穿越喜馬拉雅，探尋藏南秘境：美西冰川徒步穿越
作者/獨特魅儷
整理/摩客
來古在藏語的意思就是隱藏著的世外桃源，來古村在青藏高原東南伯舒拉嶺腹地深處，周圍遍佈美麗的湖泊與宏偉的雪峰，站在這裡可以看到六條海洋性冰川，
圍繞著來古村的多條冰川，在村子前形成了多個冰湖，因不同的冰川所在的地質和土壤成分不同，每一個冰湖都會反射出不同的顏色，可惜現在正是七月中旬，冰川消融厲害，如果是每年一到四月之間，
身在來古村，如果天氣晴朗，你可以同時看到美西冰川、雅隆冰川、若驕冰川、東嘎冰川、雄加冰川和牛馬冰川，因為所有這些冰川都圍繞著來古村，所以它們被人們統稱為來古冰川。其中生成於崗日嘎布山東端長達12公里的雅隆冰川最為雄壯，
昨晚我們在與藏族老闆的交談中得知，
昨晚我們談好了價錢，騎馬每人150元，嚮導50元，一共650元，由於語言不通，費盡九牛二虎之力討價還價，我們終於把騎馬講到了每人100元，四個人一共450元，其實等我們完成今天的行程後，覺得這個價格太便宜了，特別是50元的嚮導費，給我500元我都不願意，因為稍不注意就會要了老命。
老闆家有一匹馬，由老闆娘牽著，而這匹馬是最溫順的一匹，它帶著剛出生七天的小馬仔，路上很多時候可以不用人牽著，甚至能夠自己找回家的路，因此這匹馬指定讓給那位北京的美女（以下簡稱京美），其它三匹由老闆聯繫村裡的人提供，而那位北京帥哥（以下簡稱京帥）運氣似乎不太好，選了一匹性格最暴躁的馬，以至於之後被甩落在地，甚至多次在懸崖邊上弄得人心驚膽顫。爽哥龐大的身軀卻選了最小的一匹，讓人看著都覺得可憐。最後一匹留給我，馬兒還不錯，可是牽馬的人卻是一個十來歲的小孩，讓我一直很擔心。可是當我騎上去出發過後，這種顧慮也就煙消雲散了。
村裡可愛的小朋友，看到我們衣著鮮明，面目猙獰，就像看見豬八戒孫悟空一樣好奇
騎上馬兒，沿來古村的簡易村道向伯舒拉嶺更深處行徑，清晨的伯舒拉嶺，寧靜而秀美，瞌睡還未完全清醒的我坐在馬背上打著盹，鈴鐺輕晃，聲音悠長，身旁的灌木叢疊加上白雲藍天，在腦海中反射成一幅幅塗抹濃彩的畫面。靜靜地呼吸著這裡的清新空氣，感覺無與倫比的愜意，原來這就是身處世外桃源的感覺，沒有任何顧慮，沒有半點雜念，世間千年，如我一瞬~~~
我們騎在馬上搖搖晃晃足足走了兩個半小時，不時穿越懸崖險道和水毀路面，牽馬人和馬兒很多時候不能並列前行，心想在來古村能清楚地看見美西冰川就在眼前，沒想到會走這麼遠，這就叫望山跑死馬，而且現在不知還有多遠才能到山腳，他們一直就這樣牽著馬爬山涉水，連鞋子都濕透了，再加上回程，這100元的騎馬費用性價比真是太高了。走到一家牧民搭的牛毛氈跟前，老闆娘叫出兩人，拿了水壺和一些乾糧，並嘰裡呱啦地擺談了一會，我心想，他們帶水壺做什麼，不過從出發的時間來看，我知道今天預計的四個小時是肯定完不成行程的，突然想起我們什麼東西都沒帶，不由感到有點失誤。
足足走了三個小時，我們來到美西冰川山腳，老闆娘選了一塊水草豐盛的地盤，栓好馬兒，在草原上搭起了臨時爐灶，升起火，燒起酥油茶，做起青稞油條，看到這一舉動，我明白今天她們心裡對時間的概念其實早已有數，我想到了她們是準備在這等我們一整天，但是沒想到接下來的徒步路線會如此艱難。
山腳海拔4100米，對於從小生活在低海拔地區的我們而言，在這裡的平地上跑兩步都氣喘吁吁，何況是無止境地爬坡，剛開始還能看見若影若現的羊腸小徑，可是越往上爬坡越陡，漸漸地只能沿著流水浸蝕的痕跡走，最後甚至連方向都無法辨認，只能跟著藏族嚮導手指的方向在叢林中穿越。
隨著海拔的逐漸升高，氧氣越發稀薄，不到四千三的時候，我和爽哥就已經上氣不接下氣了，每往上移動幾步，就要原地折騰許久，後面的京帥和京美更是舉步維艱，面色發紫。嚮導則一直在前面等我們，因為他不會說漢語，也只是望著我們笑。遇到懸崖險道或需要攀爬的地方，他會折返回來拉著我們幫助我們通過，直到後來，他把我們四個人的背包都跨在了他一個人身上，仍然健步如飛，我心裡由衷佩服，給人的感覺，他就猶如我們在家鄉登上兩三層樓那樣簡單。是啊，對於他而言，生活在四千米的地方，登這樣的山，海拔也就上升幾百米，僅僅相當於我們在平原地區登青城山那樣簡單，而我們在這個地方，含氧量只有內地的50%，不難受才不正常呢。
我們在荒山野嶺中折騰了將近一個小時，除了看見逐漸升高的海拔和滿臉豆大的汗珠，其他什麼也看不見，京美在後面已經不行了，京帥一直拖著她，在我們的鼓勵下他們最終還是勉強能夠堅持，因為如果放棄的話，他們也找不到回去的路，況且從嚮導的手勢能夠看出，我們不會走原路返回，走幾步，我們便要停下來等他們一會，儘管在這陡峭的懸崖邊很難找到一塊可以平穩坐下的地盤，爬上一埡口，可以看見山下的冰川以及被冷風刮的獵獵作響的經幡，我們都以為這便是美西冰川最好的觀景點，殊不知從嚮導起伏的手勢中，我終於明白，我們還將翻過另外的埡口，最後下到冰川上面。看看此時海拔已經是4516米，面對接下來未知的路況和未知的路程，這種艱難可不是騎摩托車能體會到的！
繼續前行，京美從背包裡取出三瓶礦泉水，一瓶給嚮導，一瓶給我和爽哥，最後一瓶留給他們自己，在這個時候，這可不是一瓶礦泉水啊，而是可以鼓舞士氣，激發潛能，戰勝一切的精神支柱，我知道在高海拔地區，特別是在劇烈運動心跳加快的情況下，喝水不能太猛，否則心臟受不了，嚴重的話會引起休克甚至死亡，可看到爽哥端起瓶子狼吞虎嚥，我也顧不了那麼多了，三兩口半瓶水下肚，任憑瓶口盡是爽哥的口水。可為了給身體補充必要的水份，也顧不得那麼多了，因為從我們和嚮導的交流比劃中，無法得知接下來還要走多遠的路，還要翻多高的山，面前一切都是未知，這肚子已經開始咕咕作響了，昨天買了一大堆乾糧，今兒的一樣都沒帶。我覺得我就是一個SB。不過無論如何我們也要繼續堅持，在這個時候打退堂鼓也太狼狽了吧！！
到達第二個埡口，海拔4673米，可以很清楚地看見冰川消融過後所遺留下來的被冰蝕過後的深壑，兩岸懸崖縱深至少也有兩百來米，這表示很多年以前冰川的冰面是將這條深谷填滿了的。美西冰川是一個典型的海洋性冰川，長長的冰舌覆蓋著棕黑的泥沙一直延伸到冰漬堆的前面，遠處是呈車轍狀的冰川的主體。多年前在來古冰川後面還有一個更大的阿紮冰川，因氣候變曖不斷向後退縮，已經退到來古冰川湖的後面，雅隆冰川底部那個藍色湖泊是阿紮冰川的“遺跡”。近年青藏高原的很多雪峰因氣候變曖露出了山石。京帥和京美確認了近兩年由其青藏鐵路開通後的變化快於以往，氣溫的升高造成雪山在一點一點的消失，青藏高原亙古的湛藍天空、茫茫草原、神山聖湖、迷人雪峰將不再永恆……
沿著冰河的懸崖邊有短暫的下坡，接下來繼續向上攀爬，饑腸轆轆的我們已經舉步維艱，冰風狂撲在汗跡未幹的身上不由地打著寒顫，海拔的持續升高讓我們呼吸困難，突然感覺有點頭暈目眩，口鼻裡範著淡淡的血腥味，久違的高原反應又來了。現在已經不是身體在作戰，而是意志在堅持，直到我們登上4725米的第三個埡口。
站在埡口眺望腳下的美西冰川，突然感覺面前的這一切多麼來之不易，人這一輩子啊，又何嘗不像這爬山，為了那個無法預知的人生頂峰，拼命地去爬，花掉自己一生的時光，只有到頂的時候方能知曉峰頂到底風光何如，然而很少有人真正如願，因為回首人生時他們發現比起自己花掉的時光和因此所失去的一切，眼前自己所得到的實在是太微不足道了！可人生只有一次啊！就像爬山時因一心向著山頂而忽略了山道上太多客觀的景致一樣。會當臨絕頂，一覽眾山小，然而我們現實中的晉升遠不及這登山的腳步，萬事又何必強求，大吼一聲，山谷中的回音才真正沒有雜質~~~
片刻的休息，嚮導面向我們指了指嘴，又摸了摸肚子。我看看時間，已經十二點過了，他的意思是餓了，問我們有沒有吃的。天啦！有吃的我早拿出來了，我們這不也餓的快死了，不由覺得有點愧疚，人家為了掙50塊錢冒這麼大的險，翻山越嶺，還幫我們背了四個包，一路等我們，還不停地折返回來一個一個地拉我們。我們卻連一點吃了都沒有準備。好在後面的京帥吼了一聲，你們走的太快了，我背包裡有幾支巧克力，早就想拿出來了，一直追不上你們。聽到這話，我終於體會到望梅止渴的真正含義了，還沒等他把巧克力翻出來，我已經重振旗鼓，頓時全身充滿了力量。
我們現在只是在冰河的懸崖邊上遠遠地觀看冰川，而前方已經無路可走，嚮導走到崖邊，用手環繞一下示意讓我們順著陡峭的崖壁下去，我們都驚呆了，這可是萬丈深淵啊！從山頂到冰川的垂直距離至少也有兩百多米，相當於七十多層的樓房，崖壁上全是被冰蝕後鬆動的泥沙和石塊，很多地方坡度幾乎接近八十度，探出頭看看下方，感覺有點眩暈，不時傳來石塊滾落的轟轟聲，這能下去嗎？簡直就是送命啊！況且我們沒有任何攀岩的裝備，連手套都沒有一雙。我們面面相覷，無言以對，甚至有就此放棄的想法。我茫然地對爽哥和京帥說了一句：“這能下去嗎？嚮導他自己走過嗎？”京帥也很疑惑地說：“是不是我們要求接觸冰川，他也是臨時走到這了才隨便指了一條路啊？也許這冰川根本無法上去！”種種疑問讓我們不敢再往前跨出一步，最後還是爽哥打破了沉默，他示意讓嚮導帶路，我們跟在後面，每一小段都一個一個地通過，然後再繼續一段一段地下行。
嚮導身體緊貼著崖壁，以匍匐的姿勢手腳並用，順著腳下滾落的沙石往下滑，讓人看著都心驚膽顫，我在想，這樣滑，要是刹不住車怎麼辦？因為我們必須還要沿著崖壁往前方移動至少三四百米才能下到冰川表面上，如果垂直下落的話，最低端是一個很大的冰窟窿，下面就是暗河，要是掉下去，神仙都難救了。
我們也硬著頭皮模仿嚮導的方法往下滑，但必須一個一個地走，如果一起的話，上面踩落的石塊就會砸到下面的人，嚮導每走一段，就會找一個相對能站穩的地方等我們，遇到比較危險的地方甚至會返回來幫我們一個一個地通過，我和爽哥剛開始還覺得心驚肉跳，但越走越有經驗，畢竟是練家子出身，後來反而感覺很有樂趣，便讓嚮導不要管我們了，到後面多幫助一下北京那兩口子。我們一路打著衝鋒，任憑石塊絡繹不絕地往下滾落，我們就像壁虎一樣熟練地遊走在懸崖邊上。可是我的腳卻不爭氣，這時我突然明白了登山鞋的重要性，因為我這次出行為了減輕重量減小體積，穿了一雙輕便柔軟的運動鞋，直到現在我才發現，每一腳下去至少會向下陷三十公分，而踝關節靠近崖壁的一側會被向下滾落的碎石卡住，疼痛難忍，後來發現連襪子都被劃破了無數個窟窿。說實在的，其實事後我很佩服自己的毅力，這可是准專業級別的穿越甚至算的上攀岩了，在這高海拔地區，我們沒有任何裝備，沒有填飽肚子，沒有路況路線概念，和嚮導語言不通，對前方我們將要經歷的一切完全是一片空白，唯一背了一坨碩大的搖來甩去的相機，並時刻不忘舉起來按兩張。至於懸崖有多高有多陡，我們的攀爬有多艱難又多險，幾張簡單的照片完全表達不出當時的驚心動魄。只是身臨其境了，就是一種財富一種值得驕傲的回憶，也給自己平凡的一生增添了那麼一點點美麗的片段。
下面那個冰窟窿就像鬼門關一樣張著嘴，要是一不小心滑下去就真的死定了。
當我真正踏上冰川的那一刻，沒有半點躁動，心中是寧靜的，雪白的冰面上，我仿佛與大自然溶于一體，從來沒有一個時間，讓我覺得自己與自然如此貼近，如此一一契合。天高地迥，覺宇宙之無窮，苦盡甘來，識盈虛之有數。這一刻，完全理解了《滕王閣序》中的這一句。人在自然中，渺小而自如，一生的命運，起起伏伏，看似皆有定數，實則在於自身~~~
濃霧中的美西冰川，別樣的寧靜，撥開伯舒拉嶺的護佑，是大自然本身與世無爭的氣息。我不知道我們的足跡是否會打亂這原始的和諧，但至少，我們能夠遠離塵世間的喧囂，卸下一身的偽裝，投身大自然的懷抱，盡情歡笑。自然中釋放激情，四千多米的海拔將全身衣物脫個精光，盡情手舞足蹈，也不用理會這零下的溫度和深入大腦的高原反應。一切繁碎的鎖事，暫且都拋於腦後，終於可以做一回真正的自己，真是別有一番滋味！
沒有一處風景能讓我捨得按下快門，因為相機小小的鏡頭永遠記載不了美西冰川的遼闊大氣和博大精深，眼睛，才能最真誠地為美作出詮釋……我知道，照相的人都是風景之外的，真正的風景應該在心裡！跋涉了大半天，已是下午一點過了，領略了如此壯麗的河山過後，我和爽哥幾乎已經忘了我們還有同伴，回頭望望，由於冰川表面成凹凸不平的波浪狀，所以視線受阻，我們已經看不到嚮導和京美京帥，不由感到有點恐慌，於是大步順著冰面下行的方向追趕，這可不是在田徑場上賽跑啊，冰面起伏無常，滑的難以站穩腳步，往往沖上一突起的冰包，前方立即出現更深的凹氹，或者冰溝和冰窟窿，讓你來不及刹車。幾次摔倒就像丟在浴缸裡的香皂，隨貫性任意蕩漾。幾番折騰，頭暈目眩，噁心反胃，心想高反可不是說著玩的，但也顧不了那麼多了，找不到嚮導，我們怎麼走出這個地方，而且越往下行，冰川消融越厲害，到處都佈滿了大大小小的冰縫和冰窟窿，下面就是暗河。正在這時，京帥吼住了我們，原來我們已經從他們旁邊跑過了，只是由於冰面起伏太大我們沒有看見，總算有驚無險，我和爽哥坐在地上大口喘著粗氣，抹掉一把冷汗。
嘗一口冰川融水，感覺從未有過的清爽和甘甜。
往下走到冰舌末端，冰窟窿和冰縫遍佈，一不小心就會滑下去
冰舌末端和泥石交界的地方，看似表面乾爽的河床，誰知是泥石流流經的地方，泥漿遍佈，一腳下去至少是沒膝的深度，因為我練就了一身高超的水上漂功夫，才免遭此難，完美地將泥漿壓在了踝關節以下，其餘幾個凡夫俗子無一倖免~~
看到這個終於明白，我們在冰面上走了那麼久，簡直是浪費時間啊！其實隨便找個冰窟窿跳下去，很快就會從這裡冒出來。
本以為走出了冰川就快到拴馬的地方了，誰知冰舌末端離山溝底部至少還有幾公里的路程，由於落差很大，冰河裡的冰雪融水波濤洶湧，根本無法從河床走出去，而只能順著冰河岸邊的崖壁上攀爬，現在已經是下午兩點鐘，我們的體力幾乎到了極限，每走一段，都會等等後面的京帥和京美，好在這時強烈的陽光穿透了厚厚的雲層，湛藍的天空展現在我們面前，四周的雪山和冰川勾畫出一幅幅漂亮的仙境圖，讓我們饑渴疲憊的肉體稍稍得到一點慰藉，使靈魂得到了昇華！
在這個時候，野芹菜都變成了最美的精神食糧，剛一入口，一股強烈的當歸味熏的我眼淚直流，可嚮導卻吃的津津有味。心想，看來我還是不適合重口味。不過在這個時候沒得選擇啊，吞點東西下去，至少可以補充一點點水份和能量。
我和爽哥在懸崖峭壁上玩起了雜技，互相對拍，看來之前的攀岩已經把我們鍛煉成了名副其實的壁虎了。回去後改行當地質勘探算了。
我倆的一番嬉戲過後，突然感覺鴉雀無聲，環顧一下四周，又不見嚮導了，在這上不粘天下不挨地的懸崖峭壁上，我們是進退無路啊，我們大吼了幾聲仍然沒人應答，心想嚮導一定是返回去幫助後面的京美去了，等一會可能就會過來，所以，我們不得不趴在這崖壁上欣賞了很久的風景。
不一會兒，只聽見嚮導在我們頭頂喊我們，向上一望，他們是什麼時候爬上了山頂了？於是我們只也有向上垂直攀爬，接近八十度的陡壁，身後就是幾十層樓的懸崖，光滑的崖壁上很少有可以用手抓住的東西，唯有一些低矮的灌木和草叢，有時一把抓去全是刺，痛的全身起滿雞皮疙瘩，又不敢放手，心想要是有一雙手套該多好。費勁九牛二虎之力爬上山頂，發現就是我們來時翻越的第一個四千五百多米的埡口，奶奶的！繞了一大圈，意思是還要順著陡峭的叢林穿越下去，鞋底最外層的膠皮已經磨掉了，剩下軟軟的鞋底不時地被鋒利的灌木刺穿，看著我不停地跳著芭蕾舞，爽哥忍俊不禁。不久便可以看見山下升起的篝火，我真想蜷縮成一團一咕嚕滾下去，心想，今天這哪裡是登山啊！只能算爬山，完全是爬！
下到山底拴馬的地方，已經快下午四點鐘了，老闆娘她們已經為我們做好了青稞油條，燒好了酥油茶，看來他們早就預料到了我們會在這裡消耗一天的時間，第一次覺得這些東西如此美味，狼吞虎嚥，一付慫樣惹的她們捧腹大笑，在這個一塵不染的世界裡，每個人的心也都是一塵不染的，累了就躺在草地上看看湛藍的天空，渴了就喝一碗壺中的酥油茶，高興了就舉起相機亂按一通。這，就是心無雜念的感覺~~
半個小時過後，終於看到京帥和京美拖著快要散架的身子回來了，大家坐在一團，圍著爐灶，沐浴著藍天白雲，雪山草原，談笑風生，如此愜意。茶足飯飽後，隨意地躺在地上睡上片刻，陽光灑在胸口，暖到了心窩深處，傳遍全身。真想永遠都這樣無憂無慮，放任不羈~~~
美好的時光總是轉瞬即逝，已經五點過了，接下來還有三個小時的路，途中，伏在親愛的馬兒身上，帶著滿載而歸的思緒，與大自然融為一體，成為一幅幅絕美的畫面！！
老闆娘帶著我們並沒有直接到家，而是在另外一個村子停了下來，看見一大片草地上搭起了很多五顏六色的帳篷，我們想像今天可能有什麼聚會。老闆娘將我們帶進其中的一頂帳篷內，坐在上位的居然是老闆，我們感覺很驚訝，也是在這時才知道老闆就是來古村的村長，他告訴我們今天是這附近幾個村子一年一度的歌舞聚會，一是為了增進村民彼此的感情，二是通過跳舞對歌讓年輕一輩相識相知。每一家子十多口人搭上一個大帳篷，裡面桌子上吃的喝的玲琅滿目應有盡有，同時也是通過這樣的方式來顯示自家的富足。我和爽哥一進帳篷，很多人就像看稀奇一樣不斷地給我們遞上喝的吃的，煞是熱情！可這時京帥和京美要走了，他們要繼續出發，而我和爽哥肯定不會錯過這千載難逢的歌舞聚會，所以我們一致商量，把今天騎馬和嚮導的錢給了，本來說好的是每匹馬100元，嚮導50元，但是我們都認為嚮導太辛苦，多給50元，連騎馬一共500元，純樸的嚮導大哥接過我們的錢半天沒有反應過來怎麼回事，還一直拿著一張100元的跟著我們不知說著什麼，後來我們讓村長給他解釋了我們的用意，他高興的嘴都合不攏，連連給我們鞠躬。
我打算到外面去轉悠轉悠，也好多拍幾張照片，可是當我剛出帳篷沒有走到十米遠，便被另外一位藏族大哥握上了手，他無論如何也要邀請我進他們的帳篷做客，為了表示尊重，我也只好跟著進去，裡面正在喝酒的主人看見我，立刻站起來把上位讓給我。
雖然語言完全不通，但一個真誠的微笑突然讓你感覺到原來人與人之間可以這樣容易親近。其實，人字的結構就是相互的支撐，只要你願意，誰都可以給誰幸福！
在來古村有一個習俗，家裡最有地位的人坐上位，也就是面對大門的位子，這個人的配偶坐下位，背對大門的位子，家裡其他男丁坐上位的右邊，按照在家裡的地位依次從上位方嚮往下位排，而女丁則同男丁相反。倘若家裡來了客人，主人將上位讓給他，就表示這是對他最熱誠的歡迎。我們非親非故，只是路過這裡，偶然的相遇能受到如此厚待，真是受寵若驚啊！
進帳後，我第一眼便看見左邊坐了一排蒙著面的藏族女孩，眼睛齊刷刷地深情地望著我。心想糟糕，千萬不要把我留下當女婿啊！沒敢給她們拍照，生怕對我滋生一點意思。最多也只敢給男士們或者抱著小孩的婦女照幾張。
剛一坐下，每個人都向我遞吃的過來，瞬間我的懷裡就像開了小賣部。一位藏族老太給我斟上滿滿一盅不知道是什麼東西的液體，端到我的嘴邊。這樣的熱情你能拒絕嗎？我笑著接過便喝下去，天啦！是酒！雖然這青稞酒並不醉人，但是這樣滿滿的一大盅至少也有半斤吧，一口下肚瞬間飽了！可是她不停地給我斟滿，接連三盅撐的我眼睛都鼓了。旁邊幾個女孩不停地打量著我，竊竊私語，看著我被灌酒的窘樣笑成一團。
我心想，爽哥啊，你在哪裡？快來救我啊！這時真是神兵天降，爽哥立刻鑽了進來，驚喜地說：“咦，原來你躲在這裡喝酒啊！我到處找你！”一位婦女立刻拉他坐下給他斟上一盅酒，可他就是打死不喝，並拿了一瓶百事可樂說：“我喝這個！”我打心裡的鄙視。可他馬上補了一句讓我瞬間崩潰：“他的酒量好，讓他多喝點！”雖然大家聽不懂他說的話，但從他手指的方向貌似都明白了他的意思，緊接著，將是我淒慘的下場，兩盅青稞酒撐下肚皮，又被灌了一盅啤酒，最後我把鐵盅藏了起來，她卻用大碗給我盛滿一碗青稞酒再抓上幾把青稞面，絞在一起就像漿糊一樣的東西，喝兩口差點讓我吐出來。心想今天他們是不是想把我灌醉，晚上讓女兒和我既成事實，明天我就只好給他們撿牛糞了。越想越害怕，最終還是外面的音樂聲救了我，我立刻跳起來說，走！唱歌！唱歌！然後沖了出去~~~
帳篷外，草原放歌，歡歌雀躍，夕陽揮灑，一片柔和。
一朵朵含苞待放的花蕾，吸著絲絲晚霞，正徐徐綻放。盛開的野花伴著陣陣縹緲的雲煙又慢慢飛入九天，一個個身著五彩藏衣的少女，翩翩起舞，如仙女，似蝴蝶，猶碧玉。
驀地，眼前一亮，伴著急促、強勁的音樂聲，一群身著彩衣的牧羊小夥兒在對面跳躍起來，忽而追打嬉鬧，忽而抱酒狂飲，他們手把手圍成一圈，在這遼闊的草原上，在這雪峰冰山間，他們跳著牧羊舞，飲著高原酒，枕著綠草地，真是其樂融融。
他們放聲高歌，他們盡情揮灑，他們的灑脫、不羈，正顯示著藏族人的粗獷豪放，直爽率真，熱情慷慨。
我們無不為之感染，不管你會不會跳舞，無論你愛不愛唱歌，當你一頭紮進這樣的歡歌雀躍中，你會情不自禁地手舞足蹈。
突然間的感概，有時候，這個世界很大很大，大到我們一輩子都沒有機會遇見。有時候，這個世界又很小很小，小到一抬頭就看見彼此的笑臉。所以，在遇見時，請一定要感激，相識時，請一定要珍惜，轉身時，請一定要優雅，揮別時，請一定要微笑！生命之花，之所以永開不敗，是因為她飽嘗了多少滄桑劇變，經歷了多少生死邊緣。她的靈魂已經在天堂中得到了昇華，試著放縱自己，卻總牽絆於過多的束縛，依循著規律生活的只是一具失去靈魂的軀殼而已，脫掉世俗的外套，敞開心扉，不羈放縱，既然人生的幕布已經拉開，就一定要積極的演出，既然腳步已經跨出，風雨坎坷也不能退步！
喜歡的歌，靜靜地聽，喜歡的人，遠遠地看！天色已經暗了下來，我們還要走很遠的路才能回到住處，回頭望著降臨的夜幕裡漸漸消失的揮手，心裡泛起一種莫名的酸楚，頃刻間感受到了談談的頭痛和急促的呼吸，是在驚醒這短暫的夢境還是在表達蒼天對我們的眷戀之情？我想像著某一天再來一次，帶上他們的照片，和他們一起秉燭達旦，歡歌雀躍，醉倒在無邊的星空下~~~~~
未完待續，後面行程更精彩~~~~~~
覺得這個價格太便宜了，特別是50元的嚮導費，給我500元我都不願意，因為稍不注意就會要了老命。老闆家有一匹馬，由老闆娘牽著，而這匹馬是最溫順的一匹，它帶著剛出生七天的小馬仔，路上很多時候可以不用人牽著，甚至能夠自己找回家的路，因此這匹馬指定讓給那位北京的美女（以下簡稱京美），其它三匹由老闆聯繫村裡的人提供，而那位北京帥哥（以下簡稱京帥）運氣似乎不太好，選了一匹性格最暴躁的馬，以至於之後被甩落在地，甚至多次在懸崖邊上弄得人心驚膽顫。爽哥龐大的身軀卻選了最小的一匹，讓人看著都覺得可憐。最後一匹留給我，馬兒還不錯，可是牽馬的人卻是一個十來歲的小孩，讓我一直很擔心。可是當我騎上去出發過後，這種顧慮也就煙消雲散了。
村裡可愛的小朋友，看到我們衣著鮮明，面目猙獰，就像看見豬八戒孫悟空一樣好奇
騎上馬兒，沿來古村的簡易村道向伯舒拉嶺更深處行徑，清晨的伯舒拉嶺，寧靜而秀美，瞌睡還未完全清醒的我坐在馬背上打著盹，鈴鐺輕晃，聲音悠長，身旁的灌木叢疊加上白雲藍天，在腦海中反射成一幅幅塗抹濃彩的畫面。靜靜地呼吸著這裡的清新空氣，感覺無與倫比的愜意，原來這就是身處世外桃源的感覺，沒有任何顧慮，沒有半點雜念，世間千年，如我一瞬~~~
我們騎在馬上搖搖晃晃足足走了兩個半小時，不時穿越懸崖險道和水毀路面，牽馬人和馬兒很多時候不能並列前行，心想在來古村能清楚地看見美西冰川就在眼前，沒想到會走這麼遠，這就叫望山跑死馬，而且現在不知還有多遠才能到山腳，他們一直就這樣牽著馬爬山涉水，連鞋子都濕透了，再加上回程，這100元的騎馬費用性價比真是太高了。走到一家牧民搭的牛毛氈跟前，老闆娘叫出兩人，拿了水壺和一些乾糧，並嘰裡呱啦地擺談了一會，我心想，他們帶水壺做什麼，不過從出發的時間來看，我知道今天預計的四個小時是肯定完不成行程的，突然想起我們什麼東西都沒帶，不由感到有點失誤。
足足走了三個小時，我們來到美西冰川山腳，老闆娘選了一塊水草豐盛的地盤，栓好馬兒，在草原上搭起了臨時爐灶，升起火，燒起酥油茶，做起青稞油條，看到這一舉動，我明白今天她們心裡對時間的概念其實早已有數，我想到了她們是準備在這等我們一整天，但是沒想到接下來的徒步路線會如此艱難。
山腳海拔4100米，對於從小生活在低海拔地區的我們而言，在這裡的平地上跑兩步都氣喘吁吁，何況是無止境地爬坡，剛開始還能看見若影若現的羊腸小徑，可是越往上爬坡越陡，漸漸地只能沿著流水浸蝕的痕跡走，最後甚至連方向都無法辨認，只能跟著藏族嚮導手指的方向在叢林中穿越。
隨著海拔的逐漸升高，氧氣越發稀薄，不到四千三的時候，我和爽哥就已經上氣不接下氣了，每往上移動幾步，就要原地折騰許久，後面的京帥和京美更是舉步維艱，面色發紫。嚮導則一直在前面等我們，因為他不會說漢語，也只是望著我們笑。遇到懸崖險道或需要攀爬的地方，他會折返回來拉著我們幫助我們通過，直到後來，他把我們四個人的背包都跨在了他一個人身上，仍然健步如飛，我心裡由衷佩服，給人的感覺，他就猶如我們在家鄉登上兩三層樓那樣簡單。是啊，對於他而言，生活在四千米的地方，登這樣的山，海拔也就上升幾百米，僅僅相當於我們在平原地區登青城山那樣簡單，而我們在這個地方，含氧量只有內地的50%，不難受才不正常呢。
我們在荒山野嶺中折騰了將近一個小時，除了看見逐漸升高的海拔和滿臉豆大的汗珠，其他什麼也看不見，京美在後面已經不行了，京帥一直拖著她，在我們的鼓勵下他們最終還是勉強能夠堅持，因為如果放棄的話，他們也找不到回去的路，況且從嚮導的手勢能夠看出，我們不會走原路返回，走幾步，我們便要停下來等他們一會，儘管在這陡峭的懸崖邊很難找到一塊可以平穩坐下的地盤，爬上一埡口，可以看見山下的冰川以及被冷風刮的獵獵作響的經幡，我們都以為這便是美西冰川最好的觀景點，殊不知從嚮導起伏的手勢中，我終於明白，我們還將翻過另外的埡口，最後下到冰川上面。看看此時海拔已經是4516米，面對接下來未知的路況和未知的路程，這種艱難可不是騎摩托車能體會到的！
繼續前行，京美從背包裡取出三瓶礦泉水，一瓶給嚮導，一瓶給我和爽哥，最後一瓶留給他們自己，在這個時候，這可不是一瓶礦泉水啊，而是可以鼓舞士氣，激發潛能，戰勝一切的精神支柱，我知道在高海拔地區，特別是在劇烈運動心跳加快的情況下，喝水不能太猛，否則心臟受不了，嚴重的話會引起休克甚至死亡，可看到爽哥端起瓶子狼吞虎嚥，我也顧不了那麼多了，三兩口半瓶水下肚，任憑瓶口盡是爽哥的口水。可為了給身體補充必要的水份，也顧不得那麼多了，因為從我們和嚮導的交流比劃中，無法得知接下來還要走多遠的路，還要翻多高的山，面前一切都是未知，這肚子已經開始咕咕作響了，昨天買了一大堆乾糧，今兒的一樣都沒帶。我覺得我就是一個SB。不過無論如何我們也要繼續堅持，在這個時候打退堂鼓也太狼狽了吧！！
到達第二個埡口，海拔4673米，可以很清楚地看見冰川消融過後所遺留下來的被冰蝕過後的深壑，兩岸懸崖縱深至少也有兩百來米，這表示很多年以前冰川的冰面是將這條深谷填滿了的。美西冰川是一個典型的海洋性冰川，長長的冰舌覆蓋著棕黑的泥沙一直延伸到冰漬堆的前面，遠處是呈車轍狀的冰川的主體。多年前在來古冰川後面還有一個更大的阿紮冰川，因氣候變曖不斷向後退縮，已經退到來古冰川湖的後面，雅隆冰川底部那個藍色湖泊是阿紮冰川的“遺跡”。近年青藏高原的很多雪峰因氣候變曖露出了山石。京帥和京美確認了近兩年由其青藏鐵路開通後的變化快於以往，氣溫的升高造成雪山在一點一點的消失，青藏高原亙古的湛藍天空、茫茫草原、神山聖湖、迷人雪峰將不再永恆……
沿著冰河的懸崖邊有短暫的下坡，接下來繼續向上攀爬，饑腸轆轆的我們已經舉步維艱，冰風狂撲在汗跡未幹的身上不由地打著寒顫，海拔的持續升高讓我們呼吸困難，突然感覺有點頭暈目眩，口鼻裡範著淡淡的血腥味，久違的高原反應又來了。現在已經不是身體在作戰，而是意志在堅持，直到我們登上4725米的第三個埡口。
站在埡口眺望腳下的美西冰川，突然感覺面前的這一切多麼來之不易，人這一輩子啊，又何嘗不像這爬山，為了那個無法預知的人生頂峰，拼命地去爬，花掉自己一生的時光，只有到頂的時候方能知曉峰頂到底風光何如，然而很少有人真正如願，因為回首人生時他們發現比起自己花掉的時光和因此所失去的一切，眼前自己所得到的實在是太微不足道了！可人生只有一次啊！就像爬山時因一心向著山頂而忽略了山道上太多客觀的景致一樣。會當臨絕頂，一覽眾山小，然而我們現實中的晉升遠不及這登山的腳步，萬事又何必強求，大吼一聲，山谷中的回音才真正沒有雜質~~~
片刻的休息，嚮導面向我們指了指嘴，又摸了摸肚子。我看看時間，已經十二點過了，他的意思是餓了，問我們有沒有吃的。天啦！有吃的我早拿出來了，我們這不也餓的快死了，不由覺得有點愧疚，人家為了掙50塊錢冒這麼大的險，翻山越嶺，還幫我們背了四個包，一路等我們，還不停地折返回來一個一個地拉我們。我們卻連一點吃了都沒有準備。好在後面的京帥吼了一聲，你們走的太快了，我背包裡有幾支巧克力，早就想拿出來了，一直追不上你們。聽到這話，我終於體會到望梅止渴的真正含義了，還沒等他把巧克力翻出來，我已經重振旗鼓，頓時全身充滿了力量。
我們現在只是在冰河的懸崖邊上遠遠地觀看冰川，而前方已經無路可走，嚮導走到崖邊，用手環繞一下示意讓我們順著陡峭的崖壁下去，我們都驚呆了，這可是萬丈深淵啊！從山頂到冰川的垂直距離至少也有兩百多米，相當於七十多層的樓房，崖壁上全是被冰蝕後鬆動的泥沙和石塊，很多地方坡度幾乎接近八十度，探出頭看看下方，感覺有點眩暈，不時傳來石塊滾落的轟轟聲，這能下去嗎？簡直就是送命啊！況且我們沒有任何攀岩的裝備，連手套都沒有一雙。我們面面相覷，無言以對，甚至有就此放棄的想法。我茫然地對爽哥和京帥說了一句：“這能下去嗎？嚮導他自己走過嗎？”京帥也很疑惑地說：“是不是我們要求接觸冰川，他也是臨時走到這了才隨便指了一條路啊？也許這冰川根本無法上去！”種種疑問讓我們不敢再往前跨出一步，最後還是爽哥打破了沉默，他示意讓嚮導帶路，我們跟在後面，每一小段都一個一個地通過，然後再繼續一段一段地下行。
嚮導身體緊貼著崖壁，以匍匐的姿勢手腳並用，順著腳下滾落的沙石往下滑，讓人看著都心驚膽顫，我在想，這樣滑，要是刹不住車怎麼辦？因為我們必須還要沿著崖壁往前方移動至少三四百米才能下到冰川表面上，如果垂直下落的話，最低端是一個很大的冰窟窿，下面就是暗河，要是掉下去，神仙都難救了。
我們也硬著頭皮模仿嚮導的方法往下滑，但必須一個一個地走，如果一起的話，上面踩落的石塊就會砸到下面的人，嚮導每走一段，就會找一個相對能站穩的地方等我們，遇到比較危險的地方甚至會返回來幫我們一個一個地通過，我和爽哥剛開始還覺得心驚肉跳，但越走越有經驗，畢竟是練家子出身，後來反而感覺很有樂趣，便讓嚮導不要管我們了，到後面多幫助一下北京那兩口子。我們一路打著衝鋒，任憑石塊絡繹不絕地往下滾落，我們就像壁虎一樣熟練地遊走在懸崖邊上。可是我的腳卻不爭氣，這時我突然明白了登山鞋的重要性，因為我這次出行為了減輕重量減小體積，穿了一雙輕便柔軟的運動鞋，直到現在我才發現，每一腳下去至少會向下陷三十公分，而踝關節靠近崖壁的一側會被向下滾落的碎石卡住，疼痛難忍，後來發現連襪子都被劃破了無數個窟窿。說實在的，其實事後我很佩服自己的毅力，這可是准專業級別的穿越甚至算的上攀岩了，在這高海拔地區，我們沒有任何裝備，沒有填飽肚子，沒有路況路線概念，和嚮導語言不通，對前方我們將要經歷的一切完全是一片空白，唯一背了一坨碩大的搖來甩去的相機，並時刻不忘舉起來按兩張。至於懸崖有多高有多陡，我們的攀爬有多艱難又多險，幾張簡單的照片完全表達不出當時的驚心動魄。只是身臨其境了，就是一種財富一種值得驕傲的回憶，也給自己平凡的一生增添了那麼一點點美麗的片段。
下面那個冰窟窿就像鬼門關一樣張著嘴，要是一不小心滑下去就真的死定了。
當我真正踏上冰川的那一刻，沒有半點躁動，心中是寧靜的，雪白的冰面上，我仿佛與大自然溶于一體，從來沒有一個時間，讓我覺得自己與自然如此貼近，如此一一契合。天高地迥，覺宇宙之無窮，苦盡甘來，識盈虛之有數。這一刻，完全理解了《滕王閣序》中的這一句。人在自然中，渺小而自如，一生的命運，起起伏伏，看似皆有定數，實則在於自身~~~
濃霧中的美西冰川，別樣的寧靜，撥開伯舒拉嶺的護佑，是大自然本身與世無爭的氣息。我不知道我們的足跡是否會打亂這原始的和諧，但至少，我們能夠遠離塵世間的喧囂，卸下一身的偽裝，投身大自然的懷抱，盡情歡笑。自然中釋放激情，四千多米的海拔將全身衣物脫個精光，盡情手舞足蹈，也不用理會這零下的溫度和深入大腦的高原反應。一切繁碎的鎖事，暫且都拋於腦後，終於可以做一回真正的自己，真是別有一番滋味！
沒有一處風景能讓我捨得按下快門，因為相機小小的鏡頭永遠記載不了美西冰川的遼闊大氣和博大精深，眼睛，才能最真誠地為美作出詮釋……我知道，照相的人都是風景之外的，真正的風景應該在心裡！跋涉了大半天，已是下午一點過了，領略了如此壯麗的河山過後，我和爽哥幾乎已經忘了我們還有同伴，回頭望望，由於冰川表面成凹凸不平的波浪狀，所以視線受阻，我們已經看不到嚮導和京美京帥，不由感到有點恐慌，於是大步順著冰面下行的方向追趕，這可不是在田徑場上賽跑啊，冰面起伏無常，滑的難以站穩腳步，往往沖上一突起的冰包，前方立即出現更深的凹氹，或者冰溝和冰窟窿，讓你來不及刹車。幾次摔倒就像丟在浴缸裡的香皂，隨貫性任意蕩漾。幾番折騰，頭暈目眩，噁心反胃，心想高反可不是說著玩的，但也顧不了那麼多了，找不到嚮導，我們怎麼走出這個地方，而且越往下行，冰川消融越厲害，到處都佈滿了大大小小的冰縫和冰窟窿，下面就是暗河。正在這時，京帥吼住了我們，原來我們已經從他們旁邊跑過了，只是由於冰面起伏太大我們沒有看見，總算有驚無險，我和爽哥坐在地上大口喘著粗氣，抹掉一把冷汗。
嘗一口冰川融水，感覺從未有過的清爽和甘甜。
往下走到冰舌末端，冰窟窿和冰縫遍佈，一不小心就會滑下去
冰舌末端和泥石交界的地方，看似表面乾爽的河床，誰知是泥石流流經的地方，泥漿遍佈，一腳下去至少是沒膝的深度，因為我練就了一身高超的水上漂功夫，才免遭此難，完美地將泥漿壓在了踝關節以下，其餘幾個凡夫俗子無一倖免~~
看到這個終於明白，我們在冰面上走了那麼久，簡直是浪費時間啊！其實隨便找個冰窟窿跳下去，很快就會從這裡冒出來。
本以為走出了冰川就快到拴馬的地方了，誰知冰舌末端離山溝底部至少還有幾公里的路程，由於落差很大，冰河裡的冰雪融水波濤洶湧，根本無法從河床走出去，而只能順著冰河岸邊的崖壁上攀爬，現在已經是下午兩點鐘，我們的體力幾乎到了極限，每走一段，都會等等後面的京帥和京美，好在這時強烈的陽光穿透了厚厚的雲層，湛藍的天空展現在我們面前，四周的雪山和冰川勾畫出一幅幅漂亮的仙境圖，讓我們饑渴疲憊的肉體稍稍得到一點慰藉，使靈魂得到了昇華！
在這個時候，野芹菜都變成了最美的精神食糧，剛一入口，一股強烈的當歸味熏的我眼淚直流，可嚮導卻吃的津津有味。心想，看來我還是不適合重口味。不過在這個時候沒得選擇啊，吞點東西下去，至少可以補充一點點水份和能量。
我和爽哥在懸崖峭壁上玩起了雜技，互相對拍，看來之前的攀岩已經把我們鍛煉成了名副其實的壁虎了。回去後改行當地質勘探算了。
我倆的一番嬉戲過後，突然感覺鴉雀無聲，環顧一下四周，又不見嚮導了，在這上不粘天下不挨地的懸崖峭壁上，我們是進退無路啊，我們大吼了幾聲仍然沒人應答，心想嚮導一定是返回去幫助後面的京美去了，等一會可能就會過來，所以，我們不得不趴在這崖壁上欣賞了很久的風景。
不一會兒，只聽見嚮導在我們頭頂喊我們，向上一望，他們是什麼時候爬上了山頂了？於是我們只也有向上垂直攀爬，接近八十度的陡壁，身後就是幾十層樓的懸崖，光滑的崖壁上很少有可以用手抓住的東西，唯有一些低矮的灌木和草叢，有時一把抓去全是刺，痛的全身起滿雞皮疙瘩，又不敢放手，心想要是有一雙手套該多好。費勁九牛二虎之力爬上山頂，發現就是我們來時翻越的第一個四千五百多米的埡口，奶奶的！繞了一大圈，意思是還要順著陡峭的叢林穿越下去，鞋底最外層的膠皮已經磨掉了，剩下軟軟的鞋底不時地被鋒利的灌木刺穿，看著我不停地跳著芭蕾舞，爽哥忍俊不禁。不久便可以看見山下升起的篝火，我真想蜷縮成一團一咕嚕滾下去，心想，今天這哪裡是登山啊！只能算爬山，完全是爬！
下到山底拴馬的地方，已經快下午四點鐘了，老闆娘她們已經為我們做好了青稞油條，燒好了酥油茶，看來他們早就預料到了我們會在這裡消耗一天的時間，第一次覺得這些東西如此美味，狼吞虎嚥，一付慫樣惹的她們捧腹大笑，在這個一塵不染的世界裡，每個人的心也都是一塵不染的，累了就躺在草地上看看湛藍的天空，渴了就喝一碗壺中的酥油茶，高興了就舉起相機亂按一通。這，就是心無雜念的感覺~~
半個小時過後，終於看到京帥和京美拖著快要散架的身子回來了，大家坐在一團，圍著爐灶，沐浴著藍天白雲，雪山草原，談笑風生，如此愜意。茶足飯飽後，隨意地躺在地上睡上片刻，陽光灑在胸口，暖到了心窩深處，傳遍全身。真想永遠都這樣無憂無慮，放任不羈~~~
美好的時光總是轉瞬即逝，已經五點過了，接下來還有三個小時的路，途中，伏在親愛的馬兒身上，帶著滿載而歸的思緒，與大自然融為一體，成為一幅幅絕美的畫面！！
老闆娘帶著我們並沒有直接到家，而是在另外一個村子停了下來，看見一大片草地上搭起了很多五顏六色的帳篷，我們想像今天可能有什麼聚會。老闆娘將我們帶進其中的一頂帳篷內，坐在上位的居然是老闆，我們感覺很驚訝，也是在這時才知道老闆就是來古村的村長，他告訴我們今天是這附近幾個村子一年一度的歌舞聚會，一是為了增進村民彼此的感情，二是通過跳舞對歌讓年輕一輩相識相知。每一家子十多口人搭上一個大帳篷，裡面桌子上吃的喝的玲琅滿目應有盡有，同時也是通過這樣的方式來顯示自家的富足。我和爽哥一進帳篷，很多人就像看稀奇一樣不斷地給我們遞上喝的吃的，煞是熱情！可這時京帥和京美要走了，他們要繼續出發，而我和爽哥肯定不會錯過這千載難逢的歌舞聚會，所以我們一致商量，把今天騎馬和嚮導的錢給了，本來說好的是每匹馬100元，嚮導50元，但是我們都認為嚮導太辛苦，多給50元，連騎馬一共500元，純樸的嚮導大哥接過我們的錢半天沒有反應過來怎麼回事，還一直拿著一張100元的跟著我們不知說著什麼，後來我們讓村長給他解釋了我們的用意，他高興的嘴都合不攏，連連給我們鞠躬。
我打算到外面去轉悠轉悠，也好多拍幾張照片，可是當我剛出帳篷沒有走到十米遠，便被另外一位藏族大哥握上了手，他無論如何也要邀請我進他們的帳篷做客，為了表示尊重，我也只好跟著進去，裡面正在喝酒的主人看見我，立刻站起來把上位讓給我。
雖然語言完全不通，但一個真誠的微笑突然讓你感覺到原來人與人之間可以這樣容易親近。其實，人字的結構就是相互的支撐，只要你願意，誰都可以給誰幸福！
在來古村有一個習俗，家裡最有地位的人坐上位，也就是面對大門的位子，這個人的配偶坐下位，背對大門的位子，家裡其他男丁坐上位的右邊，按照在家裡的地位依次從上位方嚮往下位排，而女丁則同男丁相反。倘若家裡來了客人，主人將上位讓給他，就表示這是對他最熱誠的歡迎。我們非親非故，只是路過這裡，偶然的相遇能受到如此厚待，真是受寵若驚啊！
進帳後，我第一眼便看見左邊坐了一排蒙著面的藏族女孩，眼睛齊刷刷地深情地望著我。心想糟糕，千萬不要把我留下當女婿啊！沒敢給她們拍照，生怕對我滋生一點意思。最多也只敢給男士們或者抱著小孩的婦女照幾張。
剛一坐下，每個人都向我遞吃的過來，瞬間我的懷裡就像開了小賣部。一位藏族老太給我斟上滿滿一盅不知道是什麼東西的液體，端到我的嘴邊。這樣的熱情你能拒絕嗎？我笑著接過便喝下去，天啦！是酒！雖然這青稞酒並不醉人，但是這樣滿滿的一大盅至少也有半斤吧，一口下肚瞬間飽了！可是她不停地給我斟滿，接連三盅撐的我眼睛都鼓了。旁邊幾個女孩不停地打量著我，竊竊私語，看著我被灌酒的窘樣笑成一團。
我心想，爽哥啊，你在哪裡？快來救我啊！這時真是神兵天降，爽哥立刻鑽了進來，驚喜地說：“咦，原來你躲在這裡喝酒啊！我到處找你！”一位婦女立刻拉他坐下給他斟上一盅酒，可他就是打死不喝，並拿了一瓶百事可樂說：“我喝這個！”我打心裡的鄙視。可他馬上補了一句讓我瞬間崩潰：“他的酒量好，讓他多喝點！”雖然大家聽不懂他說的話，但從他手指的方向貌似都明白了他的意思，緊接著，將是我淒慘的下場，兩盅青稞酒撐下肚皮，又被灌了一盅啤酒，最後我把鐵盅藏了起來，她卻用大碗給我盛滿一碗青稞酒再抓上幾把青稞面，絞在一起就像漿糊一樣的東西，喝兩口差點讓我吐出來。心想今天他們是不是想把我灌醉，晚上讓女兒和我既成事實，明天我就只好給他們撿牛糞了。越想越害怕，最終還是外面的音樂聲救了我，我立刻跳起來說，走！唱歌！唱歌！然後沖了出去~~~
帳篷外，草原放歌，歡歌雀躍，夕陽揮灑，一片柔和。
一朵朵含苞待放的花蕾，吸著絲絲晚霞，正徐徐綻放。盛開的野花伴著陣陣縹緲的雲煙又慢慢飛入九天，一個個身著五彩藏衣的少女，翩翩起舞，如仙女，似蝴蝶，猶碧玉。
驀地，眼前一亮，伴著急促、強勁的音樂聲，一群身著彩衣的牧羊小夥兒在對面跳躍起來，忽而追打嬉鬧，忽而抱酒狂飲，他們手把手圍成一圈，在這遼闊的草原上，在這雪峰冰山間，他們跳著牧羊舞，飲著高原酒，枕著綠草地，真是其樂融融。
他們放聲高歌，他們盡情揮灑，他們的灑脫、不羈，正顯示著藏族人的粗獷豪放，直爽率真，熱情慷慨。
我們無不為之感染，不管你會不會跳舞，無論你愛不愛唱歌，當你一頭紮進這樣的歡歌雀躍中，你會情不自禁地手舞足蹈。
突然間的感概，有時候，這個世界很大很大，大到我們一輩子都沒有機會遇見。有時候，這個世界又很小很小，小到一抬頭就看見彼此的笑臉。所以，在遇見時，請一定要感激，相識時，請一定要珍惜，轉身時，請一定要優雅，揮別時，請一定要微笑！生命之花，之所以永開不敗，是因為她飽嘗了多少滄桑劇變，經歷了多少生死邊緣。她的靈魂已經在天堂中得到了昇華，試著放縱自己，卻總牽絆於過多的束縛，依循著規律生活的只是一具失去靈魂的軀殼而已，脫掉世俗的外套，敞開心扉，不羈放縱，既然人生的幕布已經拉開，就一定要積極的演出，既然腳步已經跨出，風雨坎坷也不能退步！
喜歡的歌，靜靜地聽，喜歡的人，遠遠地看！天色已經暗了下來，我們還要走很遠的路才能回到住處，回頭望著降臨的夜幕裡漸漸消失的揮手，心裡泛起一種莫名的酸楚，頃刻間感受到了談談的頭痛和急促的呼吸，是在驚醒這短暫的夢境還是在表達蒼天對我們的眷戀之情？我想像著某一天再來一次，帶上他們的照片，和他們一起秉燭達旦，歡歌雀躍，醉倒在無邊的星空下~~~~~
未完待續，後面行程更精彩~~~~~~