊骨頭的大鍋常年不斷火，每家都有一鍋蘊含獨到配方的老湯，這是保證羊湯口味純正地道的關鍵。一盆優質的羊湯，湯白肉紅，同時加上切碎的羊肝、腸、肺、羊頭肉、羊血，然後撒上蔥末、香菜末，再加上少許黑胡椒粉，淋上香醋，點上幾滴小磨香油，色、香、味就都有了。
萊州城北的三山島、金城、過西、平裡店、朱橋一帶，都是朱橋羊湯的天下，朱橋的吃法是搭配萊州大面魚，基本是人見人愛。而從朱由、程郭往南，都是羊湯就火燒了。如果你有機會到城北某個集市上找到羊湯攤鋪，就會發現一個有趣的現象：凡是賣羊湯的，一定是跟炸面魚的搭夥做生意。那軟面的大面魚，炸出來香脆酥軟，就著羊湯確實對味。而南邊一帶搭配的火燒，或是油瓤子的，或是孜然的，現烤的火燒散發著濃濃的面香味，酥脆的外皮包裹著噴香的瓤子，就著羊湯吃也很般配。