林徽因說， 愛上一座城， 也許是為城裡的一道生動風景， 為一段青梅往事， 為一座熟悉老宅， 或許， 僅僅為這座城。
其實， 我愛的並不是一座城， 僅僅是一個小鎮。 小鎮有點小， 但不是特小。
“君到姑蘇見,人家盡枕河。 古時閑地少,水巷小橋多。 ”知道我說的是哪裡嗎， 沒錯， 就是蘇州市同裡古鎮。
去時， 正近國慶， 同裡處處張燈結綵， 普大喜奔。
【到達方式】
1.蘇州地鐵4號線直達同裡站， 出了地鐵之後坐725公車， 4站就到達同裡古鎮(石牌站)。 也可步行去古鎮。
2. 蘇州火車站、汽車南站--同裡， 30分鐘一班。
3. 蘇州旅遊集散中心--同裡， 流水線發車。
【門票】：100元。 如果只逛街， 不進9個小景點， 就不用買門票。
我是在蘇州火車站北廣場二樓的蘇州旅遊集散中心買的套票， 含往返汽車、同裡古鎮門票98元， 感覺免費坐了一趟汽車。 旅遊集散中心還有開往千燈、周莊等多個古鎮、景區的專線。
作為六大古鎮之一， 同裡的地名變了好幾回， 先秦時稱“富土”， 唐初因名太侈， 過於招搖， 便改為“銅裡”， 宋代又改為“同裡”， 這下終於低調了。 奈何， 現在又高調了， 誰叫你們捧紅她呢。
據《同裡志》記載，從宋元起這裡便是吳中重鎮，因為它與外界只通舟楫，很少遭受兵亂之災，所以富紳商賈、文人墨客都來這裡安居避亂，財富與文化的入駐讓這片水鄉更加的富庶與厚重。
同裡與蘇州城，相距不過一個小時的車程，但對比繁華的城市，卻是另一番天地。
同裡，矮矮的，高不過三層樓，很接地氣，也不怕來地震，方便逃散。
如果說同裡沒被商業化，明顯是睜眼說瞎話。儘管她失去了一些原有的味道，卻沒有染上太多的俗氣。這裡的商業化是如此的小心翼翼，甚至毫無違和感。畢竟，商業化的是人，但同裡，還是那個同裡，千百年來，它依舊靜靜守在原地，等著那個懂她的人。
大凡江南的水鄉古鎮，橋與河是兩個必須的元素，而整個同裡古鎮便是被15條河流分隔成7個小島，而49座古橋又這將一個個小島串連成一個整體。你尋著這些橋走去，不知不覺間就走遍了整個同裡。
不經意間顧盼回眸，總會在街邊某一扇門後瞥見老屋的身影，你再進去，鍋碗瓢盆、晾曬的衣物隨處掛著，人間的煙火與這老屋相得益彰。
你在河邊洗衣晾曬，
我在門口喂鳥品茶，
雖無男耕女織，卻也休閒自在……
灰色是同裡古鎮的主色，不明就裡的還以為富龍我拍的是黑白照片。
泰來橋，來同裡的人都能看到，它是古鎮最高大的一座橋，近看是梁式單孔，橋臺為青石，其餘為花崗石砌置，東西兩側為木欄。
古鎮內街道縱橫交錯，有魚行街、竹行街、富觀街、新填街、上元街、三元街、東溪街、南新街，這八條街道各有特色，有的寧靜恬淡，有的店鋪林立，有的綠樹掩映，有的依水傍立。
商鋪的門板都是木質的，沒有改成鋼質的防盜門，店裡叫賣著襪底酥、芡實糕、青團、芡實等。
明清古街上更熱鬧，有賣字畫的，賣工藝品的，現代旅遊的進入，讓古鎮裡的業態變得完善，從住宿到娛樂休閒，這裡應有盡有。
同裡之美，美在古屋。
這些古屋，滿屋沉香，飄的都是歲月的氣息。
世德堂，一座明清建築，已改成一家高級客棧，稱得上富麗堂皇，地處熱鬧的明清街上，不過，我只是來打卡。
一園(退思園)、二堂(崇本堂、嘉蔭堂)、三橋(太平橋、吉利橋和長慶橋)以及珍珠塔、羅星洲、南園茶社、穿心弄等是同裡古鎮地標性的景點，也是不可錯過的遊覽去處。
富龍我迫不及待地來到世界文化遺產——退思園，這座典型的江南園林，去同裡定要去的。
光緒十一年（西元1885年），任蘭生被解職回鄉，花十萬兩銀子建造宅園，取自《左傳》“退思”，意思是“進思盡忠，退思補過”~
誰思過，你，我？
退思園面積並不大，但佈局小巧玲瓏，相比中國四大園林是小了些。
莫道園林小，佳景知多少。
建造時園主不講究園林的氣勢與氣魄，以詩文造園，追求園林的神韻與詩意，只求精緻、玲瓏和品味。
亭台、水池、假山，每換一個角度去觀看，所見景色都不同。
看出來了嗎，這是一座船舫，船舷邊的那一塊塊太湖石就是迎風而起的浪花。
退思園集清代園林之長，清新雅致，水榭相映，趣味橫生，堪稱江南古典園林的經典之作。
退思園內有“三株、三絕、三珍”，實為無價藝術瑰寶。
它還一改以往園林的縱向結構，變為向橫裡建造，由四組不同風格的建築群組成，自西向東，分廳堂、內宅、中庭、花園。
進門為園子外宅，分轎廳、茶廳/花廳、正廳，正廳名蔭餘堂。外宅主要用於會客、婚嫁盛事、祭祖典禮。
內宅建有南北兩幢五樓五底的跑馬樓，名曰“畹香樓”，樓間由雙重廊貫通。廊下設梯，既遮風雨，又主僕分開。內、外宅可分可合，佈局緊湊。
“雖有人作，宛自天開”，退思園的設計者袁東籬有過設計蘇州怡園的經驗，利用同裡水環河繞的特點，以水為主，園內建築多貼水而建，諸建築如浮水上，水中翩翩倒影，上下輝映，構成濃重的山水畫卷，故為“貼水園”。
春景有“坐春望月”，春花姣妍欲語。夏景有“菰雨生涼”，四面荷風習習。秋景有“天香秋滿”，處處金桂飄香。冬景有“歲寒三友”，松竹梅傲雪相伴。
“琴房”內焚香操琴，“眠雲亭”畔就石對弈，“辛台”一角臨窗作書，“攬勝閣”上扶欄學畫。樓閣水榭虛實相映，濃淡相宜，好一處宅園啊。
美國紐約市在斯坦頓島植物園內，以退思園為藍本，建造了一座面積3850平方英尺的江南庭園，取名“退思莊”，可見退思園的影響。
這是後門，比普通人家的正門還氣派。
同裡有很多座石橋，大多被人忽視，然而它的每一塊石磚上都留有時間的印記。
但凡來江南古鎮遊玩的便會花幾十塊錢坐上搖櫓船，看水波蕩漾，看岸上人來人往。
遊船上掛滿花燈，船家唱著軟綿的江南小調。
家家臨水，戶戶通舟，船槳漾起的水波，也未能驚擾到岸上歡談的人群。
一溪流雲輕梳妝。
微風岸，碧如簪。
黑瓦白牆，一紙紅塵淡。
流水迢迢自吟唱，思憶長，夢江南。
我是不願花這錢去坐船的，在岸邊隨性地走走，也挺好。
你在橋上看風景，看風景的人在樓上看你，明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢。
雖然對王紹鏊紀念館興趣不大，但既然路過，就進去看看，簡單的轉了一圈。
佳人在繡樓上，你可有繡球拋下？
或者，失手掉下一根小竹杆砸中我的頭。
巴掌大的地方竟設計得如此精緻，我服你。
珍珠塔，超級地主的家啊！專門開了一條小河進家裡後院，便於隨時卷走財寶離去，讓你打劫不成。
珍珠塔並不是一座塔，她是著名錫劇《珍珠塔》故事的發源地，是富小姐贈窮書生珍珠塔、考取功名的愛情佳話。雖然這個故事在當今社會中早已被一些電視劇演的爛俗，但是，當你看到她之後，還是會相信愛情的！！！
你以為穿上龍袍就是皇帝了？大人讓小孩當一回“小皇帝”，看到他就想起了兒時的光緒、垂簾的慈禧。
自古英雄出少年。熊孩子，看好你。
珍珠塔又名陳禦史府，是明嘉靖萬曆年間南京監察禦史陳王道的故居，是同裡最大的園林。
堂樓是主人居住的地方，即便是一般親戚也不能擅入，堂樓上面所掛“祉猷駢茂”的匾額寓為福氣、事業雙收。
珍珠塔由禦史第、陳家後花園、陳家牌樓、宗祠四大部分組成，面積很大，景色很美。
宗祠裡供奉著軒轅帝，有懂易經者給你有償解釋姓氏起源，費用10元。
浮翠舫，停泊于碧波之間，猶如浮在碧綠的翡翠之上，故取名“浮翠舫”。後門有額題為“淩波”，也是這個意思。
據說陳王道是一位清官，看看清官他家的後院吧，這個後院大得呀，讓我等終日蝸居在鴿子樓裡的人，情何以堪啊。
橋即是廊，廊也是橋。
這哪是家呀，分明是“無聲的詩，立體的畫”，在這裡遊賞，猶如在詠詩，又似是在賞畫。
魚樂焉知人樂，泉清不若心清。古人說得真到位，但今天能做到的又有幾人呢。
這裡是聽戲看戲的地方，大戶人家是把戲班子叫到家裡搞專場，那像我們一堆人擠在一個影劇院。
出了珍珠塔，眼前是“等一個人咖啡店”，等誰，等得到嗎。
松石悟園看的是石頭，與珍珠塔景區一牆之隔。
原名東柳別業，由東柳醉侯金仲禹為其母親頤養天年而建，1924年建成，是當年同裡唯一的花園洋房。
園內草木茂盛，竹影搖曳，水杉筆挺，銀杏直插天空，猶如傘蓋置白色小樓於綠蔭之中。歷經更朝換代，也難掩院子昔日的幽雅。
園內的秦漢六朝瓦甓館也是個微型博物館，展示著歷代的磚瓦。
裡面陳設的石畫，真的是需要“悟”再加上人類偉大的想像力，才能看得懂。
出了園子，又是一片碧波蕩漾，說實話，到同裡即便不進各個景點，就是在河邊坐坐也是件很愜意的事啊。
過去的酒幡，如今擴展為店招，各類店都用它。
你連自拍都不會，還怎麼稱霸朋友圈。
很多攝影家和畫家都喜歡來這，不光為賞景，更是為了出獲獎的作品。
老外才不管這麼多，她們是來休閒的。
烏金橋，又名歎息橋，建於西元1811年，是當年蘇州到同裡的必經之路，也是古鎮的重要入口。那一年古鎮百姓為迎接太平軍，一夜之間修建了此橋。橋面方石上刻了一幅“馬上報喜”圖，以預祝太平軍旗開得勝，馬到成功。
橋還是那座橋，只是走的人早已不同~~
魚行街也是一條主街，如今開著不少的客棧民宿。
同裡的吸引力，去過的人才知道有多麼巨大。它像一張網，讓多少人顛沛世界後還是回到這裡。就算只短暫停留，也能獲得遺失許久的平靜與滿足。
來到同裡，感受一種老日子，就像木心筆下的《從前慢》那樣：
從前的日子變得慢/車，馬，郵件都慢/一生只夠愛一個人/從前的鎖也好看/鑰匙精美有樣子/你鎖了，人家就懂了......
鎮上有許多廊棚，類似廣東的騎樓，行走在廊棚下既使是雨天也不用打傘，不會濕鞋。同理，晴天也曬不到太陽。
沿河而坐，
點幾個小菜，
來一壺米酒，
三五好友談笑，
時間如身邊的流水一晃就過去了。
走在同裡的老街上，
感覺時間也慢了下來，
同裡人不善於跟 時間賽跑，
他們享受著慢時光，
而時光也眷顧著這裡的人們。
走走停停，富龍我來到了耕樂堂。望文生義，這應該是一個以農耕為主題的展覽館，誰知進去後才明白不能主觀臆斷，耕樂堂跟農耕沒半毛錢關係。
耕樂堂也是一座明朝興建的私人園林，占地六畝四分，現存三進四十一間，是明代處士朱祥宅第。
蘇州園林的各種元素，這裡全有。
與其他園子不同的是園內展出了一百多件根雕作品，這些作品多以巨大取勝，其中正堂內展示的幾件超大作品已載入上海吉尼斯記錄。
耕讀傳家，是主人寫給後代看的。
三友亭，該是歲寒三友吧。
百年古樹，爺爺的爺爺級。
園內有白皮樹，有四百多年的歷史了，若不是講解員特別強調，我肯定會錯過，這種樹在江西沒有。
穿上漢服，畫個精緻的民國妝容，提著個小皮箱，擇一個破院，便是女青了。
同裡，的確適合裝逼。
在鎮裡居然看到了鸕鷀捕魚，雖然水是混濁的，但我敢斷定這溪裡是沒有魚。
原來漁翁在意的不是魚，而是遊客與鸕鷀合影的生意。
這裡有多少座橋，就有多少個故事。
沒有幾個人會去仔細地數橋的數量，也沒有幾個人能聽全所有的故事。
太平橋、吉利橋和長慶橋，光聽這三座橋的名字便知道它們會給過橋的人帶來吉慶、好運，因此，同裡三橋必遊，必走，必過。
在同裡人的一生中，滿月、結婚、60大壽一定要走三橋。
有人在唱：“走過太平橋，一年四季身體好；走過吉利橋，生意興隆步步高；走過長慶橋，青春長駐永不老。”。
蘇州有中國威尼斯之稱，而在蘇州的同裡，這種水鄉風貎就體現得更充分、更淋漓盡致。
這裡滯留了很多歪果仁，他們來中國只對破敗的東西感興趣，而看到上海的“家用三件套”會感冒。
崇本堂以豐富多樣的磚雕、木雕聞名於世，堂內處處可見雕刻，以戲劇故事、花卉等題材為主，有木雕100多幅，所有長短窗的腰板上刻著全套《西廂記》的故事，從張生遊殿到十裡長亭送別。
自正廳至內宅堂樓共三進，一進高於一進，寓意“步步高升”。
崇本堂裡開設了江南水鄉婚俗館，觀者不多。
陳列著三寸金蓮的鞋子，古人靠這招造就了女子婀娜的舞步，有點殘忍，現在的女漢子是大步流星了，可卻失去了女人味。
這條窄窄的巷道據說是下人走的，古時候真是等級分明啊。
我沒按線路遊覽，反正是一個人，瞎逛，碰到哪個就看哪個。
不知不覺，眼前是“貓的天空之城”，它已然成了江浙古鎮的標配，手賬愛好者、小清新控總能在這裡找到心愛的小物件。少女們對文藝的熱愛，為它撐起一家又一家的分店。
來過同裡的人，便會喜歡這裡的小橋流水、粉牆黛瓦，喜歡這裡的吳儂軟語、淳樸人情，喜歡這裡的太湖三白、水中八仙。
也喜歡靜靜地坐在小河邊，聽著酒吧裡傳出的一首首吉他彈唱。
還可以來到鎮中心的戲臺，免費看演出。
來聽的人都站在戲臺下，沒有板凳座位，人不多，能聽得懂的更少。
我對戲曲是一竅不通，都像我這樣的話，民族精華就沒得市場了，堪憂。
但我還是圖個了新鮮，佇立戲臺下片刻裝作認真看戲的樣子，畢竟回到家裡就看不到這種地方戲了。
還別說，仔細一瞧，兩位演員一抬手，一眉眼，透著那個美。
看這根石樁就知道同裡已成天然的影視棚了，很多知名的影視劇在這裡取景拍攝，有《包氏父子》、《紅樓夢》、《家》、《春》、《秋》、《董小宛》、《戲說乾隆》等。
中元橋，又稱賭氣橋，是一座梁式三孔石橋。傳說以前有兩位財主，一個腿殘，一個眼疾，一天，腿殘的財主說要建一座泰來橋，到時眼疾的便可托他的福，扶著橋欄過橋了。眼疾的那位不服氣，於是也蓋了一座中元橋，搶先於泰來橋落成，故老百姓稱它為賭氣橋。
古鎮上有一處不是景點的景點，這便是“江南第一茶樓”南園茶社，辛亥革命時期由陳去病、柳亞子等進步人士發起籌建，作為他們的活動據點。傳統磚木結構的兩層明清建築，百年來一直保留著老虎灶燒水的古老作法。
恰逢評彈演出，吳儂軟語聽不太懂，不過，這沒關係，倚著窗邊臨水座，執一杯泡開的茶，看茶葉上下翻滾，歇一歇走累的腿腳。
郊外更顯水鄉，空氣也更通透。
順河而走，微風吹來，整個人心情都跟著好起來。
一座被深藏在時光裡的古鎮，在這裡，你很容易就能找到一種想過的生活。懷舊的麥芽糖，斑駁的石板路，蜿蜒的河道，還有河中的浣洗，河邊的早茶……
春秋的水，唐宋的鎮，明清的建築，現代的人。行走在靜逸的古道上，那豐盈的歷史感浸透青石板路，在午後漫捲而來，如水般清涼。
古鎮還有個羅星洲，洲在湖中央，洲上有個島，島上有座廟，富龍我急於趕回蘇州乘坐夜班火車就沒去這個洲了。
同裡的精華，在一早一晚。清晨有炊煙，霧靄中有一條烏篷船劃來，而夜色降臨後又是燈火闌珊，紅燈籠的影子倒映在河中影影綽綽，疑是天上宮闕，可惜我未能欣賞到她最美的時刻。
不愧是乾隆六下江南之地，從古至今，都是一處詩意的所在。青石板泛出的光、劃著船唱著曲兒的船家、落雨時屋簷的滴水……走在這樣的小鎮，舉手投足間都風雅了起來。
同裡就像陳年老酒
經過歲月的沉澱
越發醇厚香濃
有人來 有人去
據《同裡志》記載，從宋元起這裡便是吳中重鎮，因為它與外界只通舟楫，很少遭受兵亂之災，所以富紳商賈、文人墨客都來這裡安居避亂，財富與文化的入駐讓這片水鄉更加的富庶與厚重。
同裡與蘇州城，相距不過一個小時的車程，但對比繁華的城市，卻是另一番天地。
同裡，矮矮的，高不過三層樓，很接地氣，也不怕來地震，方便逃散。
如果說同裡沒被商業化，明顯是睜眼說瞎話。儘管她失去了一些原有的味道，卻沒有染上太多的俗氣。這裡的商業化是如此的小心翼翼，甚至毫無違和感。畢竟，商業化的是人，但同裡，還是那個同裡，千百年來，它依舊靜靜守在原地，等著那個懂她的人。
大凡江南的水鄉古鎮，橋與河是兩個必須的元素，而整個同裡古鎮便是被15條河流分隔成7個小島，而49座古橋又這將一個個小島串連成一個整體。你尋著這些橋走去，不知不覺間就走遍了整個同裡。
不經意間顧盼回眸，總會在街邊某一扇門後瞥見老屋的身影，你再進去，鍋碗瓢盆、晾曬的衣物隨處掛著，人間的煙火與這老屋相得益彰。
你在河邊洗衣晾曬，
我在門口喂鳥品茶，
雖無男耕女織，卻也休閒自在……
灰色是同裡古鎮的主色，不明就裡的還以為富龍我拍的是黑白照片。
泰來橋，來同裡的人都能看到，它是古鎮最高大的一座橋，近看是梁式單孔，橋臺為青石，其餘為花崗石砌置，東西兩側為木欄。
古鎮內街道縱橫交錯，有魚行街、竹行街、富觀街、新填街、上元街、三元街、東溪街、南新街，這八條街道各有特色，有的寧靜恬淡，有的店鋪林立，有的綠樹掩映，有的依水傍立。
商鋪的門板都是木質的，沒有改成鋼質的防盜門，店裡叫賣著襪底酥、芡實糕、青團、芡實等。
明清古街上更熱鬧，有賣字畫的，賣工藝品的，現代旅遊的進入，讓古鎮裡的業態變得完善，從住宿到娛樂休閒，這裡應有盡有。
同裡之美，美在古屋。
這些古屋，滿屋沉香，飄的都是歲月的氣息。
世德堂，一座明清建築，已改成一家高級客棧，稱得上富麗堂皇，地處熱鬧的明清街上，不過，我只是來打卡。
一園(退思園)、二堂(崇本堂、嘉蔭堂)、三橋(太平橋、吉利橋和長慶橋)以及珍珠塔、羅星洲、南園茶社、穿心弄等是同裡古鎮地標性的景點，也是不可錯過的遊覽去處。
富龍我迫不及待地來到世界文化遺產——退思園，這座典型的江南園林，去同裡定要去的。
光緒十一年（西元1885年），任蘭生被解職回鄉，花十萬兩銀子建造宅園，取自《左傳》“退思”，意思是“進思盡忠，退思補過”~
誰思過，你，我？
退思園面積並不大，但佈局小巧玲瓏，相比中國四大園林是小了些。
莫道園林小，佳景知多少。
建造時園主不講究園林的氣勢與氣魄，以詩文造園，追求園林的神韻與詩意，只求精緻、玲瓏和品味。
亭台、水池、假山，每換一個角度去觀看，所見景色都不同。
看出來了嗎，這是一座船舫，船舷邊的那一塊塊太湖石就是迎風而起的浪花。
退思園集清代園林之長，清新雅致，水榭相映，趣味橫生，堪稱江南古典園林的經典之作。
退思園內有“三株、三絕、三珍”，實為無價藝術瑰寶。
它還一改以往園林的縱向結構，變為向橫裡建造，由四組不同風格的建築群組成，自西向東，分廳堂、內宅、中庭、花園。
進門為園子外宅，分轎廳、茶廳/花廳、正廳，正廳名蔭餘堂。外宅主要用於會客、婚嫁盛事、祭祖典禮。
內宅建有南北兩幢五樓五底的跑馬樓，名曰“畹香樓”，樓間由雙重廊貫通。廊下設梯，既遮風雨，又主僕分開。內、外宅可分可合，佈局緊湊。
“雖有人作，宛自天開”，退思園的設計者袁東籬有過設計蘇州怡園的經驗，利用同裡水環河繞的特點，以水為主，園內建築多貼水而建，諸建築如浮水上，水中翩翩倒影，上下輝映，構成濃重的山水畫卷，故為“貼水園”。
春景有“坐春望月”，春花姣妍欲語。夏景有“菰雨生涼”，四面荷風習習。秋景有“天香秋滿”，處處金桂飄香。冬景有“歲寒三友”，松竹梅傲雪相伴。
“琴房”內焚香操琴，“眠雲亭”畔就石對弈，“辛台”一角臨窗作書，“攬勝閣”上扶欄學畫。樓閣水榭虛實相映，濃淡相宜，好一處宅園啊。
美國紐約市在斯坦頓島植物園內，以退思園為藍本，建造了一座面積3850平方英尺的江南庭園，取名“退思莊”，可見退思園的影響。
這是後門，比普通人家的正門還氣派。
同裡有很多座石橋，大多被人忽視，然而它的每一塊石磚上都留有時間的印記。
但凡來江南古鎮遊玩的便會花幾十塊錢坐上搖櫓船，看水波蕩漾，看岸上人來人往。
遊船上掛滿花燈，船家唱著軟綿的江南小調。
家家臨水，戶戶通舟，船槳漾起的水波，也未能驚擾到岸上歡談的人群。
一溪流雲輕梳妝。
微風岸，碧如簪。
黑瓦白牆，一紙紅塵淡。
流水迢迢自吟唱，思憶長，夢江南。
我是不願花這錢去坐船的，在岸邊隨性地走走，也挺好。
你在橋上看風景，看風景的人在樓上看你，明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢。
雖然對王紹鏊紀念館興趣不大，但既然路過，就進去看看，簡單的轉了一圈。
佳人在繡樓上，你可有繡球拋下？
或者，失手掉下一根小竹杆砸中我的頭。
巴掌大的地方竟設計得如此精緻，我服你。
珍珠塔，超級地主的家啊！專門開了一條小河進家裡後院，便於隨時卷走財寶離去，讓你打劫不成。
珍珠塔並不是一座塔，她是著名錫劇《珍珠塔》故事的發源地，是富小姐贈窮書生珍珠塔、考取功名的愛情佳話。雖然這個故事在當今社會中早已被一些電視劇演的爛俗，但是，當你看到她之後，還是會相信愛情的！！！
你以為穿上龍袍就是皇帝了？大人讓小孩當一回“小皇帝”，看到他就想起了兒時的光緒、垂簾的慈禧。
自古英雄出少年。熊孩子，看好你。
珍珠塔又名陳禦史府，是明嘉靖萬曆年間南京監察禦史陳王道的故居，是同裡最大的園林。
堂樓是主人居住的地方，即便是一般親戚也不能擅入，堂樓上面所掛“祉猷駢茂”的匾額寓為福氣、事業雙收。
珍珠塔由禦史第、陳家後花園、陳家牌樓、宗祠四大部分組成，面積很大，景色很美。
宗祠裡供奉著軒轅帝，有懂易經者給你有償解釋姓氏起源，費用10元。
浮翠舫，停泊于碧波之間，猶如浮在碧綠的翡翠之上，故取名“浮翠舫”。後門有額題為“淩波”，也是這個意思。
據說陳王道是一位清官，看看清官他家的後院吧，這個後院大得呀，讓我等終日蝸居在鴿子樓裡的人，情何以堪啊。
橋即是廊，廊也是橋。
這哪是家呀，分明是“無聲的詩，立體的畫”，在這裡遊賞，猶如在詠詩，又似是在賞畫。
魚樂焉知人樂，泉清不若心清。古人說得真到位，但今天能做到的又有幾人呢。
這裡是聽戲看戲的地方，大戶人家是把戲班子叫到家裡搞專場，那像我們一堆人擠在一個影劇院。
出了珍珠塔，眼前是“等一個人咖啡店”，等誰，等得到嗎。
松石悟園看的是石頭，與珍珠塔景區一牆之隔。
原名東柳別業，由東柳醉侯金仲禹為其母親頤養天年而建，1924年建成，是當年同裡唯一的花園洋房。
園內草木茂盛，竹影搖曳，水杉筆挺，銀杏直插天空，猶如傘蓋置白色小樓於綠蔭之中。歷經更朝換代，也難掩院子昔日的幽雅。
園內的秦漢六朝瓦甓館也是個微型博物館，展示著歷代的磚瓦。
裡面陳設的石畫，真的是需要“悟”再加上人類偉大的想像力，才能看得懂。
出了園子，又是一片碧波蕩漾，說實話，到同裡即便不進各個景點，就是在河邊坐坐也是件很愜意的事啊。
過去的酒幡，如今擴展為店招，各類店都用它。
你連自拍都不會，還怎麼稱霸朋友圈。
很多攝影家和畫家都喜歡來這，不光為賞景，更是為了出獲獎的作品。
老外才不管這麼多，她們是來休閒的。
烏金橋，又名歎息橋，建於西元1811年，是當年蘇州到同裡的必經之路，也是古鎮的重要入口。那一年古鎮百姓為迎接太平軍，一夜之間修建了此橋。橋面方石上刻了一幅“馬上報喜”圖，以預祝太平軍旗開得勝，馬到成功。
橋還是那座橋，只是走的人早已不同~~
魚行街也是一條主街，如今開著不少的客棧民宿。
同裡的吸引力，去過的人才知道有多麼巨大。它像一張網，讓多少人顛沛世界後還是回到這裡。就算只短暫停留，也能獲得遺失許久的平靜與滿足。
來到同裡，感受一種老日子，就像木心筆下的《從前慢》那樣：
從前的日子變得慢/車，馬，郵件都慢/一生只夠愛一個人/從前的鎖也好看/鑰匙精美有樣子/你鎖了，人家就懂了......
鎮上有許多廊棚，類似廣東的騎樓，行走在廊棚下既使是雨天也不用打傘，不會濕鞋。同理，晴天也曬不到太陽。
沿河而坐，
點幾個小菜，
來一壺米酒，
三五好友談笑，
時間如身邊的流水一晃就過去了。
走在同裡的老街上，
感覺時間也慢了下來，
同裡人不善於跟 時間賽跑，
他們享受著慢時光，
而時光也眷顧著這裡的人們。
走走停停，富龍我來到了耕樂堂。望文生義，這應該是一個以農耕為主題的展覽館，誰知進去後才明白不能主觀臆斷，耕樂堂跟農耕沒半毛錢關係。
耕樂堂也是一座明朝興建的私人園林，占地六畝四分，現存三進四十一間，是明代處士朱祥宅第。
蘇州園林的各種元素，這裡全有。
與其他園子不同的是園內展出了一百多件根雕作品，這些作品多以巨大取勝，其中正堂內展示的幾件超大作品已載入上海吉尼斯記錄。
耕讀傳家，是主人寫給後代看的。
三友亭，該是歲寒三友吧。
百年古樹，爺爺的爺爺級。
園內有白皮樹，有四百多年的歷史了，若不是講解員特別強調，我肯定會錯過，這種樹在江西沒有。
穿上漢服，畫個精緻的民國妝容，提著個小皮箱，擇一個破院，便是女青了。
同裡，的確適合裝逼。
在鎮裡居然看到了鸕鷀捕魚，雖然水是混濁的，但我敢斷定這溪裡是沒有魚。
原來漁翁在意的不是魚，而是遊客與鸕鷀合影的生意。
這裡有多少座橋，就有多少個故事。
沒有幾個人會去仔細地數橋的數量，也沒有幾個人能聽全所有的故事。
太平橋、吉利橋和長慶橋，光聽這三座橋的名字便知道它們會給過橋的人帶來吉慶、好運，因此，同裡三橋必遊，必走，必過。
在同裡人的一生中，滿月、結婚、60大壽一定要走三橋。
有人在唱：“走過太平橋，一年四季身體好；走過吉利橋，生意興隆步步高；走過長慶橋，青春長駐永不老。”。
蘇州有中國威尼斯之稱，而在蘇州的同裡，這種水鄉風貎就體現得更充分、更淋漓盡致。
這裡滯留了很多歪果仁，他們來中國只對破敗的東西感興趣，而看到上海的“家用三件套”會感冒。
崇本堂以豐富多樣的磚雕、木雕聞名於世，堂內處處可見雕刻，以戲劇故事、花卉等題材為主，有木雕100多幅，所有長短窗的腰板上刻著全套《西廂記》的故事，從張生遊殿到十裡長亭送別。
自正廳至內宅堂樓共三進，一進高於一進，寓意“步步高升”。
崇本堂裡開設了江南水鄉婚俗館，觀者不多。
陳列著三寸金蓮的鞋子，古人靠這招造就了女子婀娜的舞步，有點殘忍，現在的女漢子是大步流星了，可卻失去了女人味。
這條窄窄的巷道據說是下人走的，古時候真是等級分明啊。
我沒按線路遊覽，反正是一個人，瞎逛，碰到哪個就看哪個。
不知不覺，眼前是“貓的天空之城”，它已然成了江浙古鎮的標配，手賬愛好者、小清新控總能在這裡找到心愛的小物件。少女們對文藝的熱愛，為它撐起一家又一家的分店。
來過同裡的人，便會喜歡這裡的小橋流水、粉牆黛瓦，喜歡這裡的吳儂軟語、淳樸人情，喜歡這裡的太湖三白、水中八仙。
也喜歡靜靜地坐在小河邊，聽著酒吧裡傳出的一首首吉他彈唱。
還可以來到鎮中心的戲臺，免費看演出。
來聽的人都站在戲臺下，沒有板凳座位，人不多，能聽得懂的更少。
我對戲曲是一竅不通，都像我這樣的話，民族精華就沒得市場了，堪憂。
但我還是圖個了新鮮，佇立戲臺下片刻裝作認真看戲的樣子，畢竟回到家裡就看不到這種地方戲了。
還別說，仔細一瞧，兩位演員一抬手，一眉眼，透著那個美。
看這根石樁就知道同裡已成天然的影視棚了，很多知名的影視劇在這裡取景拍攝，有《包氏父子》、《紅樓夢》、《家》、《春》、《秋》、《董小宛》、《戲說乾隆》等。
中元橋，又稱賭氣橋，是一座梁式三孔石橋。傳說以前有兩位財主，一個腿殘，一個眼疾，一天，腿殘的財主說要建一座泰來橋，到時眼疾的便可托他的福，扶著橋欄過橋了。眼疾的那位不服氣，於是也蓋了一座中元橋，搶先於泰來橋落成，故老百姓稱它為賭氣橋。
古鎮上有一處不是景點的景點，這便是“江南第一茶樓”南園茶社，辛亥革命時期由陳去病、柳亞子等進步人士發起籌建，作為他們的活動據點。傳統磚木結構的兩層明清建築，百年來一直保留著老虎灶燒水的古老作法。
恰逢評彈演出，吳儂軟語聽不太懂，不過，這沒關係，倚著窗邊臨水座，執一杯泡開的茶，看茶葉上下翻滾，歇一歇走累的腿腳。
郊外更顯水鄉，空氣也更通透。
順河而走，微風吹來，整個人心情都跟著好起來。
一座被深藏在時光裡的古鎮，在這裡，你很容易就能找到一種想過的生活。懷舊的麥芽糖，斑駁的石板路，蜿蜒的河道，還有河中的浣洗，河邊的早茶……
春秋的水，唐宋的鎮，明清的建築，現代的人。行走在靜逸的古道上，那豐盈的歷史感浸透青石板路，在午後漫捲而來，如水般清涼。
古鎮還有個羅星洲，洲在湖中央，洲上有個島，島上有座廟，富龍我急於趕回蘇州乘坐夜班火車就沒去這個洲了。
同裡的精華，在一早一晚。清晨有炊煙，霧靄中有一條烏篷船劃來，而夜色降臨後又是燈火闌珊，紅燈籠的影子倒映在河中影影綽綽，疑是天上宮闕，可惜我未能欣賞到她最美的時刻。
不愧是乾隆六下江南之地，從古至今，都是一處詩意的所在。青石板泛出的光、劃著船唱著曲兒的船家、落雨時屋簷的滴水……走在這樣的小鎮，舉手投足間都風雅了起來。
同裡就像陳年老酒
經過歲月的沉澱
越發醇厚香濃
有人來 有人去